Desvío a la llanura de las jarras
Cuando viajamos siempre tenemos un plan. No es que nos ciñamos a ello pero siempre tenemos la intención de hacerlo.
Puede parecer predecible pero la verdad es que hay una razón por la que los viajeros siguen un rastro, al menos aproximadamente. Esto se debe a que las rutas tienen sentido seguir, de norte a sur o de un eje principal a otro, haciendo sus paradas en el camino.
Hay ocasiones en las que solo quiero recoger la guía, apuntar a una página, y ve allí.
Un día almorzando en Laos, mientras come una baguette en la ciudad colonial francesa de Luang Prabang, Estaba hojeando sin pensar la guía, y llegué a un lugar llamado la Llanura de las Jarras. El nombre ya me tenía enganchado, pero la descripción me poseyó. ¿Qué es esta llanura llena de tinajas? ¿Me preguntaba?
La arqueóloga francesa Madeleine Colan (re) descubrió la Llanura de las Jarras en 1930 (junto con algunos huesos, dientes y fragmentos de cerámica) en una meseta en el noreste de Laos. Cientos de estos antiguos frascos de la Edad de Piedra alcanzan los 3 my pesan entre 650 kg y una tonelada métrica. Su propósito sigue siendo un misterio para los arqueólogos, que han puesto el sitio a la par con Stonehenge o las estatuas Moai de la Isla de Pascua en términos de misterio y tamaño masivo. Ahora, de esto se trata viajar, Pensé.
Teníamos que llegar a estos frascos.
A pesar de los dos días extra de viaje por esas nauseabundas carreteras de Laos, el desvío valió la pena. El día siguiente, íbamos a ver estos frascos en la provincia de Xieng Khouang.
Su capital polvorienta, Phonsavan, actúa como el centro para los visitantes de la región. Las calles aquí son anchas con bloques de estilo soviético y montones de escombros y ladrillos a cada lado. Solo hay negocios prácticos, talleres de reparación y un puñado de restaurantes y hoteles básicos. Cuando llegamos a la luz de la tarde, la escena es más como nos hubiéramos imaginado un viaje a Mongolia. Motociclistas con bufandas en la cara para bloquear el polvo, el paisaje urbano aquí es estéril, pero en la construcción se ve que hay prosperidad en su futuro.
Nos encantó Phonsavan de inmediato.
Dejamos nuestras maletas en un lugar resistente habitación de hotel básica en la calle principal, listo para cazar para cenar, y el sonido de la música festiva comenzó a golpear a través de la ventana. Dio la casualidad de que no solo íbamos a aprender sobre culturas antiguas aquí en Phonsavan, pero también experimentando el Año Nuevo Hmong al mismo tiempo.
Originario del sureste de China, el grupo étnico Hmong emigró lentamente a las tierras altas de Tailandia, Vietnam y Laos a lo largo de los 18 th siglo debido a los disturbios, y fuera de Phonsavan se encuentra una de las comunidades hmong más grandes del mundo. Cerca de nuestro hotel, un enorme lote de grava abierto se desbordaba con gente Hmong de todas las edades, todos vestidos con sus mejores colores festivos. Las celebraciones de Año Nuevo llegan al final de la temporada de cosecha e involucran hasta 40 días de comida, baile y feria de diversión.
Hicimos una pequeña charla con un trío de chicas hmong ansiosas por practicar su inglés y posar felizmente para las fotografías con sus hermosas túnicas durante unos minutos. Luego se fue a buscar una guía para la Llanura de las Jarras al día siguiente. Los visitantes pueden contratar un conductor para el sitio principal por su cuenta, pero se requieren guías para los sitios 2 y 3, no solo por la distancia, pero también porque el área que rodea los dos sitios todavía está llena de minas terrestres. Estábamos felices de tener un experto con nosotros para mantenernos a salvo, pero también para contarnos más sobre la historia de las tinajas.
¿Este lugar estaba habitado por gigantes?
