Dentro de la rivalidad futbolística más feroz de Jordan
Puede que no sean nombres conocidos en el fútbol internacional, pero la intensa rivalidad entre Al Wehdat y Al Faisaly, Los dos mejores equipos de Jordan, corre profundo. Wehdat, fundada en un campo de refugiados en el sureste de Ammán, es el equipo principal de la diáspora palestina, y Faisaly, asociados con los llamados jordanos "nativos", y el club más exitoso del país, son en gran medida el equipo de Jordania. Para presenciar el trasfondo de la política regional, no obtendrás una mejor vista que en un partido de fútbol entre estos dos oponentes, abierto a cualquiera que esté dispuesto a tomar asiento.
El primer vistazo que tengo del accesorio es un automóvil plateado que pasa a mi lado unas horas antes del inicio. Siete o más banderas verdes de Wehdat vuelan por las ventanas, azotando en el aire caliente de la tarde. Más tarde esa noche, mientras los lugareños se sientan a sintonizar sus radios y llenan cafés que muestran el juego, Tomo un taxi al sureste abajo a través de la sentadilla, cuadrado, casas de color arena que cubren las colinas onduladas de Ammán, en la amplia luz rosada y beis del crepúsculo.
A la entrada del complejo del estadio Rey Abdullah II, cuatro fornidos, Los vehículos blindados de color gris granito dan a la calle. Hombres con equipo de camuflaje urbano y cascos revisan boletos y bolsos, y espantan a cualquiera que intente tomar fotos de la arena.
Una relación conflictiva
La presencia de la policía antidisturbios es un recordatorio de que este juego, al igual que muchas otras grandes rivalidades futbolísticas, ha sido objeto de violencia. En 2009, un partido fue abandonado por disturbios, y al año siguiente, más de 250 aficionados resultaron heridos cuando se derrumbó una valla en un estadio. Los enfrentamientos son debidos, en parte, al hecho de que este juego lleva todo el bagaje del pasado entrelazado de Jordania y Palestina.
El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNWRA) creó el Club Deportivo Al Wehdat en 1956, después de una afluencia de refugiados palestinos que se establecieron en Jordania a raíz de la guerra árabe-israelí de 1948. El éxito del club es motivo de orgullo para los palestinos de todo el mundo. Por otra parte, Al Faisaly, El club más trofeo de Jordan, tradicionalmente recibe el apoyo de los jordanos de la "orilla oriental" (los que viven al este del río Jordán, a diferencia de Cisjordania palestina).
La rivalidad de los clubes refleja tensiones históricas, y las relaciones entre los dos nunca fueron peores que en 1970, cuando la Organización de Liberación de Palestina pidió el derrocamiento de la monarquía jordana, que supervisó el país que había absorbido recientemente refugiados palestinos y les otorgó la ciudadanía. Durante un período llamado Septiembre Negro, miles de palestinos y cientos de jordanos murieron. Hoy dia, casi la mitad de la población de Jordania tiene raíces palestinas, por lo que estas coincidencias son el núcleo de la identidad, y abundan los desacuerdos sobre quién es un jordano "real".
Quizás no sea de extrañar que el ambiente en estos partidos siga siendo tan intenso y los cánticos tan cáusticos. Los fanáticos de Al Faisaly a veces cantan "uno, dos, divorciarse de ella Abu Hussein ’- una referencia a la esposa del rey jordano, Reina Rania, que es de ascendencia palestina. Los fans de Al Wehdat son conocidos por cantar "Allah, Wehdat, Jerusalén árabe ». En 2017, la Asociación de Fútbol de Jordania sancionó a ambos equipos por utilizar cánticos discriminatorios y cerró sus partidos al público. Las hostilidades entre los clubes fueron lo suficientemente graves como para llamar la atención de la embajada de Estados Unidos en Ammán y fueron el tema de un cable diplomático hecho público por Wikileaks. El vitriolo y la violencia ocasional significan que muchos ammaníes desconfían de ir a los juegos, y pocos visitantes de la capital optan por ir al estadio.
Patada inicial
El juego ya ha comenzado cuando llegué; el tráfico de Ammán puede ser implacable. Me acompañan a través de un detector de metales y me cachean, y luego paso a través de un túnel y salgo de la cancha hacia el ruido. El 13, Estadio de 000 asientos, una masa de verde, blanco y rojo, los colores palestinos, está casi lleno, salvo por un bolsillo de rebote, gritando fans a mi izquierda en el cielo azul de Al Faisaly.
La tarde es cálida y el juego es físico. Estoy separado del campo por una fila de policías de tres en profundidad, que se sientan frente a la multitud en sillas de plástico en la pista de atletismo del estadio. Pero estoy lo suficientemente cerca para sentir el crujido de una entrada a dos pies y para ver la tensión en la cara de un jugador mientras se encarama para un cabezazo.
Los fanáticos de Wehdat están cantando líneas desagradables sobre las madres de cualquiera Faisaly. Recojo algunas de las palabras, y pronto una carita, Un tipo fornido con una réplica de camiseta verde me rodea con el brazo y nos graba cantando juntos. Hasta aquí, No siento la hostilidad que me dijeron que esperara.
Estoy en los asientos un poco más caros:mi boleto cuesta JD4, aproximadamente US $ 5,50. Hay grupos de mujeres aquí algunos con niños pequeños. Uno corre con una pequeña camiseta verde, bebiendo de una pajita, deteniéndose de vez en cuando para mirar fijamente el partido y luego a los ruidosos adultos que se elevaban sobre él. Un adolescente que lleva una bandeja de metal camina por la primera fila vendiendo té. Suceden tantas cosas a mi alrededor que apenas veo el partido.
