La historia se desarrolla en los Andes:escape a Ecuador

Este país sudamericano puede ser pequeño, pero tiene una deslumbrante variedad de maravillas. Explora la capital colonial, Quito, antes de adentrarse en el bosque nuboso, donde revolotean los colibríes y acechan los pumas. Próximo, diríjase a lo alto de los Andes y conozca a los artesanos indígenas de Otavalo, luego salga de Ibarra en un pintoresco viaje en tren. Termine su aventura entre la fauna única de las Galápagos.

Este artículo apareció en la edición de otoño de 2017 de la edición estadounidense de la revista Lonely Planet.

Quito

La penetrante luz azul de un amanecer a gran altura rompe sobre el casco antiguo de Quito, mientras los perros persiguen a las camionetas que llevan productos al mercado. Los camiones traquetean sobre calles laberínticas adoquinadas con piedras tomadas de las laderas del volcán Pichincha que se alza sobre ellas. Los comerciantes levantan las contraventanas, saludando unos a otros mientras se colocan sus mercancías:sacos llenos de comino y canela; sartenes de aluminio; montones de cascos de vacas tambaleantes; piñatas en forma de unicornios, Minnie Mouse y Bob Esponja.

Las capas de comercio tienen lugar en estos empinados, callejuelas estrechas. Frente a las tiendas, mujeres con sombreros de fieltro y ponchos de lana enrollan esteras en las aceras. De estos ofrecen maíz en la mazorca, patatas y aguacates cultivados en los pueblos a los que viajan cada día.

'A nuestro alrededor puedes escuchar chismes , 'dice Paola Carrera, una guía del barrio de San Roque. 'Esta es nuestra palabra para los secretos, las noticias y los chismes, compartidos por estos proveedores, traídos a nuestra capital desde todo el Ecuador '. La madre de Carrera tiene una tienda que vende agua de vida , el agua de la vida. Este tónico intensamente dulce se elabora a partir de 25 plantas, incluyendo las flores de amaranto que le dan su color rosa brillante, y hierbas de lugares tan lejanos como la selva amazónica.

"Siempre me ha gustado vivir aquí, encima de la tienda, Carrera dice. “Los edificios del barrio son tan tradicionales; tienen tal carácter. La gente que pertenece a San Roque tiene fuertes lazos con ella, y siempre ha atraído visitantes ”.

Como la mayoría de los lugareños que pasan por la cercana iglesia encalada de San Francisco, Carrera hace la señal de la cruz al entrar por las enormes puertas de madera de la iglesia; algunos también tocan las esculturas de los dioses del sol en su entrada, una acción que se dice que da energía.

La primera piedra de la iglesia se colocó en 1535, poco después llegaron los conquistadores españoles de Andalucía. En un movimiento pragmático para ganar apoyo local, Los monjes franciscanos permitieron que los símbolos religiosos familiares para el pueblo indígena Quitu se mezclaran con el catolicismo de las fuerzas invasoras. Los conquistadores también trajeron un estilo arquitectónico morisco del norte de África islámico, y vio su riqueza reflejada en el espectacular dorado del interior; para la gente de Quito, el oro reflejaba el poder eterno de su dios sol.

Caminando más hacia el vecindario Carrera presenta a algunos de los artesanos que habitan las tiendas de San Roque. Don Gonzalo Gallardo se especializa en restaurar efigies religiosas:nos muestra un niño Jesús de plástico chamuscado en el fuego de una casa, y una Virgen María sin brazos, de yeso de París, golpeada accidentalmente desde el santuario de una sala de estar. César Anchala dirige Sombrerería Benalcázar, una sombrerería fundada por su padre hace unos 65 años. Utiliza los mismos moldes y planchas para formar los variados estilos de sombreros de fieltro trilby para la venta. El suyo es un negocio diverso, vendiendo máscaras para usar en festivales como el Inti Raymi, con orígenes que se remontan a los incas que llegaron en el siglo XV. Las máscaras representan demonios ligeramente aterradores, más algunos políticos ecuatorianos.

