El gran sendero del Himalaya
Esta historia es una versión extendida de nuestra función de Steve en Sidetracked Volume One
Debajo de nuestro frágil avión Twin Otter, cascadas gigantes se zambullen en escarpados acantilados rocosos. Los rayos del sol de Tiziano bailan a través de las grietas y hendiduras del fuselaje helado. Aparece una pista en la ventana delantera de la cabina y nuestros corazones laten con furia. Segundos más tarde, prevalece el silencio. Lo insoportable, El calor húmedo de las tierras bajas ha sido reemplazado por el aire cristalino de las montañas del Himalaya.
Si todos los caminos llevan a Roma, ninguno conduce a Simikot. El noroeste de Nepal es una de las regiones más aisladas y pobres del mundo. Un tiro de piedra bien dirigido podría terminar fácilmente en la frontera de la India, Nepal y Tibet. Antes de dirigirse hacia el este por el Gran Sendero del Himalaya, comenzamos con un recorrido de dos semanas en el misterioso valle budista de Limi, en el extremo noroeste de Nepal, olvidado.
Limi, una peregrinación para el alma
Los niños persiguen a un grupo de pollitos alrededor de un charco de barro en el bazar principal, la calle del mercado de Simikot. Los burros rebuznan y dos ancianos escuchan a un anciano, radio crepitante. Es otoño, poco después del amanecer y el contraste de las montañas manchadas de verde-marrón ya se aplana.
"Todo esto es una nueva aventura para mí, 'Se ríe entre dientes Ram Kumar con inquietud mientras bebemos chai caliente. Queremos el mayor contacto posible con la población étnicamente diversa, así que no llevamos comida ni equipo de expedición. Hemos contratado a Ram para amortiguar los choques culturales en el camino y salvar la barrera del idioma. Un pequeño equipo; ligero, rápido, flexible.
"Creo que ya he perdido algo de peso, 'Ram murmura, gotas de sudor en su vientre abultado, mientras comenzamos otra subida en la antigua ruta comercial de sal hacia la frontera tibetana. Mujeres de vivos colores y adornos, con aros gigantes en las orejas y la nariz, lavar la ropa en un afluente helado del Karnali. En Daurapiri presenciamos la fascinante danza de consagración de un joven chamán hindú, mientras que tres cabras son sacrificadas para la siguiente fiesta del pueblo.
"Construimos carreteras, 'Se nos dice cuando un hombre gesticula salvajemente para advertir a un granjero lejano y a su rebaño sobre explosiones inminentes. Y, después de una gran explosión de dinamita, trepamos por los escombros de la roca pasando a los hombres de demolición; en ninguna parte se puede encontrar un casco. Un poco más adelante nos encontramos con un viejo camión soviético que arroja gases tóxicos. "¿Es usted estadounidense?", Pregunta el chico de 16 años al volante. Acaba de dejar caer su contrabando, y está a punto de conducir de regreso por el paso de Nara La, de 4560 m de altura, hacia el pueblo fronterizo tibetano de Hilsa. `` ¿Quieres que te lleve? '', Ofrece a la ligera.
Con una enorme columna de polvo a nuestro paso, rugimos sobre lo que apenas podría llamarse un sendero ancho si estuviera ubicado en los Alpes suizos. Miro fuera de la cabaña para encontrar el suelo del valle, pero sin éxito. Una manada de yaks aparece a la vuelta de la esquina, acompañado al sonido de furiosos bocinazos por nuestro conductor adolescente. Apenas hay espacio para pasar y el acantilado cae en un abismo debajo. Me tapo los ojos y me orino en los pantalones. "¡Hacer autostop es peligroso!", Recuerdo que una vez me amonestó mi madre. Un día tarde y un dólar corto. Estamos aquí para caminar por el amor de Dios. 
En Hilsa, dejamos el GHT y recorremos el místico valle de Limi de influencia tibetana, sólo se abrió a los extranjeros en 2002. Muy por encima del hirviente Karnali, se ha abierto un camino imposible desde la pared perpendicular. En un barranco nos encontramos con una colección de casas esculpidas contra un acantilado. Cada centímetro está lleno de terrazas perfectamente talladas. Los tallos de mijo maduros se mecen con el eco de los tambores. Las mujeres tarareando cantan y todo el pueblo sale a la cosecha. ¿Shangri-la? ¡Aguanta tu lengua!
Más profundo en el valle, las aldeas de Til, Halji y Jang parecen sacados de una novela gráfica medieval. Al amanecer cantamos el mantra al ritmo del tambor de oración en la Gompa de 500 años, un edificio budista que sirve como monasterio, fortaleza y escuela. 'Sí, sí, delicioso, 'Asiento con la cabeza al lama principal después del culto mientras trato de tragar el rancio, té de mantequilla de yak.
