Groenlandia oriental:un diario fotográfico
Para algunas personas, es una noticia fantástica en términos de espacio para las piernas, paz y tranquilidad, y un respiro, para otros, el mero pensamiento de tanta distancia entre comunidades diminutas induce un miedo agudo a los espacios abiertos, mientras que para aquellos de nosotros que vivimos aquí es simplemente una propiedad de la vida cotidiana con la que nos enfrentamos cuando exploramos nuestro propio país.
Uno de los grandes beneficios de una tierra tan vasta como Groenlandia es la invitación a convertirse en un viajero doméstico y aún sentir que se está saliendo del límite de su propio mapa conocido.
Yo vivo en sisimiut, la segunda ciudad más grande del país, 5, 500 personas en un minúsculo promontorio rocoso al norte del círculo polar ártico, y para nosotros "aquí" en la costa oeste, generalmente el este de Groenlandia es el "de allá". Y la relación como lo define Occidente, incluso tiene un aire de centro y periferia clásico en la narrativa a través del uso de la palabra groenlandesa occidental "Tunu" para el este de Groenlandia, que literalmente significa "la parte de atrás".
Sin embargo, para mí, como para tantas otras personas, viajar se trata de esos traseros, intersticios, y supuestos remansos que se abren ante ti como mundos llenos de gente, lugares, vida y grandes experiencias de viaje una vez que esté allí. 
A mediados de julio de este año llegué al aeropuerto principal de Kulusuk, una pista de aterrizaje de grava en las afueras de una aldea de unas 250 personas, vía Reykjavik, que es la forma más fácil de llegar desde donde vivo. Groenlandia-Islandia-Groenlandia. Así es como empezar un viaje doméstico por aquí.
Conectarme con un grupo de excursionistas que caminaban por las montañas a lo largo del enorme fiordo de hielo de Sermilik durante cuatro días fue la primera etapa de mi viaje. y fui lanzado de cabeza a la aventura con un paseo en bote de 5 horas en fiordos y sonidos llenos de hielo, y lo dejaron en un campamento tan remoto que llevar un arma para proteger a los osos polares es algo natural para todos los lugareños.
Desde nuestra posición tierra adentro, caminamos hacia el sur a lo largo de Sermilik hasta el pequeño pueblo de Tiniteqilaaq, justo en el borde del fiordo de hielo, donde la gente vive de la caza en las ricas aguas del fiordo. A veces, a lo largo de la caminata, los lugareños nos transportaban a través de estrechos estrechos y a lo largo de costas demasiado escarpadas para caminar en lo que los forasteros a menudo consideran una tierra sin carreteras, pero aquí las carreteras son vías fluviales, rutas de vuelo, Rutas de trineos tirados por perros y senderos para motos de nieve que combinan conocimientos ancestrales con el lujo de los modernos equipos de navegación.
Al llegar al final del sendero llegamos a Tasiilaq, la principal ciudad de la región. Con una población de 2, 000 personas, es el centro del distrito, y es un lugar donde la gente se mueve si sigue el patrón principal de migración en la región de asentamientos a pueblos y deciden no partir hacia la Costa Oeste, Dinamarca, Islandia, o en otro lugar. 
Un cazador local del pueblo de Isortoq, me invitó a cazar focas un par de noches después, y junto con su amigo Lars Peter peinamos la costa alrededor de la ciudad sin éxito durante 6 horas en una hermosa noche de verano. "Así es como es la caza de focas", Michael se encogió de hombros, encendió su pequeño bote de 19 pies antes de comenzar a empujar y abrirse camino a través de los témpanos de hielo marino que se desplazan hacia el sur desde el Océano Ártico y bloquean la costa del Estrecho de Dinamarca durante gran parte del verano.
De vuelta en Tasiilaq llegó el fin de semana y con eso me sumergí en la atmósfera frenética de los campeonatos de fútbol de Groenlandia Oriental, tan frenético como se pone con 400 personas, o alrededor del 10% de toda la población de la costa este, alrededor de una pequeña superficie de grava, el estadio salió disparado de la roca.
La gente viene de los asentamientos circundantes a la ciudad principal para este evento anual, y toda la ciudad se convierte en un gran torneo de fútbol durante semanas, completo con DJ tocando las canciones favoritas de los seguidores del equipo, carritos de comida improvisados que venden de todo, desde perros calientes y fideos hasta pescado seco y focas, y decenas de personas vestidas con los colores de su equipo local y pintadas en las caras con los nombres y eslóganes de los equipos.
Siguieron más aventuras en los próximos días antes de que finalmente abordara un vuelo que viajó por el mismo paisaje que había pasado las últimas dos semanas cruzando a pie y en botes. Mirando hacia abajo sobre interminables crestas y profundos fiordos y siendo capaz de comprender la inmensidad, lejanía, y las rugosidades de este lugar de repente parecían la mejor manera de ver cualquier cosa, en cualquier lugar.
Una aventura de tres semanas se sintió como si hubiera tardado medio día en completarse, y terminando las cosas, me dirigí de regreso a través de Reykjavik, lo que fue como llegar a la ciudad más grande y bulliciosa del mundo después de una inmersión profunda en una región de Groenlandia que no muchos groenlandeses han visitado. 
