Primeras impresiones:Sarajevo

Un poco más allá de las transitadas tierras del Mediterráneo se encuentra la ciudad balcánica de Sarajevo, la capital de Bosnia, rico en historia, cultura, y comida. La lectora y colaboradora de Fathom Emily Abernathy-Jones comparte una visión fascinante.

SARAJEVO, Bosnia y Herzegovina - Han pasado casi veinte años desde que Bosnia vio la guerra. El país aún se está recuperando, y su reputación maltratada ni siquiera comienza a insinuar lo simple, la belleza escarpada del país o la encantadora mezcla de exotismo otomano y elegancia europea de su capital cosmopolita.

Bosnia no solo ha sido una parada importante en el paso comercial entre Occidente y Oriente durante siglos, pero ha estado en el centro de un tira y afloja entre imperios en competencia que buscan expandir su influencia conquistando los Balcanes. Roma contra Bizancio, Catolicismo versus ortodoxia, Húngaros contra turcos, Otomanos versus austrohúngaros. Las luchas del día han chocado de frente en Bosnia. Y aunque a veces es halagador pelear por él, en la práctica, esto ha significado un desfile constante de conquistadores que se establecieron en Bosnia y trataron de promover sus objetivos uniendo a los lugareños a su causa. Arquitectónico, cultural, y cada ola de aspirantes a construir imperios ha dejado huellas religiosas.

Ha dejado una huella en Sarajevo:de un extremo a otro de la ciudad, literalmente puedes recorrer siglos de historia, de la fortaleza otomana adoquinada a la nación austriaca, a la república socialista yugoslava y de regreso a la moderna, Bosnia y Herzegovina independiente.

Sarajevo a la luz de la luna. Foto:danbri / Flickr

Tuve unos días de sobra al final de un viaje a Belgrado el invierno pasado, y aproveché la oportunidad de gastarlos en Sarajevo, un escaso medio día en coche desde Belgrado y, de manera similar, cerca de varias ciudades costeras croatas. Más allá de los vagos recuerdos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, No había pensado mucho en Bosnia hasta el invierno después de graduarme de la universidad cuando, en una tarde helada de finales de 1995, Me encontré en un tren de tránsito de Nueva Jersey sobrecalentado, absorto en un denso artículo de asuntos exteriores sobre la guerra de Bosnia que había traído para pasar el tiempo. Solo trato de hacer un seguimiento de los jugadores principales:los serbios de Bosnia, Musulmanes bosnios, Serbios serbios, Nacionalistas croatas:requerían una gran cantidad de ancho de banda mental, y al final del viaje, los márgenes de mi revista estaban fuertemente anotados con notas y signos de interrogación mientras trataba de dar sentido a las alianzas enredadas, agravios históricos, y ambiciones nacionalistas en la región que conducen a las espantosas atrocidades de la guerra. Agradecidamente, en el marco de los Acuerdos de Dayton firmados en diciembre de 1995, estaba llegando a un final muy esperado, detener el asedio de casi tres años y el peor genocidio en tierras europeas desde la Segunda Guerra Mundial.

No hace falta decir que, las cicatrices siguen ahí, aunque están sanando. Mientras tanto, Sarajevo merece absolutamente un viaje. La ciudad compacta en un valle en los Alpes Dináricos se puede ver en un par de días, por lo que es la escala perfecta o el anexo a sus planes de viaje por Europa.

El Puente Latino donde Gavrilo Princip asesinó al Archiduque Fernando de Austria en 1914, marcando el comienzo del comienzo de la Primera Guerra Mundial.

