Un almuerzo inesperado para dos en un castillo tibetano
Gabriella Zanzanaini y Nicolas Petit de El canal Funnelogy , uno de Los 24 mejores blogs y sitios web de viajes de 2015 de Fathom , empacaron su vida en Bruselas y ahora están viajando por Asia. En un paseo en bicicleta por el Tíbet el otoño pasado, se desviaron rápidamente de la multitud de turistas para explorar una antigua fortaleza y tropezaron con una cosecha de cebada y una encantadora invitación a almorzar.
DAOCHENG, Tibet - Las hojas de otoño crujen cuando son aplastadas bajo las ruedas de nuestras bicicletas. El resto se aferra a sus árboles altos el mayor tiempo posible, no dispuestos a dejarse llevar y caer en sus largas tumbas invernales. Dejamos escapar breves bocanadas de aire, pedaleando los diez kilómetros hasta las praderas rojas en las afueras de la ciudad de Doacheng en la región tibetana de Ganzi.
Recuerdo el camino llano pero a una altitud de casi 4, 000 metros, incluso la más mínima inclinación hace que la sangre bombee más rápido. Se acerca una motocicleta, y calmo mi aliento, tratando de que parezca fácil, antes de jadear por aire una vez que pasó rugiendo. ¿Haces eso a? Parece tan tonto pero cuando hay una audiencia, instintivamente aguantamos la respiración. "Sí, sí, estamos bien, gracias, a pesar de que mi cara es de un rojo brillante, esto es en realidad pan comido, "y una vez que estemos solos, resoplamos y resoplamos hasta que volvemos a sentir nuestros pulmones. Quizás sea solo yo.
El camino hacia Daocheng desde Litang es fácilmente uno de los más impresionantes, espectacular, caminos impresionantes (elija) que hemos tomado en este viaje hasta ahora. A las 4, 500 metros, esta área preservada es abierta y amplia. Las colinas suaves están salpicadas de rocas afiladas y, en el resplandor de la tarde, todo está teñido de cobre y óxido. Las mesetas no tienen un final visible, y en sus bordes hay árboles solitarios, como pinceles viejos cubiertos de pintura amarilla espesa que se eleva hacia el cielo.
Daocheng en sí no es nada especial, pero una escapada corta a sus afueras vale cada pisada del pedal. Y así nos encontramos finalmente enganchando los candados de nuestras bicicletas a una especie de construcción fortuita en medio de unas pocas cabras tímidas y un perro curioso. El pueblo tibetano de Jiyi es famoso por sus pastizales rojos, un humedal del que brota una especie de pimienta de agua que desarrolla un pigmento rojo intenso en otoño, atrayendo a cientos de turistas con trípodes en los meses pico.
Pero hay movimiento detrás de la pared de árboles de ámbar, y decidimos investigar eso en su lugar. A través del estrecho camino sombreado por álamos anaranjados se encuentra una red de castillos tibetanos. No son castillos reales sino más bien fortalezas:imponentes estructuras de ladrillo de dos pisos de altura con múltiples ventanas a cada lado enmarcadas en madera negra. Los techos planos están arrinconados por torres en miniatura, cada casa exhibe con orgullo un diseño ligeramente diferente. Vemos a un grupo de mujeres que llevan cestas y bandejas tejidas, sus caderas se balancean suavemente en línea con su risa y su rápida charla. Seguimos.
En uno de los jardines del castillo, vemos un grupo grande, hombres y mujeres ocupados clasificando granos en grandes sacos para el invierno. Agitar agitar agitar, verter, y envolver:los granos limpios que caen en bolsas crean una melodía propia, como el set de percusión de una banda de samba. Dudamos en acercarnos. Siempre hay un momento cuando viajas a tierras extranjeras en el que decides si interactúas. ¿Estamos molestando? ¿Nos estamos entrometiendo? La curiosidad por lo desconocido nos impulsa a traspasar fronteras, pero el miedo a menudo puede detenernos. Decidimos ir a por ello acercándose poco a poco, saludar con grandes sonrisas para enmascarar nuestra vacilación. Nos reciben con un "¡Te amo!" seguido de innumerables risitas. Todos estallan en carcajadas y todo está bien. "Hola" y "Te amo" son sus favoritos, y quizás solo, Palabras inglesas.
Las mujeres usan bufandas para enmascarar sus rostros mientras el polvo de los granos vuela en revés. Señalo y pregunto " Tsampa ? "a lo que todos asienten. Esta es la cosecha de cebada. La dieta tibetana se basa en gran medida en la cebada, y es el ingrediente principal de la harina tostada conocida como tsampa (རྩམ་ པ). Se almacena fácilmente para durar los gélidos inviernos oscuros, La cebada se muele en harina y se mezcla con té de mantequilla para formar una pasta nutritiva y abundante. En el pasado, comer tsampa era una de las pocas características que se aplicaba universalmente a todos los tibetanos. Hay varios dialectos, diferentes sectas budistas, y diversas tradiciones regionales en todo el país, pero todos comen tsampa. Durante la rebelión tibetana de 1959, la frase "devorador de tsampa" se utilizó para promover una identidad tibetana única. Y aunque muchas cosas han evolucionado desde entonces, tsampa sigue siendo un elemento básico.
