De Yakutsk a Okhotsk
Los primeros exploradores en el vasto desierto siberiano tuvieron que soportar un estrés físico increíble. Si hubiéramos sabido que tendríamos que esperar dificultades similares casi 300 años después, probablemente nunca nos hubiéramos embarcado en esta expedición.
En el siglo 18, una característica geográfica especial atrajo a pioneros como Vitus Bering al Lejano Oriente de Rusia. La cuenca continental entre el Océano Ártico y el Mar de Okhotsk no está lejos de dos ríos vecinos, el Yudoma y el Urak. Las vías fluviales a cada lado de la cuenca hidrográfica se pueden conectar, con distancias de transporte cortas en el medio, para formar una ruta continua en el extremo oriental de la masa continental de Siberia. También nos atrae esta característica única. Equipado con dos botes inflables, nuestra aventura se desarrollaría en un paisaje virgen y casi desierto. Casi ningún turista llega a las aisladas montañas Suntar-Khayata a una altitud de hasta 3000 m.
La lluvia llegó antes que nosotros, más lluvia, los lugareños nos dijeron, de lo que habían visto antes. Las inundaciones destruyeron dos puentes que tuvimos que cruzar para llegar. Después de que mi compañero de viaje Jakob y yo llevamos nuestro equipo hasta Yakutsk (capital de la República Autónoma de Rusia de Sacha, también llamado Yakutia), tuvimos que esperar tres días hasta que las aguas de la inundación se calmaron.
Después de un largo retraso, tomamos el ferry a través de los ríos de un kilómetro de ancho de Lena y Aldan y más adelante por el camino de tierra, en total 800km hacia el este. El llamado "Camino de los Huesos" es uno de los pocos caminos pavimentados en Yakutia, construido por Stalin para conectar Yakutsk y Magadan. Tantos prisioneros del Gulag murieron construyendo la carretera que se dice que fue construida sobre sus huesos. En las tierras altas Los vehículos de construcción a menudo tiran de nuestro UAZ con tracción en las cuatro ruedas a través de los ríos porque los puentes aún no se han reconstruido. Por fin, después de 27 horas de conducción, llegamos a la zona de Oymyakon donde nos espera la siguiente etapa. Usamos caballos de carga de aquí.
En el punto de encuentro acordado, encontramos al guía de caballos Semjon y su sobrino Danil. Ambos son miembros de la tribu Evens, que solo tiene alrededor de 12, 000 miembros ahora, y cuyo idioma está en peligro. Desafortunadamente, no trajeron un caballo de montar para cada uno de nosotros, pero solo un caballo de montar y cinco caballos de carga, uno de los cuales está enfermo. Significa que no podemos recorrer los 150 km a través del valle del río Suntar hacia las montañas, pero tengo que caminar en su lugar.
Las etapas diarias de 20 a 40 km no serían un gran problema en casa. Sin embargo, aquí se convierte en un martirio. Un tercio de la ruta es pantano, donde nos hundimos hasta los tobillos, a veces hasta las rodillas; el resto es bosque con espeso, suelo cubierto de musgo, fregar, cantos rodados cruces de ríos y tramos cortos de terreno firme. Caminamos desde la mañana hasta el anochecer todos los días. Como resultado del mal terreno bajo los pies, mis ligamentos colaterales y mis tendones de Aquiles se inflaman, de modo que solo pueda manejar las largas marchas con analgésicos. Jakob también sufre dolores en los ligamentos y los talones, y nuestro suministro de yesos (Leukoplast) está llegando lentamente a su fin. Por fin, Logramos cubrir los 140 km hasta el final del valle en cinco días.
El paisaje montañoso cada vez más impresionante compensa la tortura. Cuando llegamos al límite del bosque, los dos Evens revelan más malas noticias:ya no podemos usar a los caballos como caballos de carga porque, por falta de árboles, no podemos atarlos para cargarlos y descargarlos. Cargar los caballos que pateaban todas las mañanas fue un procedimiento de una hora que nuestros compañeros solo lograron atando a los animales a árboles gruesos. Por lo tanto, dividimos provisiones para otras tres semanas, dos botes inflables y el resto del equipo en cuatro bolsas que Jakob y yo tenemos que transportar por el paso a pie. Pero los guías de caballos nos dicen que el río no está muy lejos, y volveremos por el camino por el que hemos venido.
A partir de entonces, El progreso significa que cada uno de nosotros carga dos bolsas de 35 kg a lo largo de la ruta. Caminamos con un paquete prisa por volver, y vuelve con el segundo. Al proceder de esta manera, contando dos viajes hacia adelante y uno hacia atrás, logramos una velocidad media de avance de un kilómetro por hora y una autonomía de unos ocho kilómetros por día. Es arduo, y progreso angustiosamente lento.
