Más allá de
Buscamos el más allá. Más allá de los límites de la ciudad y más allá de los Trossachs. Más allá del gran páramo de Rannoch y más allá de las montañas. Más allá de la roca del continente y las trivialidades de la vida cotidiana.
El plan era simple:caminar, ver, aprender, come, dormir, Mira, escuchar y reír. Pasaríamos un fin de semana caminando, Comiendo bien, acampando. También habíamos oído hablar de un Bothy llamado Lookout a lo largo de los acantilados del norte de la isla. Escuchamos que es la ubicación más espectacular de todos los dos en Escocia; todo un reclamo. Este era nuestro destino pero nuestro viaje sería de escape.
Edimburgo. El avión cae con estruendo. Cola. Recogida de equipaje. Llaves del coche. Golpes comprobados. Semáforos. Rotondas. Llamadas telefónicas y recogidas realizadas. Café expreso. Autopistas. 70 mph. Más café. WhatsApp. La vida cotidiana.
Y luego las montañas comienzan a levantarse de Loch Lomond, más y más alto a medida que el antiguo tumulto geológico asolaba esta tierra. Rannoch Moor, 50 millas cuadradas de pantano, un lugar más inhóspito en Gran Bretaña que nos costaría encontrar antes de que las Tierras Altas comiencen en serio con Buachaille Etive Mòr, el Hollywood A-lister de una montaña, casi esculturalmente perfecto, al menos desde este ángulo mientras hacemos una pausa para tomar fotos para Instagram. No se necesitan filtros aquí. Mientras las montañas se elevan el camino lucha por encontrar líneas rectas. Nos detenemos de nuevo en los apartaderos para maravillarnos de las vistas sobre este perfecto, día azul. El clima de las tierras altas rara vez es así.
Las montañas de Escocia han sido lugares seguros y peligrosos, de privaciones y placeres. Nuestra última parada en tierra firme es Kyle of Lochalsh. Quizás el último cajero automático, tal vez la última recepción 3G. Y desde una pequeña lengua de tierra en el aparcamiento de un hotel, vemos el puente de Skye. Ahora el enfoque cambia, el tiempo se ralentiza, se abre la gran vista. El silencio desciende.
Skíð o Skye. El nombre podría provenir de la palabra celta temprana "skitis", que significa "alado". Mirando el mapa no parece tener forma de ala de inmediato, pero las plumas se separaron del Black Cuillin. Esta cresta montañosa, verdaderamente negro, es el punto dominante de la segunda isla más grande de Escocia, pero el Cuillin no es nuestro destino esta vez. En cambio, viajaremos hacia el norte hasta Uig en el dedo más al norte para comenzar nuestra caminata. Antes de partir, sin embargo, necesitamos suministros.
Nuestra emocionante discusión se centra en el cobertizo de ostras en Carbost. Habíamos oído hablar de la pequeña choza y su botín de ostras, vieiras, langosta. Pedimos un par de platos de mariscos locales y unas patatas fritas. Langostinos cangrejo, enormes y jugosas vieiras, y media langosta. Desde la pequeña terraza de afuera vemos una tormenta gruñir en el lago, sus bordes a solo un par de cientos de metros de nosotros. El lago se oscurece y luego vuelve a aparecer el sol. Los arcoíris brillan y luego se desvanecen en la oscuridad. Es la hora del almuerzo y hemos recibido una lección sobre el clima de las Hébridas. Compramos unas salchichas, vieiras y langostinos y diríjase hacia el norte hasta Uig.
A menudo hay quejas sobre carreteras muy transitadas en verano, pero es tranquilo en temporada baja. Incluso nos las arreglamos para conseguir una habitación en el establo, un barracón de lujo con vistas panorámicas de la bahía de Uig hacia North Uist. Los transbordadores no funcionan, lo que sabemos que es una rareza, pero el viento es fuerte, incluso para estas islas del norte. Nosotros vemos, desde la comodidad de un sillón, fuego de leña ardiendo y whisky en mano, como frente tras frente viene a través de la bahía. Una cena de pescado, otro par de tragos, y el tipo de sueño que solo se obtiene con una relajación completa.
La mañana comienza como las mañanas antes que las aventuras, con una excitación nerviosa, con comprobaciones y nuevas comprobaciones del tiempo, embalaje y desembalaje. Los transbordadores todavía no llegan a Uist. Hace bastante viento. Después de un café final, Nos abrigamos y salimos al sol. En la distancia, se acercaba la oscuridad de otro aguacero, pero estábamos bien preparados.