CONSEGUIR QUE TE LLEVEN

Primero, no descartes la idea de que te lleven a Sarajevo, especialmente si vienes de Belgrado. Normalmente soy del tipo de chica que va por su cuenta, pero siguiendo el consejo de nuestro hotel en Belgrado ( Casa de pueblo 27 , Perfecto en todo sentido), que advirtió de múltiples giros sin marcar a lo largo del viaje de cuatro horas a Sarajevo, mi esposo y yo contratamos a un conductor. Zoran Zupanc de Taxi Exclusivo apareció en un elegante Audi y navegó por todos esos giros sin marcar (sí, ni una señal a la vista, ni siquiera en cirílico), severos funcionarios fronterizos, y curvas cerradas con facilidad. Lo que significa que puede sentarse y disfrutar del paisaje que pasa. La Bosnia rural se parece mucho a Vermont, en el sentido de que la gente sale de la nada en carreteras en zigzag para llenar baldes con grifos conectados a manantiales de montaña.

Townhouse 27. Cortesía de Townhouse 27.

CONSEGUIR UN APARTADO DE LA TIERRA

Cuando llegue a Sarajevo, ¡Deja tus maletas y ponte en marcha! No hay tiempo como el presente y desearás quedarte más tiempo. Coge un mapa para saber lo que estás viendo pero dado que Sarajevo está rodeada de montañas y dividida por el río Miljacka, es bastante difícil perderse. Si vas cuesta arriba, te vas de la ciudad; si cruzas el río una vez, entonces necesitas volver en algún momento.

EMPEZANDO

Un buen lugar para comenzar es en el Sebilj , o "plaza de la paloma, " en el Baščaršija , el antiguo bazar otomano. Esto es Sarajevo en su forma más seductora y encantadora. De aquí, mirando los techos abovedados islámicos y los pequeños callejones empedrados flanqueados por muñecos del tamaño de una muñeca, escaparates de madera y talleres de artesanos, es fácil imaginar la vida como comerciante medieval refugiándose con una caravana de burros durante los primeros días del dominio otomano.

Sebilj, también conocido como Pigeon Square. Foto:Jennifer Boyer / Flickr

Si desea comenzar su paseo con algo de cocina bosnia en su estómago, agacharse en Buregzinica Dzinovic (Baščaršija, 24), justo enfrente de la fuente pública principal en la plaza para una ración barata y alegre de Burek , el delicioso cuadrado de pastel de carne envuelto en masa filo y servido con una bebida de yogur a un lado.

De aquí, pedirle a alguien que le señale Daire masculino , el encantador patio escondido no lejos del Sebilj, colgado con colorido, linternas de gran tamaño. Tome nota de la ubicación en caso de que quiera volver más tarde para tomar el té o fumar tabaco aromatizado de una pipa de agua en uno de los cafés shisha residentes.

Dar un paseo Calle Kazandžiluk , hogar de los caldereros de la ciudad. Si bien hay muchas cosas para admirar:planchas de cobre, juegos de té:con mucho, los más interesantes son los montones de casquillos de artillería sobrantes que ahora se reciclan en jarrones grabados con flores. Espantosamente, algunos son lo suficientemente grandes como para contener un pequeño árbol joven, un recordatorio aleccionador de los golpes que sufrió esta ciudad. Un objeto particularmente interesante que se exhibe en una tienda en el extremo más alejado de Kazandžiluk es un rifle casero fabricado con poco más que tuberías y un resorte, una especie de objeto artesanal de fontanero convertido en municiones. Los bolígrafos con puntas hechas de balas de francotirador vaciadas de su pólvora son otro recuerdo poco convencional. Me sentí vagamente incómodo llevándome a casa un antiguo instrumento de destrucción, pero este arte de trinchera busca disminuir el impacto de la guerra transformando símbolos de agresión en tótems de pacifismo.

Entrada al Museo del Túnel de Guerra de Sarajevo.

