Mucha alegría italiana. Pero no lo llames feria Ren
Durante un interludio romántico en Italia con su novia, el periodista de viajes Darrell Hartman bebió un espresso, aplaudidos por los jousters, y se enamoró de la elegancia rústica de un albergo diffuso , un concepto de hospitalidad innovador en el que los edificios reviven con un sentido de la historia.
LE MARCHE, Italia - Uno de los grandes placeres de visitar Europa, ese viejo continente, es el viaje paralelo que casi inevitablemente terminas tomando hacia el pasado. Y así fue durante la semana que mi prometida y yo estuvimos en Italia este verano. La mayor parte de ese tiempo lo pasamos en la provincia central-este de Le Marche. Nos quedamos con amigos en las colinas sobre la subestimada ciudad de Ascoli Piceno , descendiendo por los caminos ventosos en nuestro Fiat alquilado para visitar el mercado de agricultores de los sábados o pasear por las callejuelas adoquinadas en busca de curiosos detalles arquitectónicos y helados.
Para un respiro, nos estacionábamos en la impresionante plaza de la ciudad del siglo XVI, una de las más bellas de Italia. nos aseguraron más de una vez, donde el hombre de 110 años Caffé Meletti , sus estantes llenos de hermosas botellas de la marca de anís de la casa, ocupa una posición privilegiada en la esquina. La decoración es elegante Art Nouveau, las mesas de exterior de metal de un tono deliciosamente vintage de verde menta. Para sentarse y tomar un espresso aquí, a la sombra de la gran iglesia antigua y la torre del reloj, es probarlo, por débil que sea, de una mezcolanza de eras históricas superpuestas.
Dentro de un café de 110 años en Le Marche. Foto cortesía de Caffé Meletti.
Como sucedió, estuvimos en la ciudad durante Quintana, un día de boato medieval que se apodera de Ascoli todos los veranos. Residentes de todas las edades desfilan por las calles con vestidos de terciopelo, jerkins de cuero, y manguera de colores brillantes. Todo es una ola fascinante de sacerdotes y princesas, niños con botas de duende, y músicos y hombres de armas de aspecto sombrío. La marcha está organizada por distrito, y cada uno de ellos lució los colores del equipo enarbolando una bandera gigante bordada con un escudo distintivo. Cada cuarto trota un jinete premiado, también; El evento principal de Quintana es un torneo de justas. (Que los competidores corran a toda velocidad hacia los blancos de tiro al blanco, en lugar de otros caballeros, solo lo hace un poco menos emocionante).
El punto de referencia obvio aquí (para un estadounidense, al menos) es una feria renacentista, una comparación barata, dado que muchos de los alrededores son verdaderamente del Renacimiento, cuántos de los vínculos ancestrales están intactos. La justa fue legítima; había un verdadero orgullo en juego. En ningún momento la Quintana pareció un ejercicio educativo, o un club de teatro montando un espectáculo. Y ni una sola vez escuché hablar una palabra de inglés.
Espectando las fiestas en Quintana. Fotos de Dana Drori.
Tan memorable como fue el espectáculo de Quintana, No creo que me quemara tanto como Abruzos , justo al sur de Le Marche, hizo cuando visitamos unos días después. Abruzzo es una región montañosa, no tan verde, próspero o culto como las zonas rurales que pueblan muchas de las fantasías de los viajes a Italia. Y el pueblo medieval vaciado de Santo Stefano di Sassanio , donde pasamos una noche inolvidable, se ha adaptado para el turismo de una manera mucho más sutil que las ciudades montañosas de Umbría y Toscana.
El periodista recorriendo las calles de Santo Stefano di Sassanio; vista desde una ventana. Fotos cortesía de Darrell Hartman.
En nuestro breve tiempo, realmente hubo una ventana a una forma de vida más antigua, gracias en gran parte a Sextantio Albergo Diffuso , uno de los hoteles más transportadores en los que me he alojado. Sus 29 habitaciones están distribuidas en siete casas de piedra; la atmósfera es antigua, casi monacal en su austeridad. Cuando pienso en el patrimonio arquitectónico de Italia, casi siempre pienso en una opulencia vertiginosa:esta es la casa del Vaticano, ¡después de todo! Pero lo arcaico humildes viviendas en la propiedad Sextantio, con su perfecta mezcla de elementos restaurados y recreados, abrumar los sentidos en otros, formas más sorprendentes. Existe la rústica sencillez de las mesas de madera, cofres y marcos de ventanas, que fácilmente podría tener 50 o 500 años. El tiempo ha imprimido todo tipo de carácter en las paredes de yeso sin adornos, y se desvanecieron los hermosos techos (pintados con pájaros y remolinos de plantas y flores) sobre nuestra cama. En esa cama se colocó una manta de lana tejida a mano, un guiño a la industria de la lana de la que dependía Santo Stefano en siglos anteriores. (La tienda de regalos de Sextantio vende otras lanas, muchos de los cuales están hechos en un telar por uno de los pocos artesanos locales que quedan).
El dulce, El olor vagamente a hollín de las habitaciones supuse que provenía tanto de las antiguas chimeneas como de las velas perfumadas que habían sido colocadas estratégicamente por todo el espacio. Que no podía estar muy seguro de la fuente solo se sumaba a la magia. No es de extrañar que la restauración de estas casas (que han estado abiertas a los huéspedes desde hace diez años, y fueron reconstruidos de manera tan experta que sobrevivieron a un devastador terremoto de 2009 completamente intactos) se realizó en consulta con un museo regional, ya un gran costo.
Habitaciones, a la vez rústico y elegante. Fotos cortesía de Sextantio Albergo Diffuso.
Lo más sorprendente es que se pueden alquilar por menos de 150 euros la noche. Hasta que lo vi por mi mismo Hubiera pensado que un lugar así solo existía en sueños. Mi prometida y yo cenamos en el restaurante asociado de Sextantio Albergo Diffuso, una caminata de cinco minutos por la calle. La decoración coincide con la del hotel. y el menú hace el locavorismo uno mejor, restringido como está a artículos que tradicionalmente habrían estado disponibles en la región. Compartimos un ñoquis pecaminosamente bueno aderezado con carrillada de cerdo salada, y un plato de huevo con salsa de tomate conocido como uovo purgatorio . La mayor parte de la luz que rebotaba en las paredes provenía de discretas bombillas eléctricas, pero la noche existirá en mi memoria como la luz de las velas.
De vuelta en la habitación servimos las tapas para dormir de una pequeña botella de poción que había quedado en la habitación. Contenía humilde vino cotto, Vino "cocido", "La respuesta del campesino italiano al oporto leonado. Fue un final profundamente satisfactorio para la velada:rico, sabroso y rudimentario, sin aires extravagantes.
Pociones. Foto cortesía de Darrell Hartman.
PERO ESPERA, HAY MÁS
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