Días después montamos nuestro campamento en un paisaje árido del Himalaya justo debajo del paso Nyula La de 5000 m de altura. Ram intenta encender un fuego con el estiércol de yak que ha recogido detrás de unas piedras.
"Esta es la primera vez que dormiré en una tienda de campaña, ', Confiesa con un estremecimiento. Un pastor que pasa se calienta las manos y desaparece a medias en la noche, seguido de unas cabras demacradas. Está lloviendo estrellas en el aire helado de la noche. Aullidos de un rifle de manada de lobos cercana a través del valle. Para cuando volvemos a tropezar con Simikot, nuestros cuerpos se han adaptado a una dieta de Chapati, Dal Bhat y aún más Dal Bhat. Nuestra piel ha adquirido el olor almizclado de nuestro entorno polvoriento. Adelante, este.
Mugu y Jumla, un viaje por la Edad Media
'Primera vez, mal tiempo, —Le grito a Ram mientras subimos al paso. El viento aúlla en mi cara y siento que se me forma hielo en la barba. Me aprieto la ropa. A mi izquierda el pico Lhashamma, a 6412 m, está siendo tragado por las nubes. Es el peor clima que hemos tenido en semanas. En cada paso Mis pulmones claman por oxígeno y mis músculos suplican. Todavía 200 m de ascenso hasta llegar al paso de Kagmara La de 5100 m. Ya estoy más alto que cualquier cumbre de los Alpes, pero las crestas y los picos a mi alrededor simplemente se ríen. Un águila real se lanza en picado sin esfuerzo sobre una térmica. Han pasado dos semanas desde Simikot.
Recuerdo el lugar con cariño mientras trabajo:campos en terrazas brillando bajo el sol y plantas de cannabis floreciendo entre los campos de maíz, esparciendo un olor dulce por el sendero. Desnutrido envuelto en trapo pero los niños encantadores ni siquiera saben mendigar. La comunidad del pueblo de Dharma nos persigue hasta el borde del bosque. "No somos médicos, 'Tenemos que admitir que estamos decepcionados, caras pobres. Nos han confundido con trabajadores humanitarios. Entristecido desaparecemos en la oscuridad, selva tropical.
Las caravanas de mulas dominan en los empinados, senderos boscosos ondulados, exportando arroz rojo famoso, cultivado en Mugu; e importación de bienes de consumo. El festival hindú Dasain concluye en la ventosa capital regional de Jumla. Multitudes apiñadas, regateando y agitando rupias, empujan y empujan. Las calles están enrojecidas con la matanza de cabras y la diosa sedienta de sangre Kali se regocija.
Ram lucha pero finalmente encuentra a dos niños dispuestos a ser porteadores en el accidentado Dolpo, un alto desierto escasamente poblado, lo que requiere que llevemos casi toda la comida y el equipo de campamento durante las próximas semanas. El entusiasmo se evapora cuando los capazos trenzados se retuercen torpemente sobre sus espaldas.
Om Mani Padme Hum - Joya en la flor de loto
Atravesamos los pasos de 5100m Namala y 5300m Bagala en un maratón gélido y estremecedor de 48 horas. Incluso para los más altos estándares del desierto, los superlativos brotan de nuestras bocas. Es difícil de procesar:el cerebro humano no está construido para comprender un paisaje tan vasto.
En el horizonte sur los 8000m del Dhaulagiri bloquean las lluvias monzónicas y al norte, la vasta meseta tibetana aún espera la libertad. Descendemos al valle de Tharap, la viñeta perfecta de lo que es el Tíbet prohibido:manis, estupas gompas, caravanas de yaks y monasterios decorados con banderas de oración. Puntos de contraste en el desierto de montaña ocre.
Caminando a Khumbu
"El tiempo cambia, 'Nima Sherpa, nuestra nueva guía, murmura una mañana helada, asintiendo con la cabeza en dirección a Bigphra Go Shar (6729m), surcado por la nieve, elevándose bruscamente detrás de nuestro campamento de vivac en un afloramiento rocoso en la inmensa cascada de hielo Drolambu. Nubes de spindrift soplan sobre la cresta bajo el sol. El silencio solo se rompe con los rugidos de avalanchas invisibles que rompen el Gakoshir Himal.
El Rolwaling Himal está al oeste del mundialmente famoso Khumbu, donde reina el Everest. Este valle apartado, en la frontera con el Tíbet, ofrece una ruta salvaje y peligrosa a la región del Everest sobre el paso glaciar Tesi Lapcha. Rolwaling sirve como barrera para la vida silvestre entre los parques nacionales Langtang y Sagarmatha. Un río crepitante truena a través de un bosque virgen lleno de balanceo, monos ladrones. Sobre el dosel, diminutos arroyos corren a lo largo de empinadas paredes de granito.
