Marruecos alternativo:El viaje a la poco visitada costa atlántica de Marruecos
Mientras la puesta de sol se desvanecía en una noche púrpura, bebí un negroni en el bar de la azotea del Hôtel Nord Pinus, escondido en la histórica kasbah de Tánger y decorado con vibrantes alfombras hechas a mano, ricas en simbolismo amazigh bereber.
A mi lado, tres chicas marroquíes sentadas alrededor de una mesa discutían el significado de la vida, entrando y saliendo del darija, el francés y el inglés con suma facilidad. Escaneé el océano Atlántico; las luces de España titilaban en el horizonte. Estaba casi al alcance de la mano de Europa y, sin embargo, Tánger se sentía, como dijo Mark Twain muchos años antes, "totalmente e intransigentemente extranjero".
Fuera de lo común en Marruecos (Sarah Gilbert)
Piense en Marruecos y podría pensar en las misteriosas medinas de Marrakech y Fez, los escarpados picos del Alto Atlas o los mares de arena del Sahara. Pero a lo largo de su costa atlántica norteña azotada por el viento, desde la bohemia Tánger y la cosmopolita Casablanca, pueblos de pescadores y lagunas repletas de aves, fuertes históricos portugueses y vastas extensiones de arena dorada, aún quedan tesoros fuera de lo común por descubrir.
Si toma Al Boraq, el primer tren de alta velocidad de África, que lleva el nombre de un caballo alado mítico, puede viajar de Tánger a Casablanca a través de Rabat en poco más de dos horas. Pero ¿por qué apresurarse? En cambio, estaba tomando la carretera costera menos transitada, conduciendo hacia el sur desde Tánger hasta Essaouira para descubrir otro lado de Marruecos:su costa virgen y su mezcla de influencias culturales.
Ciudad de artistas
Escalones de colores en la medina de Tánger (Shutterstock)
Comencé mi recorrido por la costa atlántica norte en Tánger. La puerta de entrada a Europa y África, durante la primera mitad del siglo XX, esta ciudad portuaria fue una zona internacional y legendaria por sus excesos hedonistas, atrayendo a estrellas de rock, miembros de la alta sociedad, artistas y escritores de todo el mundo.
Pero después de que fue devuelto a Marruecos en 1956, perdió su atractivo y comenzó a caer en un declive aparentemente imparable. Ahora su historia está cambiando. Con el apoyo del rey Mohammed VI, la inversión ha llegado a raudales. Hay un nuevo y deslumbrante puerto deportivo, están surgiendo hoteles y bloques de apartamentos alrededor de la bahía y se están arreglando las calles.
Me alojé en La Maison Blanche, bellamente restaurada, al borde de la kasbah, la parte más antigua y más alta de la medina. Aquí, los nombres de las habitaciones hacen referencia a los famosos literarios, incluido el autor Paul Bowles, homenajeado en el Museo del Legado Americano, que han llamado hogar a Tánger. Desde la terraza llena de sol, vi minaretes mezclados con grúas, pero la luz legendaria que inspiró a artistas como Henri Matisse no se diluyó.
El legendario Café Baba (Sarah Gilbert)
En sus rincones quedan vestigios del seductor libertinaje de Tánger; historias de los Rolling Stones tocando hasta la madrugada con bandas subsaharianas de gnaoua, hasta el legendario Café Baba, donde una foto descolorida de un Keith Richards fumando kif todavía tiene un lugar de honor. Me dirigí al Petit Socco, una vez un centro de contrabando y libertinaje, y me uní a la gente del lugar para observar un té de menta desde la terraza del Café Central. Todavía se sentía que, casi, todo era posible aquí.
Paraíso de los pájaros
Atardecer en Moulay Bousselham (Sarah Gilbert)
A una hora y media al sur de Tánger, descubrí Vila Bea encaramada frente al mar en el discreto y distinguido centro turístico marroquí de Moulay Bousselham. Este elegante hotel boutique de propiedad francesa podría haber salido directamente de las páginas de una revista de diseño, mezclando ingeniosamente la artesanía marroquí con hallazgos europeos antiguos, tal vez una silla Pierre Paulin o una lámpara Verner Panton, todo enmarcado por la arena, el mar y el cielo.
