Carnevale al estilo Mamoiada

Deja las góndolas y el brillo en Venecia. En este pequeño pueblo de Cerdeña beben, ellos bailan, enlazan a los extraños para que les den buena suerte. Una historia de lector.

MAMOIADA, Italia - La cuerda se deslizó sobre mi cabeza y alrededor de mi cintura en un movimiento rápido. Di la vuelta y vi por un momento al chico sardo que llevaba el lazo y que había logrado atraparme. El chico, vestido con atuendo de soldado (pantalones blancos hinchados, una camisa carmesí, y una faja negra en la cadera), entrecerró sus ojos oscuros. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba y su carita seria se rompió en una sonrisa. Luego me soltó.

Ya había perdido la cuenta de cuántas veces me habían peleado ese día en Mamoiada. Según mis amigos sardos, este juego de atrapar y soltar trae buena suerte a sus desprevenidos participantes. Sentí que ya me habían concedido una buena dosis de fortuna. Me encontré en un remoto pueblo de montaña italiano, un testigo con los ojos muy abiertos de una tradición de Carnevale espectacularmente extraña:una procesión de aldeanos ataviados con uniformes de soldado y armaduras de cencerro.

Carnevale en Italia. Las palabras evocan imágenes de relucientes máscaras venecianas y vestidos de gala, un deslumbrante asunto de volantes de colores brillantes en medio de góndolas que se balancean suavemente. Mamoiada en Carnevale no es nada de eso.

Un rocoso puesto de avanzada escasamente poblado en la salvaje región de Barbagia de Cerdeña, Mamoiada permanece fuera del alcance de la mayoría de los viajeros. Prístinos tramos de playa cerca de Alghero y a lo largo de la Costa Esmeralda atraen a multitudes de amantes del sol en el norte, mientras que la ciudad capital de Cagliari recibe su parte de turistas en el extremo opuesto de la isla. Pequeña Mamoiada, pero un pinchazo en un mapa, está bloqueado tierra adentro. Un vehículo, un estómago fuerte, y el talento para navegar por carreteras no señalizadas resultan esenciales si desea llegar a él.

Con tres sardos y dos estadounidenses metidos en un pequeño coche, Tardamos más de dos horas en llegar a Mamoiada desde el norte de Cerdeña. Llegamos a última hora de la tarde justo a tiempo para participar en la acción Carnevale.

Comenzó con el tañido de campanas; un hueco, siniestro golpeteo de metal sobre metal.

Mientras fuimos tragados por la masa de espectadores que se alineaban en la estrecha calle principal de Mamoiada, un grupo de hombres envueltos en piel de oveja oscura, rostros oscurecidos por horribles máscaras y capuchas de madera, cargado a la vista. Grandes cencerros colgaban de sus espaldas como armaduras, con juegos más pequeños de campanas enganchados a través de sus abdómenes. Habían llegado los Mamuthone.

Parecían de otro mundo, algo siniestro en la forma de sus máscaras y el tintineo de sus instrumentos rudimentarios. En esta tradición Mamoiada que algunos dicen que se remonta al 3, 000 años, los Mamuthones representan pastores transformados en sus propios animales, la idea es que durante Carnevale el mundo se da la vuelta. Su función es simple:ahuyentar a los malos espíritus del pueblo.

Uniéndose a ellos en su búsqueda estaban los Issohadores, el rojo de sus uniformes contrastaba con los tonos apagados de los edificios con incrustaciones de piedra. Ellos, también, campanas cargadas, enjaezados de lado a través de sus pechos, con holgados sombreros negros atados alrededor de la cabeza con una cinta. Fajas oscuras cubiertas de bordados florales y flecos colgaban de sus caderas. En el fantástico mundo de Carnevale, los Issohadores que empuñan un lazo encarnan a los invasores de Cerdeña, probablemente españoles o turcos.

Llegaron en todas las formas y tamaños, niños de tan solo cinco o seis años que se unen a sus padres y abuelos disfrazados. Algunos se pusieron máscaras blancas porcelana y sin expresión. Otros, como mi propio joven captor, Caminé por las calles llenas de confeti de Mamoiada con los rostros desnudos al mundo. Aquí y allá se escapaba un destello de picardía a través de un par de ojos marrones.

Todos se pusieron a trabajar arrancando a los espectadores del borde del camino, maniobrando hábilmente sus lazos sobre los hombros y enrollando las capturas. Los mejores asientos de la casa quizás los ocupaban aquellos espectadores encaramados en balcones sobre la ruta del desfile, agarrando copas de vino y flotando fuera de peligro.

Fue vino y alegría para todos cuando el cielo comenzó a oscurecerse. Aquellos de nosotros en el nivel del suelo nos dirigimos a la pequeña plaza principal de la ciudad, donde un hombre de cabello blanco agotado, vestido con un traje negro sombrío, repartió galletas y vasos de plástico llenos de vino tinto local.

Música de baile tradicional fluía a través de la ventana del segundo piso de un apartamento. La plaza transformada en un salón de baile al aire libre, la multitud formando un círculo y uniéndose de brazos. Fue fácil identificar a los lugareños. Siguieron el elaborado juego de pies de la su passu torràu , su sàrtiu , y su dillu con facilidad. Estaban sincronizados. Y nunca se cansaron. Con el paso de cada hora el vino fluyó, una espesa capa de estrellas se extiende por el cielo, y el arrastrar los pies, los golpecitos y los giros continuaron.

El aire y el vino de la montaña de Cerdeña me atraviesan, Agarré la mano de un extraño y me dirigí a la pista de baile.

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