Madagascar:una isla como ninguna otra

Situada en el Océano Índico frente a la costa sureste de África, la isla de Madagascar ha evolucionado en un espléndido aislamiento durante más de 80 millones de años; el resultado es un mundo único y sorprendente lleno de árboles al revés, bosques de piedra y, por supuesto, lémures.

Únase a nosotros en un viaje a través de un destino rico en vida silvestre que nunca deja de sorprender.

Kirindy y los baobabs

Comience su viaje por el oeste con encuentros con la vida silvestre y un paseo entre árboles icónicos

Jean Baptiste pasea alegremente por el bosque, balanceo de brazos, flip-flops aleteando. Durante la última hora ha abierto el camino a través de una maraña de caminos que parecen idénticos al anterior, haciendo una pausa para señalar criaturas marrones escondidas en la maleza marrón:una serpiente lápiz con forma de ramita aquí, allí hay un caracol terrestre del tamaño de un puño.

Se necesita algo de tiempo para localizar al lémur que vio con apenas una mirada, pero después de mucho gesticular ("A la izquierda de la bifurcación, abajo de la segunda rama, no, no esa rama, más abajo "), ahí está:un lémur juguetón, su cabeza de oso de peluche y sus ojos marrones saltones asomando por el hueco de un árbol. El avistamiento abre las compuertas a una vergüenza de encuentros en el bosque de Kirindy.

Unos pocos pasos un sifaka de Verreaux en blanco y negro aparece muy arriba, balanceándose entre las copas de los árboles con la elegancia de un trapecista, la pequeña cabeza de su bebé asomando por el pelaje de su vientre. En un claro cercano, El gutural "whoop-whoop" de Jean-Baptiste es hierba gatera para una familia de lémures de vientre rojo, y pronto bajan del dosel para inspeccionar a sus visitantes humanos.

Los residentes de Kirindy han establecido su hogar en los restos del último bosque caducifolio seco en la costa oeste de Madagascar. Es compatible con ocho especies de lémures, y la única criatura del país cuyo vientre comienza a retumbar cuando ve uno. El bosque es uno de los mejores lugares para ver al único depredador de los lémures:la fosa en peligro de extinción.

Tres de los animales han pasado el día en el campamento del centro de investigación ecológica de Kirindy. Uno a uno, se escabullen de debajo de una cabaña, estirándose y bostezando al sol, antes de agacharse en la tierra. Parecen una terrible confusión genética entre un perro y una comadreja, con pelaje marrón grisáceo, ojos amarillos y una cola tan larga como sus cuerpos. Mamy Ramparany, quien gestiona el centro, preferiría que no se sintieran como en casa aquí. "Uno de los principales problemas para ellos, ' él dice, en cuclillas para comprobar si hay otra fosa debajo de la cabina, “Es la destrucción de su hábitat a través de la agricultura y la tala. Tal vez vengan aquí porque no tienen suficiente comida ".

Mamy observa cómo las criaturas se elevan y se adentran en el bosque. "Ese es el desafío de la conservación en Madagascar, para averiguar cómo la gente se beneficia del bosque sin destruirlo, ' él dice. “Pero es un desafío apasionante. Mientras queden animales, hay esperanza.'

El de tronco ancho, Los árboles de copas delgadas que se elevan de manera incongruente a través de la maleza de Kirindy dan alguna pista sobre la naturaleza de ese desafío. Estos son baobabs, "madres del bosque" en malgache, y la región estuvo una vez llena de ellos. Perdido por la deforestación y la agricultura a lo largo de los siglos, ahora suelen estar solos, troncos gruesos como casas, elevándose sobre la tierra quemada despejada por la tala y quema.