La leyenda de Laos afirma que la región fue poblada por una raza de gigantes hace miles de años. Las teorías más racionales sugieren que estos frascos, que datan de 500 a. C. - 200 d. C., fueron utilizados como urnas funerarias para enterrar a los muertos, o para recoger agua de lluvia, o tal vez incluso para preparar y almacenar el (in) famoso whisky de arroz de Lao Lao.
Desafortunadamente, hoy en día pocos frascos permanecen completamente intactos. Los lugareños han utilizado piezas a lo largo del tiempo para materiales de construcción, mientras que los árboles han brotado en medio de otros. Muchos fueron víctimas de las bombas lanzadas aquí durante la Guerra Secreta liderada por Estados Unidos. El gobierno de Laos ha solicitado el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO para obtener fondos para evitar una mayor destrucción, pero hasta que se puedan limpiar las miles de minas terrestres sin detonar de esa guerra (una tarea peligrosa que cuesta millones de dólares), es poco probable que reciban la bendición de la UNESCO.
Para un sitio tan misterioso y antiguo, hay muy pocos visitantes aquí. Con un brillo en sus ojos Nuestro guía explicó que tan pronto como se otorgue el estatus de UNESCO, los turistas acudirán en masa a la Llanura de las Jarras como lo hacen en Luang Prabang o Angkor Wat en Camboya.
Después de todo, todo sobre estos frascos es fascinante:su tamaño, su misteriosa historia y también cuánto terreno cubren estos sitios. Hay tres sitios, se extienden por una gran cantidad de tierra y comenzamos en la más lejana, sitio tres, que se encuentra a 35 km de Phonsavan.
La llanura de las jarras y un descanso en una fábrica de whisky de arroz
Después de un viaje atropellado por una serie de improvisados caminos de tierra, Aparcamos en una puerta y procedimos a caminar quince minutos más allá de granjeros musculosos que limpiaban los campos de arroz hasta las rodillas hasta la cima de una colina donde están esparcidas 150 de las enormes tinajas de arcilla, es decir, si los frascos masivos de 700 kg pueden considerarse "esparcidos". Las preguntas de fuego rápido comenzaron de inmediato. ¿Cómo diablos se transportaron estos frascos hasta aquí? ¿Cómo se hicieron? ¿Fueron hechos cerca? Nadie sabe con seguridad, es todo lo que nos dijeron.
Cada frasco varía en tamaño, algunos tienen el tamaño y la masa de un automóvil pequeño, mientras que otros son más pequeños, como una barbacoa en el patio trasero para trabajos pesados. Imaginar a los diminutos ancestros cargándolos cuesta arriba es difícil, y está claro por qué cuenta la leyenda que los gigantes solían habitar la zona. Después de un rato de estar boquiabierto y hablar, Caminamos de regreso y fuimos transportados al Sitio 2. Aquí solo hay 90 frascos, repartidos en dos laderas enfrentadas. Las vistas desde aquí se extienden profundamente hacia el campo de Laos, revelando escenas íntimas del pueblo y una vista expansiva que nos hizo sentir como si fuéramos los únicos aquí dentro de un radio de cien millas.
Un almuerzo básico después la siguiente parada del recorrido nos llevó a una "fábrica" de whisky Lao Lao. Esto no era más que una casa con diez barriles de alcohol fermentado, algunos perros perezosos al frente y un encantador, señora mayor que explicó señalando y sonriendo cómo se produce este agua de fuego.
Niños de alta tecnología jugando un juego tradicional de flirteo.
Con nuestras entrañas todavía en llamas por el "whisky", subimos al transbordador para finalmente llegar al sitio principal, Sitio 1, donde 250 frascos esperaban. Oficialmente era el día de Año Nuevo, y así llegamos a una escena muy colorida cuando cientos de personas Hmong se agolparon aquí en el sitio más importante de la región para celebrar. La mayoría de nosotros nos quedamos atrás solo observando, hasta que un grupo de adolescentes nos invitó a unirnos a ellos en lo que era esencialmente una versión de las tribus montañesas de las citas rápidas.
