Balls Out:Aventuras en Bután

Una búsqueda de textiles y un viaje en bicicleta atrajeron a Paula de la Cruz a Bután. El paisaje, la gente, y la carne de yak fueron bonificaciones de la suerte.

BUTÁN - Aterrizando en el amplio valle verde de Paro en el oeste de Bután, lo primero que destaca es el color. No por las flores o el paisaje, sino por las intrincadas decoraciones pintadas en los voladizos de madera de un edificio que actúa como la única puerta del aeropuerto. Hombres y niños butaneses se destacan entre los pocos turistas bañados en caqui con sus túnicas hasta la rodilla, o fantasmas el vestido nacional para hombres, tejido en patrones a cuadros de tonos contrastantes. Vine a Bután para aprender sobre thagzo - literalmente, "el arte de tejer" - la más refinada y compleja de las trece artes tradicionales del país, que también incluyen carpintería, fabricación de papel, orfebrería, y talla de piedra.

A la izquierda una dependienta muestra una kira de cuerpo entero. A la derecha, una mujer que vende arroz en el mercado de Thimphu.

Togas de seda y espíritus malignos

Mi primera parada es el Centro de tejido Gagyel Lhundrup en la capital de Bután, Thimphu. Es un edificio sencillo con pisos de cemento sin terminar donde una docena de mujeres trabajan rápidamente en sus telares mientras susurran por teléfonos celulares. Algunos han llegado después de la temporada de cosecha en el este de Bután, un área conocida por sus finos tejidos y gusanos de seda. Solo un tejedor experimentado puede hacer un kushutara , el tejido más preciado e intrincado que se encuentra en Bután y el vestido cruzado formal para las mujeres. La realeza de Bután ha confiado en el centro de Lhundrup durante décadas para sus necesidades ceremoniales, incluido el joven rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y la reina Jetsun Pema, cuyo gho y kushutara por su muy publicitado matrimonio de octubre de 2011 se tejieron aquí.

La ropa de mujer de todos los días consta de un kira , una falda larga con un toego , un blazer de seda de manga larga. A diferencia del kiras que vienen en todos los colores posibles, a kushutara siempre sigue los colores básicos del propio elemento astrológico de la mujer:verde para madera, rojo para el fuego, amarillo para la tierra, blanco para metal, y azul para el agua.

Thimphu Dzong (o Trashichodzong) en Thimphu, un monasterio budista y la sede del gobierno de Bután.

Gangtey Dzong. "Dzong" significa "fortaleza".

Un escaparate en Paro.

Una tienda de verduras y abarrotes en una calle lateral de Thimphu.

Sí. Recién pintado en el lateral de un edificio normal.

Tejer también trae suerte, y los butaneses se toman muy en serio la superstición. Ves esto en todas partes del país. Ugyen y Sangay, mis enérgicos guías, explicar muchas de las técnicas que uno puede usar para mantener a raya a los espíritus malignos, que incluyen pintar falos eyaculadores gigantes en las paredes. A diferencia de los hombres, que pueden exhibir sus propios falos en momentos de peligro percibido, como al caminar por un cementerio, las mujeres se limitan a tocar su rosario y recitar sus mantras. Tanto Ugyen como Sangay rezan en cada templo que visitamos y recitan oraciones cuando pasan por delante. estupas estructuras en forma de montículo que albergan reliquias budistas.

La vista desde dos ruedas

Salimos de la ciudad después de unos días de peinar mercados y centros de tejido para obtener textiles que pueda llevar a casa sin romper el banco (una seda kira cuesta entre $ 900 y $ 2, 000). Mientras comenzamos a conducir hacia el este, paramos en Dochu-la Pass. Está cubierto de una densa niebla pero en un día despejado se puede ver el Tíbet. Haremos la siguiente parte del camino en bicicleta, así que esperamos unos minutos a que se aclare la niebla. Ugyen es un ávido ciclista, y su empresa, Guías de Bután , ofrece recorridos en bicicleta por todo el país. Afortunadamente, ¡debe haber sido todo ese tejido! - estamos haciendo este viaje cuesta abajo. Justo antes de nuestro descenso el príncipe mayor aparece con un amigo en bicicleta. Su camioneta de apoyo no se ve por ninguna parte, pero se encogen de hombros y desaparecen a gran velocidad.

