Queriendo compartir su amor por África y su desierto con sus hijas pequeñas, El escritor de Lonely Planet, Anthony Ham, viajó al continente con ambos a remolque. ¿Era todo lo que él (y ellos) esperaban?

Safari familiar

No fue la aventura africana con mis hijas que había planeado. Allí estábamos en un rincón remoto de Zambia y V, mi hija de seis años, pasó la mayor parte de la noche gravemente enfermo. Estábamos solos en el campamento a un día en coche del hospital más cercano. Las cosas realmente empezaron a desmoronarse a la mañana siguiente cuando se echó agua caliente sobre sus piernas desnudas. No hace falta decir que fue entonces cuando realmente comencé a cuestionar mi toma de decisiones como padre. ¿Qué diablos estaba pensando? Más tarde aquella noche, Vi el miedo en los ojos de C mientras comíamos alrededor de la fogata mientras las hienas daban vueltas más allá de la luz. ¿Qué tipo de padre les haría eso a sus hijos?

Tales dramas no eran exactamente lo que habíamos planeado cuando volamos a Windhoek, Namibia, recogió una caravana 4WD, y se fue a la naturaleza. Fue la primera vez que mis hijas, de seis y nueve años, había pisado suelo africano y mi razón de ser era simple:quería que se enamoraran de un continente que durante mucho tiempo ha sido una parte fundamental de lo que soy. También quería que eso sucediera antes de que crecieran, antes de que se volvieran demasiado geniales para viajar con su familia o para una aventura que involucraba muchos animales potencialmente peligrosos y muy pocas comodidades.

Las primeras semanas fueron bastante sencillas. METRO, mi esposa, su madre, estuvo con nosotros, y juntos fuimos de safari. Todos contuvieron la respiración cuando su primer leopardo pasó junto al vehículo en Okonjima, tan cerca que podrían haber extendido la mano para tocarlo. Comenzaron una historia de amor con elefantes en el épico polvo del Parque Nacional Etosha, uno de mis parques favoritos en toda África, y luego se sentó asombrado en Elephant Sands Camp en Botswana mientras los elefantes bebían a no más de una trompa de distancia de donde estábamos. Se acercaron a los suricatos en las llanuras del norte de Botswana.

Y luego M voló a casa para regresar al trabajo. Estábamos solos ya punto de salir del mapa.

"Un padre que viajaba solo con sus hijas nunca dejaba de romper el hielo con los funcionarios de inmigración que de otra manera serían de rostro pétreo"

Cruces fronterizos

Dejamos M en el aeropuerto de Kasane, Botswana, y cruzó la frontera hacia Namibia. Mis hijas se estaban convirtiendo rápidamente en veteranas de los cruces fronterizos africanos:se aseguraron de que tuviera los papeles del automóvil en orden y no olvidaran uno de los pasaportes. Los puestos fronterizos africanos pueden ser una prueba:largas colas, corrupción ocasional, una obsesión por las minucias y el papeleo, pero un padre que viajaba solo con sus hijas nunca dejaba de romper el hielo con los funcionarios de inmigración que, por lo demás, tenían la cara de piedra. Tuvimos, agradecidamente, prestó atención a las advertencias sobre llevar los certificados de nacimiento de las niñas y una declaración jurada firmada por su madre dándoles permiso para viajar conmigo y sin ella; si viaja al sur de África con sus hijos, no salgas de casa sin estos papeles.

Dos horas despues, un poco más allá de la ciudad fronteriza de Namibia de Katima Mulilo, Condujimos a Zambia. Dejar Botswana no había sido un problema, y la frontera de Namibia fue muy fácil, pero Zambia fue otra historia, un carrusel de control de pasaportes, declaraciones personalizadas, seguro para el auto, impuestos, formularios por triplicado y cambistas. Rara vez he sido más consciente de mis responsabilidades como padre de lo que era cuando dos niñas bastante intimidadas se apretaron contra mis piernas en medio del aplastamiento y el clamor de los cuerpos.