En julio y agosto, la ciudad de una sola calle se llena de marroquíes que escapan de las ciudades candentes. Sin embargo, en esta tarde fuera de temporada, compartí la superlativa puesta de sol con un puñado de pescadores que desafiaban las olas para traer la pesca del día.
Barcos en la laguna azul (Sarah Gilbert)
Más allá de la playa, Merja Zerga, o Blue Lagoon, es uno de los humedales más importantes del norte de África y un gran atractivo para los twitchers. Hawk-eyed Hassan ha estado ofreciendo recorridos de observación de aves durante más de 30 años y cuando salimos del puerto, balanceándonos con botes de madera del color del mar, me di cuenta de que lo había cronometrado perfectamente. La marea estaba lo suficientemente alta como para permitirnos cruzar la suave extensión de la laguna, pero había suficiente lodo expuesto para acercarnos a las aves.
Tan cosmopolita como Tánger, entre los que estaban de vacaciones había una garceta negra solitaria de África occidental, un par de charranes sándwich del Reino Unido y una bandada de flamencos rosas de la Camarga. Apenas podía seguir el ritmo de la variedad de chorlitos, gaviotas y aves zancudas, mientras una bandada de ibis fluía y refluía sobre nuestras cabezas y un elegante águila pescadora rozaba el agua, un almuerzo de pescado en sus manos.
Puerto histórico
Rabat es tanto una capital costera moderna como un puerto histórico (Sarah Gilbert)
Al igual que Moulay Bousselham, Rabat, 90 minutos más al sur, tiene un tono bastante bajo, especialmente para ser la capital de un país. Una ciudad imperial convertida en centro administrativo, es el hogar del opulento mausoleo de mármol de Mohammed V que se encuentra junto a un bosque de pilares de piedra destrozados en testimonio de una antigua mezquita inacabada; así como las pintorescas ruinas de Chellah en las afueras de la ciudad:parte colonia fenicia, asentamiento romano y necrópolis islámica.
La Torre Hassan, cerca del Mausoleo de Mohammed V en Rabat (Sarah Gilbert)
Pero opté por quedarme en la vecina Salé, que alguna vez fue la base de los infames corsarios del siglo XVII, los Salé Rovers que crearon una república pirata autónoma, haciendo incursiones a España y más allá en busca de esclavos para comerciar. Esa mañana, mientras contemplaba el estuario de la kasbah azul y blanca de Rabat en lo alto de un acantilado, djellaba (una túnica larga y holgada) con bañistas holgazaneando bajo sombrillas, niños jugando al fútbol descalzos y la gente evitaba los nuevos y brillantes tranvías rojos para cruzar el agua en botes de remos azules.
Desayuno en The Repose, Salé (Sarah Gilbert)
Mi base era The Repose en el corazón de la medina medieval de Salé, un riad de siete habitaciones cuidadosamente restaurado dirigido por el expatriado inglés Jan y su esposo Rachid. Se sentía como estar en casa de un amigo, con la ventaja de una excelente cocina vegetariana y un desayuno tranquilo en la terraza llena de plantas con la banda sonora de la competencia muezzin (la llamada a la oración).
Después de seguir a Jan a la escuela coránica, su interior adornado con madera de cedro tallada, deslumbrantes azulejos zellij y estuco ornamentado, me deslicé a través de los zocos atemporales envueltos en el aroma del pan recién horneado, pasé puestos repletos de aceitunas regordetas y pirámides de aromáticas especias.
Las madejas de lana se compraban y vendían tradicionalmente en Souk El Ghezel (Sarah Gilbert)
Después de las oraciones de la tarde, una multitud comenzó a reunirse en el Zoco El Ghezel, a la sombra de los árboles, la plaza más grande de la medina, donde tradicionalmente se compraban y vendían ovillos de lana. Pero ese día hubo un tipo diferente de subasta, organizada por mujeres, principalmente para mujeres, que emplean a hombres para exhibir los productos, desde caftanes ricamente bordados hasta ollas y sartenes más prosaicas, y se llevan el dinero.