En el mercado de San Roque, se ha formado una fila fuera del puesto de Rosa Correa, a pesar de los gritos que vienen de dentro. Una pareja joven emerge de detrás de una cortina, ojos angustiados. Como muchos de los clientes de Correa, pagan $ 8 a la semana por un tratamiento destinado a eliminar el estrés y la influencia del "mal de ojo". Correa es una chamán de cuarta generación que practica una técnica que consiste en azotar alegremente a sus clientes con una sucesión de plantas; sus estantes están llenos de chiles, caléndulas, pétalos de rosa, menta y ortigas. Las viejas creencias continúan siendo profundas, y ocasionalmente pican un poco.

El bosque nuboso

La música de la selva suena a 3900 pies de altura en el bosque nuboso Chocó-Andino. El trueno resonante establece la línea de bajo. Las gotas de lluvia a cántaros aumentan el ritmo, salpicando contra las enredaderas, helechos arborescentes y espesos, brazos lánguidos de musgo. El gorjeo de los insectos sube y baja salvajemente en tono y ritmo. Y luego, una vez que se detiene el chirriar de las botas contra el barro rojo, el aire se llena con un zumbido desconocido.

'Ermitaño de bigotes blancos, 'susurra el guía José Napa. 'Sílfide de cola violeta, ' él dice, más emocionado. 'Mmm, Inca marrón. ¡Punta blanca con babero morado! ¡Emperatriz brillante!

Napa ahora está rodeado por una esmeralda, rubí y zafiro borroso de colibríes, juntos levantándose con valentía de las brumas para acercarse al comedero que acababa de llenar con jarabe de azúcar. Se establece rápidamente un orden jerárquico, literalmente con un mordisco en la cabeza para una cola de espina verde del tamaño de una abeja que intenta empujar a un primo más grande. 'Son tan agresivos porque necesitan alimentarse constantemente, 'Dice Napa. 'Tienen un metabolismo tan alto, y las flores de las que prefieren alimentarse pueden ser sorprendentemente escasas en el bosque. Un pájaro demuestra su entusiasmo flotando a una pulgada más o menos de un patrón floral en una camiseta, echando un vistazo de cerca por si acaso.

Junto al Amazonas, el Chocó es la otra forma de selva tropical de Ecuador, regado por hasta 20 pies de lluvia cada año a medida que las nubes se precipitan desde el Pacífico y se rompen contra las laderas más bajas de los Andes. Es uno de los entornos más húmedos y con mayor biodiversidad de la Tierra, uno amenazado por la contaminación de las vías fluviales, agricultura de roza y quema y tala ilegal.

Napa solía ser un agricultor de subsistencia, cultivo de maní, mandioca y banano. Luego se unió al comercio maderero. Hace catorce años se construyó un albergue privado en el sitio del aserradero local, así que Napa vino a trabajar aquí. Esto se convirtió en un hotel ecológico, Mashpi, sentado en una reserva de vida silvestre de 2900 acres donde una vez hubo una concesión maderera. La reserva se establece dentro de un 42, Zona de amortiguamiento de 000 acres para el desarrollo sostenible, con el objetivo de ofrecer a los animales los pasillos para migrar entre los focos de la selva tropical.

Napa tiene un conocimiento íntimo del bosque obtenido por haber pasado gran parte de su vida vagando por él. Él predice el estruendo de una codorniz de pecho rojizo por el más leve susurro de una hoja en la maleza. Luego revela un claro debajo de una cascada que cae rápidamente donde a las luciérnagas les gusta reunirse por la noche.

Señala una fruta amada por los tucanes del Chocó, una que los hace un poco altos, y un hongo conocido como dedos de hombre muerto. que se puede abrir para liberar un ungüento antibiótico utilizado por los lugareños como cura para los ojos infectados. En un mirador mirando a través de un valle, con niebla colgando baja, Napa hace un grito chillón, y de lejos llega la respuesta. 'Monos aulladores, ' él dice.