Unas 40 millas al sur de Kirindy, la Avenue des Baobabs es un orgulloso recordatorio de lo que se ha perdido. En la madrugada, una espesa niebla se ha posado sobre el camino, y los aproximadamente 20 baobabs que lo recubren (unos 600 años) se reducen a siluetas turbias. Los agricultores emergen a través de la niebla llevando guadañas y hachas, y guiando ganado cebú, que se detienen a rascarse los flancos en la corteza retorcida de los árboles. Se encienden fuegos fuera de las casas de barro a lo largo de la carretera, ollas ennegrecidas colocadas sobre ellos, listo para cocinar un día. Cuando sale el sol la niebla se filtra. Aparece más tráfico en la avenida:jeeps de camino a la ciudad principal de Morondava, motos con colchones en equilibrio sobre el manillar. Al borde de la carretera revelado por primera vez a la luz de la mañana, Son 10 recintos pequeños. En el interior hay frágiles retoños de baobab de apenas un centímetro de grosor y medio metro de alto, empequeñecidos por los árboles viejos que los rodean. pero una señal de un futuro más brillante, no obstante.

El camino a Tsingy

Viajar es parte de la aventura en Madagascar, y nunca más que en el colorido viaje a lo largo de la accidentada carretera 8a desde Kirindy hacia el norte

"Aparte de su biodiversidad única, Madagascar también es conocida por sus carreteras en mal estado ". Así dice el guía turístico local Dennis Rakotoson, subiendo al jeep. No está sonriendo.

Con menos del 20 por ciento de su red de carreteras asfaltada, ir de A a B en Madagascar rara vez es sencillo. Google Maps te dirá que hay un viaje de tres horas desde Kirindy por la carretera 8a hasta Bekopaka. unas 100 millas al norte. Google Maps está mal, muy, muy mal, pero tampoco te dice que un día recorriendo la ruta sea al menos tan emocionante como un día en el bosque con una familia de lémures.

En la mayor parte, la 8a es una pista de barro más llena de baches que una carretera. Pronto deja atrás los arrozales que rodean la Avenue des Baobabs, su ordenado, líneas verdes surcadas por cebú, seguido por patos reñidos. El paisaje se vuelve más seco, los arbustos que bordean el borde cubiertos de arena arrojada por los vehículos que pasan, como si alguien les hubiera arrojado un cubo de polvo de naranja. Grandes parches de tierra ennegrecida todavía arden sin llama de los recientes claros del bosque.

En la mañana temprano, los niños ociosos a lo largo de la 8a de camino a la escuela, pateando balones de fútbol en el polvo. Mujeres con faldas brillantes marchan entre pueblos, haces de maíz o leña en equilibrio sobre sus cabezas, y sus rostros cubiertos de una pasta de corteza de tamarindo, para protegerse del sol. Las familias lavan la ropa en arroyos poco profundos, su ropa secándose en las orillas, o tropezar con carros de madera, detrás de las jorobas como de camello y los largos cuernos de cebú que avanza lentamente.

"Los malgaches están muy apegados a su cebú, "Dice Dennis, apoyado en el tablero mientras el jeep atraviesa uno de los muchos baches del tamaño de piscinas para niños. "Se utilizan para el transporte y en el campo, por supuesto, pero también en los rituales, ceremonias de entierro y medicina. Si frotas el aceite de sus jorobas en tu piel, te volverás muy fuerte ".

En el punto medio del viaje, el camino se detiene, cortado por la gran babosa marrón del río Tsiribihina. Los jeeps se maniobran con cautela por tablas hacia los transbordadores al estilo de Heath Robinson, aparentemente hecho de trozos de metal al azar atados entre sí. Todos a bordo pasan junto a la gente en canoas de madera talladas a mano en el viaje de una hora a Belo sur Tsiribihina en la orilla opuesta. A primera hora de la tarde el mercado de la ciudad está en pleno apogeo, y los comerciantes se sientan junto a montones de batatas, Caña de azúcar, chiles rojos secos, camarones fritos y jorobas grasosas de cebú, agitando las moscas grandes para que se alejen de sus productos con las manos.

"El camino empeora un poco desde aquí, "Dice Dennis, mientras el 8a sale de la ciudad. Está parcialmente colapsado en algunos lugares, tejiendo y sumergiendo un nuevo curso alrededor de árboles caídos y cráteres anegados.