Chilabas a la venta en Salé (Sarah Gilbert)
Más tarde, Jan me envió al hammam del barrio de la vieja escuela, donde me condujo a la primera de las salas de azulejos calientes, más y más calientes. Los rayos de luz de los agujeros en forma de estrella en los techos abovedados perforaron la neblina de vapor, donde las mujeres locales de todas las edades holgazaneaban en diversas etapas de desnudez, lavándose con jabón negro enriquecido con aceite de oliva, peinándose y poniéndose al día con la ropa. chismes.
Como un niño a la hora del baño, entregué mis miembros a la señora encargada de frotarme enérgicamente con un guante basto hasta que, satisfecha, me duchó con cubos de agua tibia y salí con la piel suave como un bebé.
La Ciudad Blanca
El Gran Teatro de Casablanca (Sarah Gilbert)
Todavía sorprende que los visitantes pasen por alto Casablanca, aproximadamente una hora al sur. No solo es el centro económico de Marruecos y la metrópolis más poblada, sino que la 'Ciudad Blanca' también cuenta con una de las mejores campañas de relaciones públicas no oficiales de Hollywood.
Pero si bien la gente puede estar (demasiado) familiarizada con la película clásica de 1942, el hecho de que las calles de la ciudad sean efectivamente un museo de arquitectura al aire libre es menos conocido. Desde la medina encalada del siglo XIX hasta los grandes bulevares de la era colonial francesa, Casablanca recompensa a los visitantes que exploran a pie.
Terminado en 1993, y una de las dos únicas mezquitas del país abiertas al público, el minarete de 210 m de altura de la Mezquita Hassan II domina el horizonte frente al mar. Puede albergar a 105.000 fieles por dentro y por fuera y es una clase magistral de artes decorativas marroquíes que tomó alrededor de seis años y 6.000 maalems, o maestros artesanos, para crear. La aromática madera de cedro se trajo de las montañas del Medio Atlas, el granito de Agadir, las colosales puertas son de latón batido y titanio, y las fuentes de flores de loto en las salas de abluciones subterráneas fueron talladas en mármol local.
La Mezquita Hassan II (Sarah Gilbert)
En un recorrido por el centro de la ciudad con Lahbib El Moumni, arquitecto y miembro de Casamémoire, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la arquitectura del siglo XX de la ciudad, me maravilló ver edificios geométricos neoclásicos que se codeaban con ornamentadas fachadas neomoriscas. Se destacaron las estructuras Art Deco simétricas y el Gran Teatro de Casablanca contemporáneo, todo deslumbrantemente blanco contra el cielo azul cobalto.
Pasaje a Portugal
Entrada a la medina de Azemmour (Sarah Gilbert)
Otra anomalía arquitectónica se encuentra una hora más abajo en la costa salvaje:el Mazagan Beach and Golf Resort se erige como una kasbah contemporánea en un tramo de 7 km de playa desierta. Ciertamente, no faltaron cosas para hacer (clases de surf y paseos a caballo por la costa) o lugares para comer.
Pero pasé por alto la piscina para explorar Azemmour, un viaje de diez minutos hacia el norte. La ciudad se eleva sobre las orillas del Oum Er-Rbia, la 'Madre del río Spring', que serpentea a través de campos fértiles y bosques de eucaliptos hacia el Atlántico. Durante un breve período de su historia fue portuguesa, luego de que la conquistaran con facilidad en 1513, antes de abandonarla casi 30 años después.
Azemmour luce su arte en sus paredes desgastadas (Sarah Gilbert)
Deambulé por la medina amurallada libre de turistas, un laberinto atmosférico de calles sinuosas bordeadas de edificios en ruinas, y seguí a un grupo de gatos callejeros detrás de un vendedor de sardinas con sombrero de paja, mientras empujaba su destartalado carro de madera sobre el adoquines.
Mientras descendía por serpenteantes callejones, cada uno más estrecho que el anterior, una anciana sonrió y me señaló con el dedo, indicándome que me dirigía a un callejón sin salida. Un antiguo tatuaje amazigh bereber decoraba su barbilla. Esta tradición moribunda es tanto simbólica como práctica; se cree que protege contra los malos espíritus, además de anunciar tu tribu.