"Estaríamos solos, sin convoyes de vehículos de safari agrupados alrededor de una manada de leones como en el Masai Mara o en el Parque Nacional Kruger, o la procesión de vehículos turísticos rumbo a las Cataratas Victoria "

Pero a media tarde estábamos a salvo dentro de nuestro tercer país del día y acelerando hacia el norte hacia nuestro campamento en las orillas del río Zambezi con un audiolibro de El árbol mágico lejano en el reproductor de CD del coche. La vida era buena.

Parque Nacional Liuwa Plain

Nuestro destino era el Parque Nacional Liuwa Plain, uno de los rincones más aislados del continente. Mucho más cerca de la frontera de Zambia con la República Democrática del Congo que de la capital nacional, Lusaka, Liuwa Plain es uno de los rincones olvidados de África. Estaríamos solos, sin convoyes de vehículos de safari agrupados alrededor de una manada de leones como en el Masai Mara o el Parque Nacional Kruger, o la procesión de vehículos turísticos rumbo a las Cataratas Victoria.

Una vez devastada por los cazadores furtivos, Liuwa Plain ahora se incluye en la cartera de parques africanos, una ONG realmente impresionante que devuelve la vida a los parques nacionales en problemas. Estaba allí para escribir la historia del parque y la historia de su famosa leona, Señora Liuwa, que había sobrevivido durante casi una década como el último león superviviente durante más de cien millas en cualquier dirección. Estuvimos aquí porque Liuwa es una historia de éxito africana poco probable, hogar de la segunda migración anual más grande de ñus en el continente y un lugar donde African Parks está reconstruyendo las manadas de leones y las poblaciones de vida silvestre.

Donde terminaba la carretera pavimentada y donde comenzaba el parque nacional, conocimos a nuestra escolta armada. Tembo, un hombre gigante con un AK-47 nunca lejos, sería nuestro compañero durante los próximos cinco días mientras conducíamos por las llanuras de Liuwa, parecidas al Serengeti. Junto a mis hijas, aprendimos los elaborados rituales de saludo para conocer a un jefe africano que se había enfrentado a los detractores de su comunidad, a los que habían temido el regreso de los leones. Comunicamos con Lady Liuwa en una salina remota, una de las últimas apariciones públicas de esta anciana matriarca que mantuvo viva la presencia de leones en Liuwa cuando nadie más sobrevivió; ella murió unos meses después de nuestra visita, su legado asegurado. Y estuvimos allí cuando se trajeron nuevos machos y nacieron nuevos cachorros, marcando el comienzo de una nueva era esperanzadora.

El impacto en mis hijas

Sí, había mambas negras en la hierba, y no, mis hijas no siempre estaban encantadas de estar esperando durante largas horas cuando las cosas no sucedían como se esperaba. Y si, sobrevivieron a la enfermedad, derrames de agua caliente y hienas dando vueltas ilesas. Pero hubo momentos preciosos también. Como verlos crecer en autosuficiencia y coraje, mientras jugaban en la selva africana sin necesidad de iPads. Aprendieron a identificar un estornino de lomo violeta, pasó horas siguiendo el rastro de detectives de una cueva de hiena manchada, y amaba montar escopeta en el techo junto a Tembo buscando a Lady Liuwa.

"No compartían un lenguaje común. Sus experiencias de vida eran mundos aparte. Pero nada de eso importaba en el polvo de Kandiana".

En una ocasión, Entrevistaba a un grupo de ancianos de la aldea debajo de un viejo árbol de mango en la aldea de Kandiana. Observé con el rabillo del ojo mientras los niños del pueblo se acercaban al vehículo donde estaban sentadas mis hijas. C y V fueron tímidos al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que salieran del vehículo, todos jugando juntos. No compartían un idioma común. Sus experiencias de vida fueron mundos aparte. Pero nada de eso importaba en el polvo de Kandiana. Cuando llegamos al Kalahari, de vuelta en Botswana una semana después, mis hijas eran viejas manos de África.

Desde entonces, mis hijas han regresado a África, habiendo viajado conmigo a través del Serengeti y el cráter Ngorongoro, a través de Masai Mara y Amboseli. Pero el estatus de Liuwa Plain en la tradición familiar está asegurado como el lugar donde toda una nueva generación de la familia probó por primera vez su espíritu aventurero. experimentó las alegrías de la naturaleza africana, y se enamoró irremediablemente del continente.

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