A medida que el intenso calor del día comienza a desvanecerse, la actividad se intensifica en los pueblos de las carreteras. Los hombres cortan la tierra en ladrillos, o guadaña de cañas para construir, mientras sus esposas machacan arroz rítmicamente con palos en morteros gigantes, pavos esperando expectantes junto a ellos. Los niños corren hacia cada vehículo que pasa y miran adentro, practicando sus habilidades en idiomas extranjeros con corteses pedidos de bolígrafos o bombones.

Cuando el jeep llega a la última parada en Bekopaka, a través de un último cruce de río y muchas paradas para dejar que un pájaro coua gigante de colores brillantes, Rebaño de cabras o camaleón nervioso cruzan la calle, el sol ha comenzado a ponerse a través de los manglares. El viaje por la 8a ha durado más de 11 horas, pero, quizás, No sería tan malo dar la vuelta y hacerlo todo de nuevo.

Tsingy de Bemaraha

Abróchate el cinturón durante un par de días de escalada y escalada en el parque nacional más inusual de Madagascar

En Bekopaka, tres niños pequeños intentan tirar mangos de un árbol con un palo. Alrededor de ellos, los jeeps aparcan junto a los carros cebú, sus pasajeros saltaron para estirar las piernas antes de dirigirse a una pequeña oficina en el pueblo. Están aquí para reservar entradas para el Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, la razón por la que la mayoría de la gente viaja por la carretera 8a desde Morondava.

El parque se divide en dos secciones, Petit y Grand, y la parte más pequeña se encuentra más allá de la oficina. El guía Charles Andriasy abre el camino, apretando a través de un pasaje estrecho, antes de emitir una advertencia:"Esta zona es muy sagrada. Hay muchas tumbas aquí; debes ser respetuoso con los muertos ". los tres chicos molestos por los mangos no se animarían a entrar, de la creencia local de que es más probable que los niños se encuentren con un fantasma aquí.

Hace unos 150 millones de años, toda la región estaba bajo el mar; cuando el agua retrocedió, dejó un paisaje de otro mundo de picos de piedra caliza y cuevas, los fósiles de animales marinos perdidos hace mucho tiempo todavía son visibles en su superficie. El paso de los siglos ha agregado una nueva decoración a las rocas:las enredaderas de los higos estranguladores las envuelven y se adentran en las grietas; charcos oscuros de agua esconden anguilas y cangrejos; y las gigantescas telarañas de arañas tejedoras de orbes de seda dorada se extienden entre pináculos.

Una serie de cuerdas, escaleras y puentes atraviesan al visitante, siguiendo un camino que se retuerce, alrededor y sobre las rocas - desde profundos huecos que nunca han visto el sol, a plataformas de observación equilibradas precariamente sobre picos de piedra caliza. Abubillas y águilas pescadoras de Madagascar se abalanzan sobre este bosque gris espinoso, y los sifakas de Von der Decken, rostros negros asomando por abrigos blancos peludos, atado en, bastante más en casa entre las rocas afiladas que sus primos humanos.

Por todas las revueltas necesarias para moverse por Petit Tsingy, es simplemente práctica para el evento principal, a unas 10 millas de distancia en la segunda parte del parque. En Grand Tsingy, Charles ajusta su arnés de escalada y revisa sus mosquetones antes de emprender el camino. Comienza, engañosamente con una fácil subida por el bosque, con las llamadas de sifakas lejanas resonando a través de los árboles, y loros negros que navegan por encima.

El camino se detiene abruptamente en un acantilado, cuya cumbre no se ve desde el suelo. Se clava una serie de clavos en la pared de la roca hasta el final, alambre grueso tendido entre ellos. Charles sujeta sus mosquetones al primer cable y se sube a una cornisa estrecha. Es un largo, lento 60 metros arriba, colocar y volver a colocar los mosquetones, encontrar una base firme en los delgados escalones de piedra tallados en la piedra caliza, y bordeando escaleras que atraviesan fisuras en la roca. "Si vas despacio, despacio, no debes tener miedo, 'Llama a Charles desde adelante. 'Despacio, despacio, y puedes ver el camino frente a ti ". La escala de Grand Tsingy se revela en la parte superior, con vistas a los pináculos que se adentran en el bosque. Se necesitan varias horas para navegar por el resto del parque, deslizándose por las rocas, avanzando lentamente sobre puentes de cuerda que crujen cómicamente, descendiendo a vastas cuevas y arrastrándose por túneles.