Uno de los murales en Azemmour (Sarah Gilbert)
Conocido por su artesanía, Azemmour luce su arte en sus paredes desgastadas. Los murales que inmortalizan a Mustafa Azemmouri, más conocido como Estevanico o Esteban el Moro después de ser vendido como esclavo, revelaron una parte inesperada de la historia. Si bien gran parte de su historia se ha perdido en el tiempo, sabemos que fue el primer africano en poner un pie en los Estados Unidos actuales; uno de los cuatro sobrevivientes de una desafortunada expedición española al Nuevo Mundo en 1528, que soportó el naufragio, el hambre, las enfermedades y los ataques de los nativos americanos para llegar al salvaje oeste.
Al sur de su centro turístico homónimo, la ciudad de Mazagan del siglo XVI, ahora conocida como El Jadida o 'La Nueva', fue uno de los primeros asentamientos africanos construidos por exploradores portugueses en ruta a la India. Fue su último bastión cuando fueron desalojados en 1769 y todavía tiene un aire claramente europeo. Rodeado de fortificaciones en forma de estrella con paredes de color ocre, paseé por sus calles bañadas por el sol. La iglesia gótica de la Asunción se sentó al lado de la gran mezquita y su minarete de cinco lados único en su tipo, mientras que una sinagoga en ruinas todavía tenía una estrella de David en su fachada; otro recordatorio de que la región se encontraba en una encrucijada cultural.
crisol
El puerto perfecto de postal de Essaouira (Sarah Gilbert)
Mi última parada fue la ventosa Essaouira. Este puesto de avanzada relajado ha sido durante mucho tiempo una mezcla multicultural, con visitantes atraídos por su medina del siglo XVIII encerrada en murallas de color miel, el puerto perfecto para una postal y grandes extensiones de arena dorada. Es este último, junto con las omnipresentes ráfagas de viento conocidas localmente como alizee, lo que ayuda a crear las condiciones ideales para el windsurf, el kitesurf y el surf.
También se ha convertido en un centro de su propio estilo único de arte marroquí contemporáneo. Cuando el coleccionista danés Frédéric Damgaard llegó a Essaouira en la década de 1960, se dio cuenta de lo similar que era el arte bidimensional y tridimensional centrado en la naturaleza de estos pescadores y agricultores de Swiri con el arte indígena de otras culturas. Rápidamente se da cuenta de lo que quiso decir, con muchos artistas locales autodidactas que continúan produciendo obras coloridas e ingenuas.
Este puesto de avanzada relajado desarrolló su propio estilo de arte marroquí contemporáneo (Sarah Gilbert)
Entre la basura y el tesoro del Souk Joutiya, o mercado de pulgas, en el antiguo barrio industrial, encontré talleres de artistas rodeados de televisores rotos, remos desechados y chatarra. Dentro de estas cabañas de pescadores convertidas en estudios improvisados, descubrí un mundo de colores vivos y formas curiosas, esculturas improvisadas y criaturas imaginarias, pintadas sobre lienzo, madera, incluso piel de animal. Un artista, Abdelaziz Baki, se inspira en la naturaleza, recicla objetos y los convierte en esculturas de colores brillantes de criaturas fantásticas; Azeddine Nasik crea escenas sencillas sobre recortes de madera; mientras tanto, Mustapha Filali pinta representaciones de la vida rural, llenas de humor.
Como muchos de mis encuentros a lo largo de la costa atlántica, Essaouira fue inesperado y sorprendente. Para llegar aquí, pasé por una confluencia de civilizaciones, desde la artesanía marroquí hasta la arquitectura morisca, desde las ciudadelas portuguesas hasta el diseño francés. Este tramo de costa es rico en cultura amazigh y árabe, pero con influencias europeas, andaluzas, judías y africanas tan estrechamente entrelazadas y vibrantes como la mejor alfombra marroquí.
El viaje
El autor viajó con Audley Travel (01993 838420) que ofrecen viajes a medida a Marruecos. El precio incluye un tour cultural de 11 días, que incluye Fez, Asilah, Rabat, Casablanca y Essaouira, vuelos, alojamiento B&B en riads boutique, traslados privados y una selección de tours privados.
Aprende más
