Casas embrujadas, Whack-a-Moles, Salones de sangre. Solo otro viaje por carretera en el salvaje oeste

NEVADA:es un lugar extraño, Nevada. Puedes sentir los espíritus de las chicas de salón suicidas tropezar con jugadores canosos que esperan un día de pago, o únete a las multitudes de Burning Man que se dirigen al desierto en busca de sentido . Todavía hay vaqueros y rodeos aquí. Tiroteos y novillos. Y muy buena comida.

Mi novio y fotógrafo Mike y yo aterrizamos en Reno, Nevada, para conducir el Tahoe Loop, un viaje de 145 millas que abraza la parte central occidental del estado. Durante cuatro días condujimos comenzando y terminando en Reno, con una serie de extrañas aventuras que conectan los días y las noches.

Sin lugar a dudas:este extremo occidental de Nevada todavía es muy salvaje.

Día 1:Reno

Reno es una ciudad cuya reputación la precede. Autoproclamada como "La pequeña ciudad más grande del mundo, "Es más conocido como la última parada en el desierto para los jugadores de segunda categoría que no pueden llegar (o manejar) Las Vegas. O para las trabajadoras sexuales que han pasado su mejor momento, trabajando en los muchos clubes de adultos de la ciudad. La ciudad, y sus lugareños, tienen un aire de simplemente arreglárselas. A diferencia del lujurioso atractivo de su hermano mayor Vegas, que vibra con el capitalismo de neón, Reno está en silencio. No:Reno está hosco.

Recogimos nuestro Nissan Altima decididamente poco occidental y nos dirigimos al Circus Circus. Su primo mayor abrió en Las Vegas en 1968 y es el más conocido de la pareja, pero la versión de Reno del hotel estilo carnaval se mantiene firme. Las coloridas luces de la sala de juegos The Midway y sus juegos familiares nos hicieron gastar dinero, entregar el mazo de golpear un topo, por lo que fácilmente podrían haber sido dos horas.

¿O cuatro? ¿Eran las ocho? No sé. Así es como funciona Reno.

A pesar del ajetreo, Seguía siendo emocionante ganar una pelota de fútbol de peluche por el arduo trabajo de lanzar con éxito una pelota de béisbol en una jarra de leche. Nuestro dormitorio estaba en condiciones, pero el colorido Midway es motivo suficiente para que cualquiera en Reno pase por Circus Circus.

Día 2:Más Reno

No había nada que valiera la pena comer en el hotel, así que nos dirigimos a Two Chicks, cuyo lema "Eggceptional Breakfast" no es una broma. Pedimos tres comidas, ya que todo se veía tan bien:galletas y salsa, un burrito de desayuno, y huevo y chorizo ​​sobre tortillas de maíz recién enrolladas. Las dos mujeres propietarias, las dos chicas, por así decirlo, comenzó en la ciudad con un camión de queso a la parrilla y actualizó su éxito al restaurante de ladrillo y mortero. Impresionado con este logro culinario, fuimos en busca de un tipo diferente de creatividad.

Aunque comenzó en San Francisco en 1986, Burning Man ha sido el festival de arte de vanguardia de Nevada durante casi tres décadas. En Reno, el pequeño pero inspirador proyecto de arte Reno Playa, organizado por el grupo local Artech, ofreció una pequeña muestra del enorme arte escultórico que atrae a 70, 000 personas al árido desierto cada agosto.

Retroceda en el tiempo unos 150 años, y algo más estaba atrayendo a personas a estas partes por decenas de miles. Fue la promesa de oro y plata.

Entre ellos destacan los vascos de España, que llegaron a mediados del siglo XIX para buscar fortuna. Aparecieron hoteles para acomodarlos, junto con restaurantes que sirven comidas de cordero al estilo de una pensión, carne de res, y pasta. Vino de mesa tinto frío tradicional, el famoso Picon Punch, garantizaría una buena noche de sueño para un minero decidido. Hizo lo mismo por nosotros después de una deliciosa comida en Louis 'Basque Corner, donde la tradición gastronómica vasca de estilo familiar está viva y coleando.

Nuestra abundante comida no habría estado completa sin ese Picon Punch, a veces simplemente conocido como el cóctel vasco. El ingrediente principal es el espíritu Amer Picon difícil de encontrar, hecho de naranjas amargas, genciana, y quina. Creado por el francés Gaëtan Picon en 1837, la bebida evolucionó de una ayuda digestiva a un ponche de fiesta en una pensión. Es singular y fuerte y definitivamente nos hizo sentir que podríamos encontrar el oro mañana en nuestro camino hacia la Joya de Sierra Nevada.