Los equipos de científicos ahora tienen su base permanente en la reserva de Mashpi, investigando sus numerosas especies de mariposas, planeando reintroducir monos araña de cabeza marrón en peligro crítico de extinción, y el uso de cámaras trampa para filmar a los mamíferos que permanecen tan bien escondidos en el denso bosque. Algunas de las imágenes muestran lo cerca que estuvo un invitado de un encuentro poco común. Primero revela al hombre a dar un paseo matutino informal, minutos del albergue. Sin que él lo supiera, los ojos de un depredador están mirando, poco después, un gran, El puma macho curioso acecha detrás.

Otavalo

El camino hacia Otavalo rebota hacia los Andes, más allá de los cerdos negros tumbados en el polvo y las vacas rechonchas que pastan en la hierba que les llega hasta las rodillas. Campos de habas, los altramuces y el maíz están cerca de la cosecha, bordeado por plantas de agave de púas feroces con sus extrañas flores brotando hacia el cielo. Donde el terreno se vuelve demasiado empinado para la agricultura, pumas, aún viven osos de anteojos y cóndores.

Como en Quito, los mercados de Otavalo son puntos de encuentro para los habitantes del campo circundante. La misa de hoy en la iglesia principal se dice en Kichwa, la lengua indígena que evolucionó a partir de la antigua lengua hablada por los invasores incas, quienes luego sucumbieron a los conquistadores. Fuera de, la gente local de Imbaya busca silenciosamente clientes que paguen, la mayoría de los hombres usaban sombreros de fieltro esculpidos tensamente sobre un solo largo, cola de caballo trenzada, y las mujeres con collares de cuentas de vidrio envueltos en pan de oro, sus ponchos azul marino y blusas blancas exquisitamente bordadas a mano con flores.

El mercado diario de alimentos está lleno de productos traídos de los fértiles suelos volcánicos de los Andes:moras y tomates de árbol, plátanos y alfalfa, todo tipo de maíz y frijoles. En el corredor central del mercado, se empieza a servir el almuerzo. Los lugareños saborean cuencos humeantes de almejas, sopa de pollo, morcilla mezclada con palomitas de maíz, y hornado - cerdo entero asado. Rosario Tabango luce orgullosa el certificado que la declara hornado lo mejor de todo el ecuador, presentado por el presidente del país. Es a su vez crujiente y masticable, e intenso con sal, ajo y humo de la madera sobre la que ha sido asado, recogido por Rosario en viajes a las montañas.

Aunque el vestido Imbaya es usado principalmente por los comerciantes en el mercado de artesanías de Otavalo, es difícil de encontrar a la venta aquí. Desde la época precolombina, sus antepasados ​​han alimentado con precisión las demandas de sus consumidores, y ahora mismo eso significa ofrecer ponchos de poliéster neón, Camisetas del Che Guevara y gorros bobble de Bob Marley para los turistas que están de paso brevemente.

La artesanía tradicional se conserva mucho mejor en los pueblos al noreste de Otavalo. En Agato hay un taller de piedra bajo repleto de telares simples, cestas de lana de alpaca y una conejera de cuyes chillando. Dentro, Luz Maria Andrango teje un guagua chumbi - un 'cinturón de bebé' utilizado para apretar la blusa de una mujer Imbaya. Está coloreado con tintes naturales elaborados a partir de escarabajos de la cochinilla roja, liquen amarillo, índigo y rico, nueces marrones, y tardará 10 días en terminar.

En las cercanías de Peguche se encuentra el taller de flauta de José Luis Fichamba, establecida en 1969. 'Hice mis primeras pipas a la edad de 10 años, y luego se los di a mis amigos para que pudiéramos formar una banda, ' él dice. Hijo de un tejedor y nieto de músico, Fichamba todavía hace que el Paya (pequeñas flautas de pan), los rondador (flautas de pan más grandes que tocan dos notas a la vez) y el gaita (una larga flauta de madera típica de Otavalo, tocado con más frecuencia en el festival Inti Raymi).

Mientras ofrece una melodía en un rondador , él dice, 'Cuando juego estos, Me siento un hombre muy especial, no hay mucha gente que juegue el rondador en Ecuador ahora. Una vez se escucharon en todos los Andes '. La música de Fichamba es excepcionalmente sentida, aún más suavemente hermoso por su entorno de pueblo con volcanes cubiertos de nieve más allá, y muy alejado de la melodía que se toca más comúnmente en las flautas de pan en los bares de Quito:'Dancing Queen' de Abba.