Esto no iba a ser una marcha de ruta o una memoria de miseria, sino un agradable paseo. Aunque podríamos hacer nuestra ruta en un solo día, eso no es lo que queríamos, y así nos dirigimos hacia el este subiendo lentamente. Skye del norte, la península de Trotternish, es una tierra de dos mitades, dividido por una gran escarpa de 30 km que corre aproximadamente de norte a sur al este del centro.
Caminando de oeste a este podemos examinar una porción del pastel geológico. Al oeste de la escarpa, la tierra verde se ondula suavemente, subiendo lentamente. Lo seguimos hasta Druim na Coille, el punto donde la tierra se tambalea y cae. La escarpa fue creada por una serie de grandes deslizamientos de tierra que caen casi 200 metros directamente hacia abajo. Nos dirigimos hacia el norte al Quiraing donde acamparemos. Las enormes presiones geológicas han hecho que este paisaje no se parezca a ningún otro lugar de Gran Bretaña. Más notable es que las presiones que hicieron añicos la tierra en estas extrañas formaciones todavía están sucediendo. El Quiraing es la única parte del acantilado que aún se mueve, requiriendo reparaciones viales regulares.
Desde arriba del Quiraing, detectamos las características geológicas nombradas:la Aguja, la mesa, y la prisión. La vista es inmediatamente reconocible en el mundo de Instagram, pero nada te prepara para ello. Solo en el Gran Cañón se ha engañado a mi cerebro para que no crea en mis ojos. El paisaje de Trotternish es sobrecogedor por su belleza, en su historia natural; y aqui nos quedamos, cerrando nuestra tienda contra el viento. Hacia el este, la tierra está domesticada, deslizándose suavemente hacia el mar. Freímos unos langostinos, contemplando el paisaje que nos rodea a medida que cambia minuto a minuto. Preparamos café y ver, preguntándome cuándo fue la última vez que miramos este mundo durante una hora sin revisar nuestros teléfonos.
Después de hacer otro café y empacar nuestra tienda, nos dirigimos entre el revoltijo de Quiraing. Debajo de los imponentes pilares de la Prisión. Este camino, debajo de los acantilados de la escarpa, tiene que ser uno de los mejores caminos de Escocia. Loch Hasco y Loch Langaig se esconden entre los suaves pliegues debajo. En este día brumoso parecen fantasmales, profundo, sin fin.
Seguimos los acantilados hacia el norte mientras la tierra se calma, detenernos para comer nuestros bocadillos y, ocasionalmente, resguardarnos de la lluvia que pasa con frecuencia pero brevemente. Los delfines y tiburones peregrinos se ven regularmente a lo largo de esta costa, pero siguen siendo esquivos.
Ya nadie vive en Erisoco. Ocho casas que alguna vez albergaron familias, ganarse la vida crofándose de esta dureza, tierra remota, ahora son ruinas. El muro de piedra seca aunque impresionante, proporciona poco refugio para los caminantes que pasan. Dudo que haya proporcionado mucho refugio a estas familias. Estaba desierto en 1875, pero se muestra en mapas que datan mucho antes. Es una pausa conmovedora.
Ahora subimos a la amplia cresta a lo largo de la península de Rubha Hunish en busca de nuestro refugio. No se puede encontrar el puesto de observación hasta que esté sobre él, pero cuando lo haces, es un momento para apreciar. Este medio negro edificio medio blanco solía ser un antiguo mirador de guardacostas, construido en 1928. Hoy, es un Bothy dirigido por la Mountain Bothies Association. Las ventanas abiertas dan al Minch, como se conoce al cuerpo de agua. Dentro, Nos encontramos con dos chicas alemanas que se refugiaron aquí durante un par de días sin poder salir de este hermoso lugar.
Es media tarde cuando llegamos. Cocinamos las vieiras y las comemos, mirar a través de las ventanas asoladas por la lluvia. Al llegar la noche el clima se calma y pasamos un par de horas caminando por el borde del acantilado, viendo las olas burbujear en las rocas muy por debajo y, a menudo, simplemente mirando este paisaje. Mientras los cielos caleidoscópicos terminan su espectáculo y comienzan a oscurecerse, nos retiramos de nuevo al Mirador. En compañía de nuestros nuevos amigos, compartimos dramas e historias hasta que parece tarde. De vez en cuando, uno de nosotros vaga afuera solo para mirar las estrellas.
Explorar Skye es explorar un eón de tiempo; a veces parece como si las bestias de la prehistoria pudieran aparecer alrededor de una montaña. Milenios y milenios de historia humana habitan tangiblemente esta isla. Esto es cierto en la mayoría de los lugares pero en Skye creo que tal vez te sintonices más, más alerta, más vivo. En Skye, en el mirador, en estos pasos de montaña, estamos mucho más allá de nuestra vida diaria. Es un escape y una liberación ya menudo se encuentra cerca.