Las mujeres sostienen bandejas de heno y granos y se detienen. Están esperando el viento. Una vez que sopla la brisa traquetean y se mecen. Las cáscaras y copos más ligeros se esparcen por el aire, llevado por el viento; los tallos más pesados caen al suelo, listo para ser enrollado y almacenado para los animales.
Una vez que se vacían las cestas, sobreviene un frenesí y se saca la hoja de plástico más grande, flotando como una vela, sostenido por una legión de manos. En un extremo un tipo salta y rueda rápidamente hacia el centro, envolver la sábana lo más apretada posible, listo para la próxima cosecha en el próximo castillo.
Todos comienzan a moverse hacia la casa y nos preparamos para irnos, hasta que uno de ellos nos hace un gesto, " Mishi mishi di! "Sonreímos y repetimos" mishi mishi di, "preguntándonos qué significa. Volvemos a las costumbres de nuestra infancia cuando no comprendemos, imitando los sonidos que escuchamos, con la esperanza de captar algún significado reproduciendo las palabras. Hace la mímica de llevarse arroz a la boca desde un tazón y dice:" chi fan " en chino, sentido come, ¡es hora de almorzar!
Aceptamos con entusiasmo, emocionado de ser invitado y de ver el interior de una fortaleza. Nos arrastramos uno por uno donde algunas mujeres ya han estado preparando una comida. Ocho familias han venido a ayudar hoy, ya todos se les ofrece el almuerzo a cambio. Mañana comerán y trabajarán en otra casa. Las gruesas puertas de madera se abren a una amplia planta baja. A la izquierda están el comedor y la cocina; a la derecha y casi en todas partes, el espacio se asemeja a un granero. El gran exterior del "castillo" enmascara la pobreza que habita en su interior.
Un pajar seco se eleva en la esquina, una motocicleta burdeos (el "caballo" tibetano moderno) se apoya pesadamente contra ella. Varios equipos agrícolas proyectaban sombras retorcidas bajo las escaleras de madera que conducían al segundo piso. Nuestro anfitrión agita su brazo hacia arriba, donde las vigas de madera oscura sobresalen del techo blanco. "Todavía estamos renovando arriba".
El comedor cruje y croa cuando todos entramos y nos sentamos en los tablones de madera cubiertos de polvo. Un resplandor verde es proyectado por las cortinas que cuelgan de los marcos de las ventanas color alquitrán, y la estufa caliente en el centro de la habitación emite vapores blancos. Las mujeres entran con una pesada olla de hierro fundido llena de un guiso de repollo, patatas, y algún tipo de carne, y los tazones se sirven y se reparten. Todos usan palillos, y pronto los tazones se vacían. Nos dan cuencos de té de mantequilla humeante ( po cha , བོད་ ཇ་), una mezcla de hojas de té, agua, sal, y mantequilla de yak. Empezamos a beber pero al poco tiempo nuestro anfitrión nos hace señas y nos hace señas para que le demos nuestras copas. Agarrando un plato de harina de cebada, deja caer cucharada tras cucharada del polvo en nuestro té y nos muestra cómo revolverlo. Pronto mis palillos apenas pueden moverse recubierto de pasta de tsampa espesa. Es sorprendentemente sabroso, casi loco, y no puedo evitar imaginar cómo sería con las nueces, azúcar morena, yogur, y tal vez incluso un toque de coñac. A continuación se ofrece un gran trozo de queso de yak desmenuzable y seco. Prefiero el tsampa.
Nuestra conversación inicial consiste en señas con las manos y risas, mientras nuestro anfitrión nos pregunta de dónde somos, luego dice "sí, Francia y amigos del Dalai Lama, "sigue la promulgación de un apretón de manos. Pero China y el Dalai Lama no son amigos, la cabeza se sacude y el dorso de cada palma se junta para golpearse entre sí, como nuestra versión de dos puños golpeando al otro. Seguimos en chino, nuestra única lengua común, y de alguna manera me entristece, deseando tener otro idioma que ofrecer.
En menos de veinte minutos, todo el asunto ha terminado. Los estómagos están llenos y los hombres encienden sus cigarrillos al unísono mientras caen las cenizas. Las colillas al rojo vivo se gastan directamente sobre las tablas del suelo de madera, y todo el mundo vuelve a salir.
Algunos te amo más tarde uno a uno montan motos, otros aceleran sus tractores, y el resto se va a pie con cestas y bandejas tejidas a la espalda. Estamos conmovidos. Una vez más, extraños nos han abierto sus casas, nos nutrió, y nos enseñó algo nuevo.
Nos despedimos hasta que se pierden de vista y vuelven a sus castillos, feliz una vez más de haber seguido lo inesperado. Mientras regresamos a nuestras bicicletas y turistas con trípode a solo cinco minutos de distancia, no podemos evitar pensar que si pudiéramos pedirle un deseo a la lámpara de un genio, desearíamos hablar todos los idiomas del mundo.
Esta historia se publicó originalmente en The Funnelogy Channel y se volvió a publicar con permiso.
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