El juego se llama Pov Pob, el Juego del Amor Hmong. Todo en atuendos tradicionales de intrincado diseño, las niñas se alinean en un lado frente a los niños. Lanzar una pelota de tenis de un lado a otro, tiran la pelota a alguien que les gusta. Si es atrapado, esa persona devuelve el coqueteo. Si dejan caer la pelota, entonces no ven a su "pretendiente" como material matrimonial.
Los chicos adolescentes tomaron especialmente el cabello rubio de Dani y la invitaron a jugar, y las chicas se rieron cortésmente de ellos por intentarlo. Este es el primer paso de todo su proceso de matrimonio, asi que, Por supuesto, Dani se negó y se conformó con convertirse en el tema de docenas de fotos de teléfonos celulares. Después de todo, tan tradicionales como son estas festividades, incluso aquí, en medio de la zona rural de Laos, donde hay adolescentes, hay una situación de alta tecnología. Con reproductores de mp3 metidos en los bolsillos de sus trajes tradicionales, algunos jugaron Pov Pob con una mano mientras enviaban mensajes de texto, mientras que otros registraron la experiencia en sus dispositivos.
En cuanto a los frascos en el sitio principal, eran realmente enormes y, incluso después de un largo día de gira, inspiró tal asombro en cuanto a cómo en el mundo, y por que en el mundo han estado aquí desde la Edad de Piedra.
Los detalles:la llanura de las jarras
El recorrido se puede reservar en cualquier lugar; compare un poco si le importa, los precios varían en unos pocos dólares, pero todos se alimentan en las mismas minivans. Hay una variedad de recorridos que se centran más en la Guerra Secreta, el pueblo hmong, y otros aspectos de la vida en Laos. Consulte este sitio web informativo de Xieng Khouang para obtener más información.
Qué hacer en Phonsavan
No hay mucha diversión en Phonsavan, pero cualquiera que desee ver la Llanura de las Jarras debe pasar la noche aquí al menos una vez, ya que está demasiado lejos de cualquier otro lugar.
Cosecha de bombas: Una vez aquí al menos podrías pasar a ver este documental. El MAG (Grupo Asesor de Minas) es la organización que controla la remoción de Artefactos sin Detonar (MUSE) alrededor de Phonsavan. Su oficina en la ciudad ofrece una proyección diaria de Cosecha de bombas , sobre las consecuencias de los fuertes bombardeos y municiones sin detonar y los esfuerzos para limpiar los casi 200, 000 que quedan.
Mercado diario de Phonsavan: El mercado diario del centro de la ciudad de Phonsavan es uno de los mercados más interesantes de Laos, con las muchas especialidades culinarias inusuales de la provincia de Xieng Khouang. Verás murciélagos fritos, pájaros coloridos, ardillas puercoespines y otros grandes roedores listos para cocinar. Esto no es nada para los amantes de los animales sensibles, pero es fascinante para todos los que estén interesados en conocer la cultura local.
Dónde alojarse en Phonsavan
A pesar del largo viaje requerido desde otros centros importantes en Laos, Hay muchos hoteles en Phonsavan. Las casas de huéspedes en la ciudad ofrecen habitaciones dobles por alrededor de 100, 000 kip ($ 12.50) y una buena selección tienen Wi-Fi (a veces irregular). La Llanura de las Jarras tiende a atraer a un turista más estudiado (mayor), y, por lo tanto, también hay bastantes hoteles de categoría media.
Dónde comer en Phonsavan
Desayunamos almuerzo y cena en Nisha, un restaurante indio de gestión familiar en la pared con abundante comida occidental en el menú. La comida es deliciosa y barata, y nos encontramos con muchos otros viajeros aquí dos o tres veces.
El Craters Bar &Restaurant ofrece varios platos occidentales y tiene wi-fi gratis, y se rumorea que el restaurante Kong Keo tiene buena comida local de Laos.
Cómo llegar a Phonsavan
Phonsavan hace una gran parada en el camino a la frontera de Vietnam y se puede llegar en autobús directo desde Luang Prabang o Vientiane. Los tiempos parecen variar según las estaciones y los días de semana / fines, pero encontramos muy útil la entrada de Wikitravel para Phonsavan.