Día 3:lago Tahoe

Todavía relleno de una cena de cordero, frijoles, pan de molde, y vino, estábamos listos para llegar al lago Tahoe. Tomamos la empinada y sinuosa autopista Mt. Rose, fácilmente uno de los recorridos más hermosos de los Estados Unidos, escalada 8, 900 pies sobre el nivel del mar. La transición hacia el cielo es rápida y cruda desde el valle desértico marrón de Reno hasta el aire fresco y vigorizante y el paisaje en tonos verde azulado en la cima de la montaña.

Lake Tahoe es una auténtica maravilla. El lago alpino más grande de América del Norte, su agua fría está rodeada de pinos y montañas cubiertas de nieve. El aire es fresco con abeto navideño y tierra limpia.

Agarramos kayaks en Sand Harbor State Park y flotamos en el lago. Después de remar lo suficiente por nuestra cuenta, salimos de Incline Village hacia Zephyr Cove para coger el M.S. Remolque Dixie II para un recorrido de dos horas por el impresionante lado sur del lago cristalino.

En Stateline, Nevada, ubicada literalmente en la línea entre California y Nevada, nos registramos en MontBleu Resort, cuyas fotos del sitio web y el nombre francés delataban lo que realmente era. Nuestras visiones de una noche enclavada en sillas Adirondack, vasos de Borgoña en mano, inspeccionando las majestuosas aguas azules, cayó de nuestros ojos cuando entramos al vestíbulo, que también era el piso del casino de un viejo hotel lleno de humo. Después de registrarnos en nuestra habitación con vista al estacionamiento, "Actualizamos" a uno en el que podríamos, como ver el lago Tahoe si inclinamos la cabeza lo suficiente.

Salimos de Nevada propiamente dicho y nos dirigimos hacia South Lake Tahoe en el lado de California hasta el adorable jardín de cerveza en Basecamp. Una recepción de boda estaba en plena vigencia cuando llegamos, y medio lo chocamos tomando bebidas arriba en la terraza. Con vistas a su Airstream convertida en el patio y al lago en la distancia, esto se sintió bien. Si lo hubiéramos sabido mejor Mike y yo nos hubiéramos quedado en sus habitaciones de motel renovadas aprobadas por los inconformistas para pasar la noche. En lugar de, después de unas excelentes cervezas del sur de North Brewing Co., inclinamos la cabeza y nos volvimos hacia el humeante, MontBleu plagado de máquinas tragamonedas.

Un feliz hallazgo entre Basecamp y MontBlue fue Lucky Beaver Bar &Burger, famoso por su hamburguesa de carne añejada en seco de 50 días:una hamburguesa de media libra hecha de chuck roast y short rib. (El famoso carnicero de la ciudad de Nueva York, Pat LaFrieda, creó la receta). Mike agregó queso cheddar añejo y cebollas caramelizadas en la parte superior y tater tots estilo cajún al lado. El Reno Rodeo se reproducía en casi todos los televisores del bar. Los bailarines exóticos (sí) de MontBlue llegaron después de sus turnos.

Día 4:Cowboy Country

Dejamos las almohadas flojas y las sábanas delgadas del buceo (moraleja de esta historia:incluso los viajeros experimentados pueden resbalar, y no confíe en los sitios web de todos los hoteles) y fijemos nuestra mirada en la histórica ciudad en auge de Virginia City, parando en el camino en Génova, un pequeño pueblo al pie de la sierra de Sierra Nevada.

Al mediodía llegamos a 1862 David Walley's Resort and Hot Springs, que calmó nuestros espíritus. El agua subterránea calentada naturalmente se bombea a cinco jacuzzis donde los visitantes recuperan la salud, mental y de otro tipo. Mark Twain solía bañarse aquí y, si hay que creer en la señalización del spa, una vez proclamada, "Estos manantiales, sin duda, no tengo igual en esta costa. Ahora me voy sin muleta ni bastón, completamente bien, no sólo aliviado del dolor sino ganado en espíritu ".

Sintiéndonos un poco más animados nosotros mismos Caminamos una milla hasta el centro de Génova para almorzar en The Pink House. La casa de estilo neogótico fue construida en 1855, es de hecho un rosa brillante, y figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Ya no es un hogar ahora es un lugar encantador para tomar un plato de embutidos y queso. (Su Epoisses Berthaut fue posiblemente el mejor queso que he probado). El rosa brillante de la fachada, el amplio porche, la simple gentileza - todo se sentía como una escena fuera de El hombre de la música . Esperaba que alguien con una sombrilla o un pañuelo se pusiera a cantar en cualquier momento.