El valle tiene un solo asentamiento que vale la pena mencionar:Beding. El pueblo se alza sobre un colorido monasterio debajo de Garin Shankar Himal. Manos mutiladas de Sherpa se extienden:"Señor, ¿Necesitas portero? ”Un trágico recordatorio de los crueles ascensos anteriores. Debemos continuar y pronto hemos acampado. Nuestra estufa de gas a fuego lento lucha con trozos de hielo triturado de la caída de hielo Drolambu. Acurrucado en capas de plumón Miro a través de las cremalleras de la tienda hacia los escombros caóticos en el glaciar Trakarding.
Un fácil trepar por el escarpado barranco de hielo en la cascada de hielo nos coloca en el vasto glaciar Drolambu. "Debemos actuar con rapidez, 'Nima dice en un inglés quebrado. Las primeras nubes aparecen y orbitan como cometas sobre el Teng Ragi Tau piramidal. El viento sopla sobre la cresta Tesi Lapcha Danda y atraviesa nuestro paso previsto. Atamos y atamos los crampones. Me arriesgo a echar un vistazo rápido a los picos de 6000 m que rara vez se suben esparcidos por el azul, Drolambu-bassin antes de dirigirnos hacia arriba.Después de algunas fotografías en el Tesi Lapcha, pasamos descendemos rápidamente a través de peñascos rotos y hacia un empinado, barranco que recuerda la hostilidad de este lugar - una avalancha de rocas truena hacia nosotros sin previo aviso, obligándonos a refugiarnos. Parece apropiado que, volver al glaciar, un pequeño monumento recuerda a los menos afortunados. Después de un laberinto de hielo sin fin, finalmente llegamos a tierra firme y Namche Bazar, velado por una niebla helada.
Escalar o no escalar
Vientos extremos y mal de altura; y solo el 10% de las expediciones llegaron a la cima el año que estuvimos allí; conocíamos Mera Peak a las 6, 400 m sería un gran desafío, pero somos belgas, los galos más valientes. Mera Peak es el más alto de los llamados "picos de trekking". Aproximadamente 2000 escaladores intentan su cumbre anualmente. Cuatro factores se interponen entre el éxito y el fracaso:aclimatación, viento, resistencia y suerte.
El acercamiento a través del fascinante valle Inkhu Khola provino de un cuento de hadas. Conífera, arce y rododendro cubren las laderas más bajas. El sendero emerge a una gran altitud, tundra montañosa donde el final del otoño tiñe la pradera de un rojo lúgubre. 
El paisaje está dominado por los inmensos fragmentos gemelos de Kusum Khangkharu y Kyasar que alteran la perspectiva a medida que subimos más alto y giramos hacia el este hacia el paso de Mera La. "Después de Dal Bhat, vas a caminar allí, 'Nima Sherpa dice mientras señala hacia las crestas circundantes. "¡Bien por el día de la cumbre!" Asentimos y obedecemos. Campo base de Mera La, a 5250m, no permite dormir mucho. ¿Es fiebre de cumbre o agotamiento? ¿O el viento frenético que tira de la lona de la tienda? A las 09.30 de la mañana siguiente, estamos listos para la batalla. Después de una subida fluida de una hora y media, pasamos por un campamento alto abandonado. El viento sopla pequeñas partículas de hielo en nuestras caras, pero empuja a través de la embestida. Nos estamos moviendo rápido incluso para los estándares de Sherpa. Nuestra botella de agua se congela.
Saltamos grietas y Nima se ríe. "Yo feliz sherpa, ' él dice. Eres fuerte. Pero por encima de los 6300 m, el ritmo se afloja considerablemente. El aire enrarecido nos hace jadear en busca de aire cada 10 pasos; este es un trabajo excelente y cuando el cuerpo ha tenido suficiente, la mente debe seguir luchando. Pero a las 13.30, nos arrastramos hasta la cima más pequeña, justo al sur del pico central. Ni siquiera hay una brisa. Si existe un paraíso para los aventureros de la montaña, entonces lo hemos encontrado. Es imposible concebir. Cinco gigantes de 8000 m dominan el horizonte; Everest (8848 m), Kangchenjunga (8586m), Lhotse (8516m), Makalu (8485 m) y Cho Oyu (8188 m). Nuestro mundo es rico.
Leí 6420 m en mi altímetro. Chocamos los cinco con los dioses de la montaña y ondeamos banderas de oración budhistische hacia el cielo. Tres horas más tarde bebemos té caliente de nuestros sacos de dormir. El sol se pone y nuestra sonrisa se congela. Tres semanas de camino nos separan de Katmandú.
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