HISTORIA VIVA

Si solo haces una cosa, reservar un recorrido por el Museo del Túnel deteniéndose en el Oficina de Turismo de Sebilj (Saraci, 58) . El tunel, excavado por ciudadanos de Sarajevan en 1993 desde debajo de una casa privada en el territorio de Butmir controlado por Bosnia, Corrió por debajo del aeropuerto de Sarajevo protegido por la ONU y salió en el barrio de Dobrinja en Sarajevo. Durante la duración de casi 1, Asedio de 200 días, durante el cual los habitantes de Sarajeva solo tenían comida intermitente, agua, y electricidad, el túnel era el salvavidas de la ciudad y el único medio de entrada para alimentos y municiones. Muchos ciudadanos se abrieron paso a través del infame "Callejón de los francotiradores" y arriesgaron sus vidas para cruzar el túnel y comprar suministros en el mercado negro en las colinas más allá de Butmir. Aunque la mayor parte del túnel se ha derrumbado, una pequeña sección permanece abierta para caminar. La casa sigue ocupada por la misma familia, y es difícil imaginar que la vida alguna vez volverá a la normalidad para ellos.

Combinado con un paseo por el túnel, Las sobrias reflexiones de nuestro guía sobre su propia experiencia y las realidades actuales en Bosnia me impresionaron las complicadas realidades del legado de la guerra. Tenía solo siete años cuando estalló la guerra. Su padre logró asegurar un lugar para él y su madre en el último vuelo desde Sarajevo, pero se quedó durante la guerra para luchar contra vecinos que alguna vez habían sido amigos. Su padre sobrevivió y la familia está de nuevo junta en Sarajevo, pero nuestra guía dejó en claro que la división de Bosnia de la posguerra en dos entidades (la Federación de Bosnia y Herzegovina, en su mayoría bosníaca y croata, y la República de Srpska, predominantemente serbia) ha dificultado el progreso económico y político. Cada facción tiene sus propios ministerios y parlamento y una presidencia que rota entre las tres etnias, todo supervisado por la Oficina del Alto Representante, cuyo trabajo es monitorear el cumplimiento de los aspectos civiles de los Acuerdos de Dayton. Aunque Bosnia es rica en recursos naturales, no hay consenso sobre cómo utilizarlos. El desempleo es alto, y las oportunidades para los graduados universitarios son limitadas. Nuestro guía fue la segunda persona en expresar nostalgia por la estatura, calidad de vida, libertad de movimiento, y producción industrial bajo la ex Yugoslavia.

Dirígete hacia el sur para ver el Iglesia ortodoxa Saborna Crkva sobre Trg Oslobođenja y los ancianos jugando al ajedrez en la plaza, luego continúe hacia el río para una parada en el famoso Puente Latino , donde el nacionalista serbio Gavrilo Princip asesinó al archiduque austriaco Franz Ferdinand el 28 de junio, 1914, lo que llevó a Austria a declarar la guerra a Serbia y provocó la Primera Guerra Mundial. El museo de una sola habitación en la esquina está dedicado a un recuento de ese día.

COMIDA PARA EL PENSAMIENTO

De regreso en la ciudad, salga de la oficina de turismo y continúe hacia el oeste a lo largo de la principal vía peatonal de Saraci y Ferhadija hacia la parte austrohúngara de la ciudad, tomando en el Mezquita Gazi Husrev Begova y el Catedral Católica Romana . Deténgase en la luz fluorescente Egipat (Ferhadija, 29), donde mujeres con delantales blancos sirven almibarados de baklava.

El esposo de la autora inspecciona la tienda de dulces.

Si, como yo, estás empeñado en descubrir un lugar a través de su comida, debe dejar de lado la noción de cuántas veces debe detenerse para tomar un refrigerio y dirigirse a uno de los dos Zeljos cerca uno del otro en Kundurdžiluk en Baščaršija. Es ahí donde deberías pedir ćevapi , Salchichas de cordero y ternera en forma de dedo que se sirven con una ronda grande de pan de pita y cebollas crudas picadas.