Ibarra

Súbete a un tren desde una ciudad colonial de montaña hasta una comunidad afroecuatoriana ubicada entre campos de caña de azúcar. Su ruta pasa cerca, ya veces a través, de volcanes.

El Tren de la Libertad no tiene prisa por salir. Un equipo de guardafrenos uniformados con mezclilla doble revisa los dos carruajes rojos, preparándose para un fuerte descenso por los Andes. La hora punta de la mañana nunca ha llegado del todo a Ibarra, la ciudad más grande al norte de Quito. Los taburetes de madera se colocan en el borde de los rieles, los cafés se comparten, y papayas, Se venden periódicos y dulces hervidos a los pasajeros que se mueven cerca.

Este antiguo puesto colonial de montaña tiene una historia turbulenta. Se dice que el volcán Imbabura es el protector sagrado de la región, pero un terremoto en 1868 devastó Ibarra. En la base del volcán está el lago Yahuarcocha - su nombre significa 'lago de sangre, 'en memoria de 30, 000 guerreros indígenas Caranqui asesinados aquí en el siglo XV por las fuerzas del emperador inca Huayna Capac.

Las campanas tintinean y los cuernos retumban cuando estalla una ráfaga de actividad. Se saca a los niños de mirar fijamente a la cabina del conductor, y se cargan las bolsas. La ceremonia de salida se vuelve más dramática con la llegada de dos motociclistas, vestidos como superhéroes con overoles y chalecos antibalas. Van delante del tren durante la primera mitad de su ruta, ahuyentando grandiosamente al ganado de las vías y obligando a los camiones cargados de caña de azúcar a detenerse en los pasos a nivel. El tren pasa lentamente por los suburbios, palmas de las manos balanceándose por encima de la cabeza. Su recorrido debe ser breve pero escénico. Durante el par de horas necesarias para cubrir aproximadamente 20 millas, el tren entra en cinco túneles cortados a mano a principios del siglo XX, y cruza dos puentes que atraviesan profundos cañones. A medida que la elevación desciende de 7200 a 5200 pies, la ruta pasa por pantanos, llanuras áridas, bosques de cactus y bromelias gigantes solitarias, con la temperatura subiendo de 59 ° F a 86 ° F.

Los ocupantes del tren reflejan aproximadamente la población de Ecuador:3 por ciento afroecuatorianos, 25 por ciento indígena, y la mayoría, conocidos como mestizos, con una mezcla de ascendencia española e indígena. La ruta se nivela y el tren atraviesa campos de caña de azúcar de horizonte a horizonte, cultivado aquí desde que los sacerdotes jesuitas establecieron por primera vez extensas haciendas en el siglo XVI, poco después de la llegada de los conquistadores. Los jesuitas pronto se dieron cuenta de que los esclavos de África podían verse obligados a recoger la caña de manera más eficiente que los trabajadores indígenas, a menudo más pequeños. El nombre del servicio de trenes de hoy reconoce la libertad finalmente otorgada a esos esclavos a mediados del siglo XIX.

Milena Espinoza es descendiente de esclavos que eligieron permanecer en el tranquilo pueblo de Salinas, el punto más lejano de la ruta del tren. Ella y sus amigos realizan un baile de bomba para los pasajeros que desembarcan, uno tradicional para los afroecuatorianos; es música de fiesta con un ritmo suave. 'Bailaría bomba todo el tiempo si pudiera, ' ella dice. 'Estamos contentos de rescatar las viejas tradiciones. Estas enaguas de algodón son como las que alguna vez usaron las criadas, y bailamos con botellas en la cabeza como lo hubieran hecho nuestros antepasados:las mantenían allí para evitar que los dueños de esclavos tomaran su alcohol. Cuando se le preguntó qué significaba la letra de la canción, Espinoza dice:'Siempre son los mismos. Dicen que esta mujer es negra y feliz. Ella hace estos movimientos luego da un beso a sus amigas '.

