La Alta Ruta Clásica
En cama, Me quedo mirando durante gran parte de la noche el techo de la pequeña puerta que tenemos para nosotros solos. Estoy aislado en un rincón, pero mi sueño es irregular y caprichoso. Esta inquietud es consecuencia de la respiración de Cheyne Stokes y de la historia que nos contó un grupo guiado ayer sobre una caída en La Serpentine. la ruta precisa que pretendemos tomar. El primero, una función de la altitud, significa que me despierto y tengo que esforzarme para tomar profundo, pantalones deshilachados para calmar mis pulmones. En Chanrion Hut, Estaba nervioso, pero ahora solo quiero volver a dormir. La caída de La Serpentine es algo diferente. El alpinismo no es una empresa despreocupada, puede ser peligroso. Pensé que lo entendía, pero el accidente puso de relieve el problema principal relacionado con el alpinismo responsable:conocer a las personas a las que está atada. En el final, si uno de ustedes se cae, todos ustedes caen. Nada te detendrá en un glaciar, así que cuando preguntes, como hice una vez, lo que hace en caso de una caída:la respuesta es simple:no se caiga.
Me levanto temprano. Todo lo que necesito está al alcance de la mano por la mañana y todo lo demás está empaquetado. A las 4.30 a. M. Estoy desayunando y a las 5 a. M. Y estoy fuera de la cabaña Dix, en mi arnés y encogiéndome de hombros en mi mochila. El ambiente es circunspecto. Para la primera parte del ascenso, He guardado mi cámara y mi GPS. Ahora no es el momento de las distracciones, ahora es el momento de la asiduidad, concentración resuelta.
A media luz de la madrugada, trepando por cantos rodados hacia el glaciar de Cheilon, la tensión es palpable. Una réplica ladrada cuando uno de nosotros lanza un destello a otro en la cara con una linterna delata el estado de ánimo. Nos atamos silenciosamente comprobar y volver a comprobar el equipo. Miro hacia el ascenso y repaso las permutaciones en mi cabeza. En realidad, Lo único que se necesita aquí es una buena técnica; esta no es una ruta técnica. Mientras nos alejamos Varío entre americano y francés según sea necesario, cada movimiento calculado. El clima es perfecto, ni una nube en el cielo y poco viento. De vez en cuando, Robo miradas al panorama que nos rodea y, en verdad, este es sin duda alguna uno de los más emocionantes, días inspiradores que he pasado en la montaña. 
El glaciar está sumido en la sombra, y la mañana fresca. La nieve está compacta y helada:los crampones muerden, sólo, pero la concentración es clave. Hay momentos en los que se requiere un sello en lugar de una pisada para clavar puntos en el hielo y esto solo me desconcierta. Usando mi hacha para una estabilidad óptima, Afortunadamente, descubro que mi técnica pronto se arraiga y consigo un buen ritmo. Me permito mirar atrás al horizonte de dientes de sierra detrás de mí, pintado de carmesí a la luz temprana del sol. Mont Blanc de Cheilon se encuentra a nuestra derecha, resplandeciente, con roca de pizarra gris a nuestra izquierda. Cambiamos de dirección con frecuencia tallando profundas curvas en el névé sobre la nieve más compacta, pero eventualmente, la empinada subida se aplana hasta la base del Col de la Serpentine y, por delante de nosotros, vemos La Serpentine en sí. Solo hay una ruta para nosotros, la misma que tomó el grupo predestinado un día antes que nosotros. Se rumorea que hay sangre en la nieve, pero yo no la veo. Otros lo hacen, pero me complace seguir siendo ignorante. La nieve que asciende por la cara sur del Serpentine está en excelentes condiciones y, en verdad, es fácil. Sin embargo, desplegamos un asegurador de arranque y ascendemos en secciones, no del todo lanzamientos, pero bastante similar. Este es el punto de apoyo de nuestro día, pero pasa rápidamente y sin incidentes, como sucede con tanta frecuencia en estas partes. Nos enfocamos tan duro y pensar con tanta claridad, que en lo que parecen escasos minutos, La Serpentine se aplana hacia el Col du Brenay y estamos sentados a las 3, 635 m con risitas y marte en nuestras manos enguantadas, intercambiar bromas. El alivio es palpable. La vista no se nos escapa, es sin duda espectacular y hermosa, pero el Pigne es nuestro objetivo. Cuando veamos la ruta final, me parece fácil y, en verdad, el resto de la subida es un tramo de nieve. La resistencia es el juego.
Después de lo que parece un eón llegamos al diminuto tablero que es la cima del Pigne. A las 3, 796m, Nunca he subido más alto y el panorama que nos rodea es a la vez impresionante y gratificante. Estoy demasiado emocionado para sentarme así que me doy la vuelta para ver todo lo que me rodea. Puedo ver la silueta irregular del Matterhorn en la distancia, así como el Dent Blanche y muchos otros. Mont Blanc de Cheilon parece ahora a solo un salto de distancia. De nuevo me sorprende lo lejos que parece el Matterhorn:estaremos en sus estribaciones en 48 horas.