Nuestro guía experto Ugyen, que tiene una pasión por el ciclismo y compite todos los años en el Tour del Dragón, Carrera ciclista anual de Bután.

Negociamos nuestras primeras curvas bajo una densa niebla, pero cuando llegamos al primer valle, las nubes se han aclarado, y escarpados acantilados llenos de cipreses, rododendros altos, y pinos cubiertos de musgo dan paso a amplios, arrozales en terrazas. Renuncio a mi barrita energética por una mazorca de maíz recién cosechada y tostada y una manzana de un puesto de frutas junto a la carretera. Parece que casi todas las casas de Bután tienen un manzano o un huerto. Ver el paisaje desde una bicicleta es una forma mucho más íntima de interactuar con él, sin nada entre la naturaleza y yo, o entre los camiones y yo. Pero los enormes vehículos están decorados con deidades brillantes y amuletos brillantes, para que pueda oírlos y verlos desde millas de distancia.

Nuestro campamento en Bumdra, con nubes cubriendo el valle de Paro abajo.

Monasterio de Taktsang Palphug en Paro. También se conoce como The Tiger's Nest.

Mi fiesta de yaks en Amankora.

Yaks y gallos

De la bicicleta y de regreso a la camioneta llegamos al valle glaciar en forma de U de Gangtey a las 10, 000 pies, cubierto de marismas y poblado por su cliente favorito, el yak. He leído sobre el tono rojo brillante de la carne, que proviene del oxígeno extra que las bestias de las alturas llevan en la sangre, y estoy ansioso por probarlo en todas sus variantes. Amanresorts tiene un espectacular, albergue íntimo aquí, Amankora, uno de los cinco albergues que tienen en Bután. El chef Matthew Schaeffer ha organizado un menú de degustación de delicias de yak (disponibles a pedido) que parecen un exorcismo para zombis veganos. Los platos van desde el carpaccio de yak, albóndigas de yak, y salchicha de yak para un gran final de yak confitado. Toda esta proteína es útil al día siguiente cuando camino a través de densos bosques de pinos, corre tras los caballos salvajes en el valle abierto, y prueba con otra mano en bicicleta, esta vez cuesta arriba. Imagino los músculos de mis piernas tan rojos como los del yak mientras lucho por respirar.

Un altar en una casa de Bután.

El tramo final del viaje de Gangtey a Bumthang tiene carreteras estrechas y sinuosas, y nos turnamos en el asiento delantero. Esto es lo más al este que tengo tiempo de ir (en enero de 2012, aeropuertos abiertos en las ciudades centrales y orientales de Bumthang y Yonphula), porque el viaje de regreso a Paro tomará más de diez horas. Estoy ansioso por ver a los tejedores de esta región más fría, ya que trabajan casi exclusivamente con lana. Sangay y Ugyen han organizado una visita a una granja propiedad de amigos de la familia, y somos bienvenidos al segundo piso, donde la sala de estar, cocina, y la sala de tejido se funden en uno.

Una mujer que visitamos en el valle de Ura cocinaba fideos de trigo sarraceno en mantequilla de yak.

Nuestra anfitriona prepara fideos fritos de trigo sarraceno en mantequilla de yak mientras su madre trabaja en una gruesa manta de lana en su telar. Los patrones que representan flores son toscos y simplificados, con solo unas pocas hebras de color. Mientras esperamos nuestros fideos un bebé corre tras un gallo, que aparentemente también vive en esta parte de la casa. Como la mayoría de los tejedores, la abuela empezó cuando tenía alrededor de doce años, aunque ahora no está segura de su edad real. Tan geométricos y planeados como pueden parecer estos patrones tejidos, suelen ser improvisadas, respondiendo al instinto y la imaginación del tejedor. Pero en busca de inspiración puede ser suficiente con mirar por la ventana.