Como nadie lo hizo dejamos la formalidad de los sofás tapizados de flores y las alfombras de flores y caminamos hasta el bar Génova, apodado "el salón de sed más antiguo de Nevada". En funcionamiento desde 1853, sus patrocinadores van desde Ulysses S. Grant y Teddy Roosevelt hasta Mike y yo. Una pandilla de motociclistas estaba merodeando afuera cuando llegamos, junto con el poeta vaquero Tony Argento, cuya barba de dos pies de largo preparó la escena a la perfección. Me bebí una limonada de fresa con puré agrio, un brebaje relajante elaborado con el whisky de maíz plateado The Depot de Nevada, fresas y limonada.

Luego nos fuimos a Virginia City, una verdadera ciudad en auge estadounidense. En 1859, Henry Comstock golpeó lo que ahora se conoce como la veta de Comstock de oro y plata, y 25, Otros 000 buscadores de fortuna siguieron su ejemplo. El pueblo montañés de los millonarios estalló con casi cien tabernas, hoteles, burdeles, y, improbablemente, un teatro de ópera.

Aunque parece un parque de Disney, todo aquí es real:desde Bucket of Blood Saloon, arrojando espuma desde 1876, a los tablones de madera originales del paseo marítimo de la calle principal (donde se oye el ruido de botas y espuelas), a los mineros que todavía trabajan 3, 000 pies bajo tierra. Por supuesto, La minería en el siglo XIX era aún más difícil de lo que es hoy, y esos hombres jugaron igual de duro. Innumerables personas murieron en tiroteos, y las prostitutas a menudo se quitaban la vida para acabar con lo que seguramente eran vidas violentas y miserables. El Bonanza Saloon tiene la infame mesa de suicidios de la ciudad, una mesa de juego de Faro donde tres hombres, años separados, se mataron a tiros.

Por lo tanto, puede que no sea muy sorprendente que Virginia City se haya clasificado entre uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Incluso un escéptico como yo se sentía incómodo aquí.

No se hundió hasta que llegamos al Country Inn de Edith Palmer, un poco alejado del bullicio del malecón. Hitchcock no podría haber imaginado una escena más espeluznante. La casa de estilo victoriano se hundía en una colina que vigilaba una puesta de sol rosa púrpura. Una anciana con cabello blanco con raya en el medio miró por una ventana mientras nos acercábamos. (No puedes inventar esto).

Según un trozo de papel pegado a la puerta, la oficina solo estaba abierta hasta las 6 p.m. Eran casi las 7. Llamamos. Nosotros esperamos. Sabíamos que había alguien dentro. La puerta se abrio, y la mujer de cabello blanco se asomó por la jamba. Despacio, nos dejó entrar. Era como si el tiempo se arrastrara a paso de tortuga. Ella era la dueña pero ella no tenía mucha de nuestra información y nos separó en dos habitaciones. Escribió a lápiz el número de mi tarjeta de crédito en el reverso de una hoja de papel y lo guardó en el cajón de un escritorio de madera de bordes redondeados.

Luego se acercó a un armario de caoba y sacó dos llaves. La seguimos fuera del edificio principal a otra puerta de al lado que prácticamente se hundió en el suelo con pavor. Entramos. Las viejas alfombras verdes de pared a pared se combinaban con papel tapiz floral descolorido. Pequeños televisores con antena descansaban sobre aparadores desvencijados. Pero más que cualquiera de los muebles anticuados era un sentimiento de miedo muy real. Nunca antes ni desde entonces había sentido eso en un lugar. Una reseña de TripAdvisor decía:tiene una "atmósfera como si alguien hubiera muerto aquí". Eso estaba bien. Sentí que los espíritus se paseaban en lo alto de la escalera que dividía nuestras habitaciones.

El propietario dijo que si necesitamos algo durante la noche, para volver a la casa principal. "Hay un teléfono allí. Llame al número que está al lado". Ella o su hijo responderían. (¡¿Qué?!)

Sacudido pero todavía hambriento Caminamos por la empinada colina hasta Café del Rio, que era tan hospitalario como la posada, si mucho menos escalofriante. El especial de los domingos del restaurante a base de pollo frito gospel y nachos con frijoles refritos, queso cheddar blanco, repollo rallado, y los jalapeños estaban para morirse. Excepto, bien, no literalmente. Después de la cena, caminamos de regreso a la montaña hasta Palmer House, conferido rápidamente y acordó que esto sería no sea ​​nuestro lugar de descanso final, y condujo de regreso a Reno.

Finalmente, nos acomodamos en lo brillante, comodidad reconocible de un Hampton Inn de nivel medio. Allí pasamos nuestra última noche en Nevada finalmente libre de juegos de carnaval y fantasmas, aturdido por lo que habíamos experimentado del todavía salvaje oeste de Estados Unidos.

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