Ćevapi. Foto:Comunicaciones Kurman, Inc / Flickr

En este punto, tiene dos opciones:regresar a su hotel para tomar una siesta (¡solo porque puede!) O continuar y dar un paseo cuesta arriba pasando el gran cementerio para Žuta Tabija para una vista de la ciudad. Tendrás una idea mucho mejor de lo vulnerable que fue un ataque cuando lo veas desde arriba, colgados en el valle de abajo. Si realmente se siente como un triunfador, vagar cuesta arriba desde la fortaleza hasta el Vratnik barrio de arriba. Aquí arriba, el daño de guerra es mucho más visible. A lo largo del estrecho retorciendo callejones silenciosos, las casas están muy picadas por los bombardeos, y enormes edificios antiguos como el cuartel del ejército de Jajce están gravemente dañados, sin reparar, y abandonado. Aunque la ciudad se reconstruye continuamente, el trabajo comenzó en el centro de la ciudad y se trasladará a las áreas circundantes a medida que haya fondos disponibles.

Finalmente, Haga que su misión nocturna sea disfrutar de una abundante cena en Dveri (Prote Bakovica, 12; + 38-733-537-020), un pequeño acogedor restaurante con una cocina bantam burbujeante con ollas de bondad bosnia y decorado con cuerdas colgantes de ajo y pimientos secos y, al menos cuando estemos allí en diciembre, ramas de hoja perenne y pequeñas luces blancas. (Se recomienda reservar). No recuerdo haber recibido nunca una recomendación de restaurante de una oficina de turismo, pero gracias a Dios lo hicimos. La cocina bosnia es sin duda la más subestimada del mundo, y Dveri es encantador y del Viejo Mundo en todos los sentidos. Mi esposo y yo estábamos tan enamorados de nuestra cena que descartamos nuestros planes de probar nuestro querido pub y cervecería. La Pivniča (Franjevacka 15; + 38-733-111-222) para volver a Dveri una vez más. Verdaderamente, Volaría de regreso a Sarajevo por la noche solo para tener en mis manos una gran jarra de cerveza local y las delicadas espirales de masa crujiente y hojaldrada que forman las hogazas en forma de sombrero de pan casero. Si también pudiera mendigar para entrar en un cuenco de la increíblemente buena polenta Dveri con queso, huevo, y carne ahumada, o un plato de sardinas fritas con ensalada de patatas, o berenjena bien rellena, entonces yo estaría como mi esposo y yo bromeamos, Dveri feliz.

Hay mucha historia en esas paredes.

PLANIFICACIÓN

Consulte el sitio web de turismo local. Para una encuesta sobre Sarajevo contemporánea, leer Barco edición de Sarajevo de la revista. Una nota de precaución:aunque se han limpiado las minas terrestres de los centros urbanos, Bosnia y Herzegovina todavía está contaminada con las minas terrestres que quedaron del conflicto de los años noventa. Es aconsejable ceñirse a las carreteras pavimentadas. Consulte con un guía local antes de aventurarse en las laderas.

DONDE QUEDARSE

Hotel Central
Calle Cumurija 8; + 38-733-56-1800
Si tuviera que volver aquí es donde me quedaría. Es central se ve bien, y tiene muchos servicios de bienestar con piscina, spa, y gimnasio.

Vestíbulo y habitación del Hotel Central. Cortesía del Hotel Central.

City Boutique Hotel
Mula Mustafe Baseskije 2; + 38-733-566-850
Otra opción. También céntrico, limpio, y moderno.

City Boutique Hotel. Cortesía de City Boutique Hotel.

PARA TU MESA DE NOCHE

Diario de Zlata de Zlata Filipovic:Diario de una niña de diez años sobre la vida cotidiana en Sarajevo durante los primeros años del asedio.

Cordero negro y halcón gris por Dame Rebecca West:Un diario de viaje con comentarios sobre Yugoslavia al borde de la Segunda Guerra Mundial.

MÁS SOBRE FATHOM

Istria, la mejor Italia
La gira del sumiller de Croacia
Un recorrido gastronómico por Budapest

Fotos insertadas:Iglesia Ortodoxa Saborna Crkva:Jennifer Boyer / Flickr; Asientos al aire libre Dveri cortesía de Dveri.