Las galápagos

Bajo el rico resplandor de una puesta de sol tropical, un grupo de taxistas se enfrenta en un partido de voleibol. Los niños chillan de entusiasmo y se comen palomitas de maíz en inmensas cantidades, mientras algunos visitantes inusuales se unen a la multitud que lo vitorea. Un león marino de Galápagos se abre paso hacia un banco junto al puerto de Puerto Ayora, colocando sus aletas sobre el borde y fingiendo dormir:un ojo abierto en busca de un bocadillo. De una marea que sube rápidamente se derrama una horda de cangrejos Sally Lightfoot, sus garras escarlatas sondean las rocas en busca de comida. A ellos se unen las iguanas marinas, con el hocico arrugado al estornudar la sal absorbida durante las inmersiones en busca de algas.

Las Galápagos eran conocidas como Las Islas Encantadas - Las Islas Encantadas - por los primeros exploradores que llegaron aquí en el siglo XVI, y ciertos mitos sobre ellos perduran. No todos se dan cuenta de que este archipiélago de 19 islas es parte de Ecuador, tierra firme del país que se extiende a 600 millas a través del Pacífico. Y aunque la vida salvaje, a menudo única y extrañamente audaz, capta toda la atención, una población humana de 30, 000 vive al lado - la mitad en el pueblo de Puerto Ayora, en la isla central de Santa Cruz.

Muchos de los encuentros clásicos con la vida silvestre de las Galápagos se pueden tener en Santa Cruz en lugar de embarcarse rápidamente en un crucero. como hacen la mayoría de los visitantes. 'Todo el mundo está feliz ahora, hay tanta comida, 'dice Ramiro Jácome Baño, un guía naturalista autorizado oficialmente por el Parque Nacional Galápagos. Esta es la estación cálida y húmeda un tiempo de abundancia. Baño señala los matorrales de hierbas que han brotado alrededor del Cerro Dragón, un pico volcánico en forma de colmillo que se eleva desde antiguos flujos de lava en el extremo noroeste de Santa Cruz. '¡Parada!' advierte dramáticamente cuando una iguana terrestre macho se pavonea en el camino por delante, con piel amarilla resplandeciente. Se cree que las endémicas iguanas terrestres e iguanas marinas de las Galápagos compartieron ancestros que desembarcaron aquí después de un gran viaje por mar. 'Han evolucionado a partir de las iguanas verdes que encontrarás en el continente ecuatoriano, 'dice Baño. 'Estos habrán cruzado a nado todo el camino, o más probablemente se desvió sobre la vegetación '.

En la Estación Científica Charles Darwin en Santa Cruz, se está desarrollando una historia de éxito en materia de conservación. Más de 3000 tortugas gigantes se han criado desde crías hasta un tamaño en el que pueden resistir el ataque de especies invasoras como los gatos, cerdos o perros introducidos por marineros que pasan. Las tortugas adolescentes son liberadas en la naturaleza, y puede vivir hasta los 200 años. En la actualidad, en el calor del mediodía, descansan como majestuosos cantos rodados en las piscinas de barro de la Reserva de Tortugas El Chato. Criaturas con vidas aceleradas se mueven a su alrededor:los pinzones de Darwin, mostrándose unos a otros, como los búhos de orejas cortas vigilan desde arriba.

La diversa avifauna de Santa Cruz también se puede observar en el Finch Bay Eco Hotel, un breve viaje en bote taxi desde Puerto Ayora. Los huéspedes comparten el bar al aire libre con los sinsontes de Galápagos que cazan lagartijas diminutas, y la piscina con una familia de patos pintail de mejillas blancas. La playa de Puerto Ayora se encuentra un poco más allá; allí, los lugareños se refrescan chapoteando en flotadores inflables, o coloque snorkels para buscar criaturas tan notables como la vida silvestre terrestre. Dentro de una paleta corta, se puede ver una tortuga verde del Pacífico pastando en algas, y un trío de rayas águila se deslizan en perfecta formación.

La vida marina de las Galápagos aún sorprende a Baño, 20 años después de su etapa como guía de parques. 'Recientemente se me acercó una manta raya, ' él dice. Tenía una red de pescar atrapada alrededor de sus cuernos. Ella me permitió levantarlo antes de desaparecer en las profundidades.