El descenso hasta el Refugio de las Vignettes nos lleva por encima de más morrenas y los crampones se apartan a favor de la empuñadura de una bota. En la cabaña otra vez nos atiborramos de rösti y bebemos cerveza. Me siento al sol durante horas y me deleito en un momento:un día crucial.
El día siguiente es largo arduo viaje a la cabaña de Bertol, muy por encima de 3, 300m. El sol brilla alto en el cielo y cuando finalmente llegamos, estamos exhaustos. Lo hemos hecho a nuestra manera durante toda la caminata, pero sabemos que un frente meteorológico nos está siguiendo y durante la noche, golpea. Alrededor de las 4 a. M., Experimento lo imposible de ignorar la necesidad de hacer mis necesidades. Me dirijo a los baños exteriores y en unos segundos me alcanza una tormenta de nieve. La nieve puntea mi chaqueta me encogí de hombros porque sabía dónde estaba colgando, y mis bóxers de algodón. Mientras realizo lo necesario, el clima da a conocer sus sentimientos. No tengo ni idea de si podremos irnos hoy.
Dentro de lo que se siente como momentos de volver a la cama, Escucho nuestra alarma sonar. Los guías están todos inmersos en una discusión. Esto da como resultado que volvamos a la cama hasta que el clima se aclare; esperamos un descanso dentro de una hora. Con irritación, saco mi Kindle, no me apetece pasar otras 24 horas en el Bertol. Alrededor de las 7 de la mañana nos dan luz verde. El descenso de la cabaña implica, como el ascenso de ayer, aún más escaleras, resbaladizo por la nieve mojada, y luego un camino estrecho que abraza la ladera de la montaña; las cadenas son esenciales ya que el camino casi da un arranque. 
Mientras atravesamos la cima del Glacier du Mont Miné, el terreno es llano y fácil. La nieve es espesa y nos sostiene, permitiendo que los crampones muerdan cómodamente. En la distancia, sin embargo, Vemos los restos de la tormenta nocturna delante de nosotros en forma de niebla, nubes sedosas. Sin embargo, detrás de nosotros en lo profundo del Val d’Anniviers y hacia el lago de Moiry y su CAS Hut, mis lugares favoritos, el manto de tinta es mucho más insidioso:un maligno, pesadilla negra como el carbón y un recordatorio de lo que es capaz de hacer el clima alpino. Expuesto en el glaciar, la tormenta aparentemente a solo una milla de distancia, Soy un poco cauteloso.
Veo la Tête Blanche a lo lejos. Ese es el problema con las rutas alpinas altas:las cumbres se ven fácilmente, pero la nieve y el terreno glaciar son un esfuerzo que consume tanta energía que bien pueden estar a millas de distancia.
El ascenso de la Tête Blanche es una simple cuestión de un pie delante del otro, pero es una fuerza de voluntad necesaria para seguir avanzando en la nieve profunda. Además de eso, Estoy arrastrando al hombre detrás de mí que está perdiendo forma rápidamente. Mientras derrocho energía en la nieve entre dientes apretados arrastrando mi propio cuerpo y el suyo, mi propio paquete y su monstruo de 60 litros, Tengo pensamientos asesinos. Llegamos a la cumbre envueltos en nubes y viento y no vemos nada más que el mojón de la cumbre y la cruz. No nos demoramos y mientras descendemos, tomar lecturas del altímetro para la navegación, salimos de la nube. La vista que tengo entonces es, sin duda, uno de los más llamativos y vívidos que he presenciado en mucho tiempo. El Matterhorn, ogro a la vez malévolo y, sin embargo, regio de alguna manera, nos espera con vistas al valle que conduce a Zermatt. El glaciar Stockji, y el propio Stockji están en exhibición, incitándonos a enfrentarnos a ellos. Todo enmarcado por el mismo purgatorio negro como el carbón que cubre el Val d’Anniviers.
Seguimos adelante conmovido por este drama. El descenso es el clásico ventisquero profundo:se hunde y tropieza cuando las botas y las polainas se desvanecen en la nieve. Pronto estaremos en el glaciar Stockji, muy agrietado por los bostezos, cicatrices jasmicas en el terreno helado. Tallamos un complicado, Ruta en zigzag a través del glaciar:hay una especie de camino, movimiento de otros antes que nosotros, y lo seguimos un rato, pero a veces es difícil de ver y debemos tomar nuestras propias decisiones. Finalmente, llegamos al borde del glaciar donde se encuentra con el propio Stockji, un monstruo de morrena que debemos escalar y circunnavegar. Bajamos en rápel por la plataforma del glaciar y subimos a la roca.
El Stockji es un paraíso de las revueltas y estamos en casi todo el camino. Es una especie de patio de recreo improvisado y cuando llegamos al final, estamos decepcionados por una cresta que desciende de manera simple pero traicionera, en terreno cambiante, a una masa de rocas que se extienden por lo que parece una distancia interminable. Es deprimentemente apropiado que el último brillo esté al otro lado de la ladera de la montaña en descomposición.
Cuando finalmente llegamos a Schönbielhütte, hay una sensación de logro genuino. Este no es el fin, Zermatt está a tres horas de distancia, pero lo difícil está hecho. Lo peor que puedo hacer es golpearme el dedo del pie con un hongo mañana. Ahora quiero una cerveza.