Media hora en el partido algunos hombres van a un rincón tranquilo del estadio y se arrodillan en silencio para realizar la oración posterior a la puesta del sol, los magreb , de espaldas al campo mientras continúa el juego iluminado. La grada principal llena estalla cuando el árbitro da un tiro libre a Faisaly. Los hombres se levantan lentamente uno a uno, de sus rodillas. Cuando regresan a sus asientos, tienen pequeñas manchas de polvo en la frente del suelo del estadio.
"No hay tiempo para errores"
El árbitro sopla para el entretiempo; el juego es sin goles. Un hombre fumando rectas ata una pequeña cinta verde alrededor de mi cabeza que dice "Al Wehdat SC, Club de Campeones " . Hablamos de fútbol inglés, las dificultades para aprender árabe, y Palestina. Fuma otro cigarrillo.
En la segunda mitad, Los fanáticos de Wehdat en la grada al otro lado del campo despliegan una gran pancarta con las palabras "No hay tiempo para errores". Cuando la pancarta cae a la fila de manos que esperan en los asientos delanteros, los fanáticos unen los brazos y comienzan a saltar como uno solo:un mar verde y blanco en equipo. Mi stand hace lo mismo. Salto con la gente a mi lado, manos sobre sus hombros.
Me siento un poco impostor por sumergirme en medio de toda esta intensidad. El dolor, la experiencia vivida de esta rivalidad, con todo su significado personal e histórico, es demasiado vasto para que yo lo capte. Pero me tratan como una novedad bienvenida, no un forastero no deseado. En un punto, algunos chicos me llaman para que uno de los fotógrafos del club pueda tomar una foto de todos nosotros.
En el campo, el juego se está volviendo poco a poco frustrante:ninguno de los equipos es lo suficientemente incisivo como para marcar un gol. Se desata una pelea en el medio campo entre los jugadores después de un gran desafío. Los fotógrafos que están cerca de la bandera de la esquina miran a través de sus visores y comienzan a disparar, y los operadores de cámara de televisión giran para enfocarse en el drama.
Hay una oportunidad de oro para Wehdat justo cuando parece que el juego se está agotando, pero el enjuto delantero cae a globos la bola metros por encima del larguero. Se derrumba en el césped desesperado, manos cubriendo su rostro, a una furiosa cacofonía de aullidos y silbidos.
Tiempo completo
Te dejo en el minuto 88, en caso de que las cosas se pongan feas:a un amigo que se unió a mí en el juego se le dijo que se fuera temprano o que se fuera el último. Mientras camino hacia el camino, Puse mi ojo en un hueco en una de las puertas para echar un último vistazo. El árbitro hace sonar el pitido final. El juego ha terminado de cero a cero. Algunos de los jugadores se enfrentan, toda bravuconería, y los respectivos dugouts se vacían mientras los suplentes y los entrenadores se apresuran a intervenir y desarticularlos. Algunos fanáticos arrojan todo lo que pueden a los jugadores:bebidas medio llenas, comida, y los proyectiles aterrizan a su alrededor en el campo.
Los futbolistas de ambos lados juegan para la selección nacional de Jordania, y cuando no están en equipos rivales, aparentemente se llevan bien. Pero para muchos de los aficionados locales, Al Wehdat es una parte central de su identidad, y la rivalidad no se apaga con el pitido final. Mucho más que un frenesí de un día de juego, su apoyo es un símbolo de sus raíces palestinas. Muchos de ellos crecieron y sigo viviendo, en el campamento de Al Wehdat, a solo minutos del estadio.
Subo a la calle y camino a la izquierda junto a los autos estacionados, hasta que un taxi me recoge. En el espejo retrovisor los reflectores altísimos se proyectan sobre el césped mientras el estadio se vacía lentamente.
Asistir a un partido
Si está de visita en Ammán, Puedes conseguir un boleto para un partido por tan solo JD3 (aproximadamente US $ 4.20). Están disponibles en la taquilla del estadio el día antes del partido y el día del partido. Billetes de "primera clase", que lo llevan a una posición más familiar, que es más segura y menos volátil, son JD4 (aproximadamente US $ 5.60) y bien vale la pena la inversión. Las entradas más caras, cerca de la posición de comentarista, son JD10. Puede encontrar el calendario de partidos con una búsqueda rápida en línea.
Las peleas a veces estallan entre los fanáticos de Al Wehdat y Al Faisaly, y los fósforos pueden ser peligrosos. Se recomienda salir del estadio unos minutos antes del final del partido, y es mejor no usar los colores de ninguno de los equipos (verde, blanco y rojo para Wehdat o azul cielo para Faisaly). No beba alcohol en los alrededores. Al Qweismeh, el área donde se encuentra el estadio, es más conservador que el oeste de Ammán y está menos acostumbrado a los turistas, tan mirando y comentando, especialmente hacia las mujeres viajeras, lamentablemente son de esperar. Los taxis al estadio King Abdullah II no deberían costar más de 5 dólares estadounidenses. Deje suficiente tiempo para llegar al estadio; El tráfico en Ammán suele ser un infierno en las horas pico.
Obtenga más inspiración para viajar, consejos y ofertas exclusivas enviadas directamente a su bandeja de entrada con nuestro boletín semanal .