Emergiendo de nuevo al bosque con el sol en su punto más alto y feroz, todo está en silencio. En la bifurcación de un árbol un lémur se inquieta mientras duerme, quizás perturbado por un sueño. Una hembra sifaka, brazos descansando sobre sus rodillas, cola larga colgando de las ramas, mira hacia abajo. Ella mira por un rato luego sus ojos anaranjados se cierran lentamente. "El bosque tiene la idea correcta, "Dice Charles, secándose la frente por el esfuerzo del día. "Hora de la siesta".

Parque Nacional Andasibe-Mantadia

Conozca de cerca y en persona a una gran cantidad de lémures en las selvas tropicales cubiertas de niebla del este de Madagascar

Hace frío en la meseta central de Madagascar. Manchas de nubes flotan a través de colinas envueltas en eucaliptos, Liquidámbar americano, azalea y magnolia. De sus ramas cuelgan gotitas de agua hinchadas, listo para caer con un golpe satisfactorio sobre el suelo húmedo. Las ranas arborícolas croan y gorjean y asoman su presencia a través de la llovizna, hacer compañía a los geckos de cola de hoja y las arañas de extremidades largas debajo del dosel.

Luc Rajeriosa se abre paso entre la maleza, atravesar las enredaderas de plantas variadas y apartar las ramas del tamaño de una canoa de helechos arborescentes gigantes. Hace una pausa, se lleva el sombrero de paja a la nuca, y mira fijamente a las copas de los árboles.

"Están muy lejos, ' él susurra, ceñudo. Pero aún así debemos estar muy tranquilos. Se sumerge en un matorral de bambú. Con cada paso sus pies se hunden en la masa pegajosa de follaje podrido. En la cima de una colina empinada, se detiene de nuevo. En minutos, se eleva un gemido agudo, cae y vuelve a subir. Más lamentos se unen como si una orquesta de músicos con trompetas rotas se hubiera instalado en el bosque.

"Ahora escuchas la canción del indri, "Dice Luc, y mira una vez más a las copas de los árboles. Tres bolas recortadas están enrolladas en las ramas superiores. Aparecen extremidades de cuerpos peludos, y el indri toma forma:pies y manos negras, piernas y brazos blancos, orejas redondas enmarcando un rostro negro, y una cola larga y negra. Las tres criaturas - un macho, hembra y su bebé:comience a acicalarse bajo la fina lluvia, escarbarse el pelaje de los demás con dedos huesudos. El macho se lanza a un árbol vecino, y su familia pronto se unirá a él. Se balancean entre las ramas y desaparecer.

"La gente local aquí no dañará al indri, "Dice Luc, moviéndose en persecución lenta. "Es un tabú. Nosotros los llamamos babakoto - padre del hombre. La creencia es que un día Hace mucho tiempo, el indri salvó a un niño perdido en el bosque. Para eso, siempre los cuidaremos ".

El indri es el primate más grande de Madagascar (el lémur gigante, del tamaño de un gorila de espalda plateada, se ha extinguido durante unos 600 años). Hasta 70 grupos familiares viven en el Parque Nacional Andasibe-Mantadia, y la selva tropical canta regularmente con sus llamadas territoriales, el sonido viaja por más de una milla. Es algo más complicado verlos, pero Andasibe tiene otras distracciones en caso de que un avistamiento resulte difícil de alcanzar.

Hay caras borrosas sifakas diadema con miembros de jengibre, que solo se puede encontrar en esta parte del país; las formas extrañas de los gorgojos jirafa, cabezas llevadas en cuellos delgados cuatro veces la longitud de sus cuerpos rojos; lémures de bambú mullidos que arrancan las hojas de las plantas que llevan su nombre; y boas malgaches envueltas en los troncos de los árboles de palisandro, lenguas azules parpadeando bajo ojos negros.

Luc no es un hombre que se deje influir por su búsqueda casi reverencial del babakoto, sin embargo, a pesar de varias horas luchando por el bosque. "Soy como el indri, ' él dice, emergiendo brevemente a la luz del sol a orillas de un pequeño lago. Necesito estar en el bosque todos los días. Vuelve a la maleza. y pronto se pierde de vista.

Canal de Pangalanes

Es hora de relajarse con un perezoso meandro a lo largo de frondosos canales y lagos bordeados de playas, buscando el escurridizo aye-aye

La media luna arroja una luz plateada a través del bosque. Las luciérnagas parpadean entre los árboles sus ramas proyectan sombras negras que se comban y ondean con el viento. No se oye ningún sonido salvo el débil susurro del Océano Índico que golpea la costa a casi una milla de distancia. Hay un crujido repentino y aparece una forma oscura en un árbol cercano. El haz de la antorcha se eleva y revela una rata de árbol. Mira hacia atrás con sorpresa, luego se escabulle.

Las ratas arborícolas no son la razón por la que la gente viene aquí. Hay una larga espera en la oscuridad por la atracción principal. Cuando se trata de, viene silenciosamente, un monstruo que se arrastra desde las sombras en una pesadilla. Un segundo no está ahí el siguiente segundo es:un extraño lío rojo, ojos cruzados; piel irregular; enorme, orejas negras desaliñadas; dientes torcidos; y respiración ronca. Sus largos dedos escarban en un coco, raspando la carne y metiéndola ruidosamente en su boca.

El aye-aye de aspecto desafortunado alguna vez fue tan raro que se pensó que estaba extinto. La especie todavía está en la lista en peligro de extinción, y está protegido aquí, en una pequeña reserva insular en el este de Madagascar. "La gente solía matar a los aye-aye, "Dice el patrón Faro Razafimanantena, alejándose de la isla en su bote largo. "Creían que si veías uno en la naturaleza, era una señal de peligro. La gente pensó que no viviría mucho después ".

La apariencia salvaje del aye-aye no coincide de ninguna manera con el entorno decididamente poco espeluznante de su hogar en el sistema Pangalanes, una serie de vías fluviales naturales y artificiales que se extienden por 400 millas a lo largo de la costa. Construido en el siglo XIX, los canales aún zumban de actividad. En la madrugada, barcos de carga de fondo ancho viajan hasta la ciudad principal de Toamasina cargados de carbón, madera y las hojas del árbol ravenala en forma de abanico. Los pescadores remar hasta sus trampas en piraguas de madera, levantando redes para comprobar si hay tilapia. Un destello de naranja y azul revela la competencia por una captura en forma de martín pescador de Madagascar.

"Para llegar a cualquier parte, hacer cualquier cosa, vas en barco, "Dice Faro, su mano en el motor al aire libre mientras su embarcación se desliza a lo largo de las suaves aguas de un canal estrecho, la vegetación de sus orillas se refleja perfectamente debajo. "Todos los negocios aquí se hacen en el agua". Grita hola a las mujeres sentadas en los bajíos, fregar cacerolas de hojalata mientras sus hijos chapotean cerca. El humo se filtra a través de los árboles desde las aldeas detrás de ellos, donde los camarones de agua dulce se asan al fuego.

"Me gusta explorar "Continúa Faro, mientras conduce el barco por otro pasaje, sus orillas rebosantes de árboles de espino de aspecto prehistórico. "Nada es mejor que la libertad de estar al aire libre". Los canales dan paso a ríos anchos, el agua se agita, y eventualmente a amplios lagos, sus orillas bordeadas de playas de arena. Los lémures a veces llegan al borde para beber, pero no hay rastro de ellos hoy; sólo una garza que se lanza desde el tocón de un eucalipto y sube por encima de los árboles. Los cielos se preparan para una espectacular puesta de sol, lanzando rosas, malvas y dorados sobre las aguas del lago.

Si, como supone la superstición local, un atisbo de un aye-aye significa que la muerte está por llegar, se siente muy lejano esta noche.

Este artículo apareció en la edición de abril de 2017 de Revista Lonely Planet Traveller . Amanda Canning viajó a Madagascar con el apoyo de Natural World Safaris ( naturalworldsafaris.com ). Los colaboradores de Lonely Planet no aceptan obsequios a cambio de una cobertura positiva.