Al otro lado del paso, se abre el valle del río Nitkan:este es el tramo superior del río Yudoma. Vemos tundra roja desfiladeros rocosos y cantos rodados, pero, lamentablemente, el arroyo de la montaña no es lo suficientemente profundo para remar. El glaciar apenas se alimenta de agua debido a las fuertes heladas nocturnas. Nuestros cuerpos agotados claman por un día de descanso, pero debido al tiempo y suministros limitados, no podemos tomarnos un descanso. Al quinto día después de despedirse de los caballos, y cuando el río Nitkan todavía fluye hacia el suelo, nos acercamos a la desesperación y al agotamiento. Todos los elementos que no son totalmente esenciales se quedan atrás.
Los valles tributarios que habíamos cruzado ofrecían grava seca en abundancia pero poca agua. Según el mapa, el próximo afluente es el último en mucho tiempo y nuestra última oportunidad. Por supuesto, en la roca prometida, el río seco aparece una vez más. ¿Se va a secar pronto de nuevo? Esperando fervientemente que no suceda, Volamos los barcos y los cargamos. Sentarse dentro de un bote después de diez días de marcha se siente como un salto cuántico. Sin esfuerzo y con una velocidad vertiginosa, avanzamos con el poder del agua. De inmediato gestionamos una etapa de un día de 45 km, interrumpida solo por tener que salir para remolcar los barcos por los bajíos de vez en cuando. Siguen etapas de hasta 70 km. Es un gran alivio.
Usamos dos botes inflables para una persona, cada uno de ocho kilos de peso. Correr el río tan rápido nos da la impresión de que cambia constantemente de apariencia:desde un arroyo de montaña empinado, secciones trenzadas en un amplio lecho de grava, a un lento meandro. Nunca olvidaremos las pintorescas "Puertas del Yudoma", donde el río atraviesa acantilados verticales. Hay poco tiempo para pescar, pero logramos atrapar algunos de los famosos taimen siberianos, un depredador, Pariente remoto de la trucha que puede crecer hasta más de un metro y medio.
Debido al retraso al inicio, todavía no sabemos si podremos ganar la carrera contrarreloj y llegar a Okhotsk antes de que se agoten las visas y los suministros. El GPS nos muestra que hemos llegado al lugar donde debemos dejar la vía fluvial e intentar el porte a través de la cuenca continental. Alrededor de 20 km, mientras el cuervo vuela, nos separa del río Ketanda en la zona de captación del mar de Okhotsk. Durante días hemos estado discutiendo si deberíamos volver a dominar el porteo al estilo expedición (caminando dos veces con la mitad del equipaje) o al estilo alpino (todo el equipaje a la vez). Como hemos comido la mayor parte de la comida, el peso ha bajado, pero todavía supera los 40 kg cada uno. Optamos por el estilo alpino y empacamos nuestros paquetes:formas engorrosas que solo se pueden llevar (y llevar) con dolor.
Los siguientes días son los más duros del recorrido. El terreno es accidentado y frecuentemente muy húmedo. Cruzar pantanos con un equipaje tan pesado es un desafío casi inhumano. Cuando subes mechones de juncia a la altura de las rodillas, se doblan y, a menudo, te deslizas hacia atrás. Entra en los huecos entre ellos y te hundes hasta las rodillas en un pantano. A veces necesitamos una hora para recorrer unos cientos de metros. Por fin, llegamos al río Ketanda al otro lado de la cuenca, donde los alerces amarillo dorado nos aguardan a orillas del río. Observamos águilas marinas, gaviotas águilas pescadoras y osos pardos. La vida animal es mucho más diversa aquí que en el Yudoma, gracias al salmón Coho, nadando corriente arriba desde el Mar de Okhotsk - rico alimento para los animales de la tierra y el aire.
Nos levantamos temprano y remamos hasta el amanecer, cubriendo una distancia asombrosa en comparación con nuestras luchas anteriores. La media diaria es de 55 km. En la confluencia del Ketanda con el Urak, de repente nos encontramos en un río realmente grande, ramificándose en un lecho de grava de un kilómetro de ancho. Ya podemos oler el mar con el viento en contra. Como último desafío del viaje, Dominamos un tramo de fuga rápida de aguas bravas Clase III a IV, deleitándome con el agua que fluye y la espuma que salpica. Luego engullimos más kilómetros con golpes de remo cada vez más lentos y agotados.
Justo a tiempo la noche anterior a nuestros vuelos de regreso, llegamos a la bahía salobre en la desembocadura del Urak en el mar. Una ola de felicidad nos invade. En total durante las últimas cuatro semanas, Hemos recorrido 500 km por agua y 250 km a pie por los terrenos más difíciles. Por casualidad, un vehículo todoterreno se detiene en la playa y un hombre ruso amable nos organiza el transporte a la ciudad de Okhotsk, a 40 km de distancia, que incluye un cruce del río Okhota con una lancha motora.
Después de llegar aquí, Vitus Bering habría construido un barco de alta mar con su equipo para navegar a Kamchatka para pasar el invierno. En el verano siguiente, viajó más a Alaska, a través del mar de Bering, más tarde nombrado en su honor. Entonces, mientras tomamos el cómodo vuelo de regreso a casa, para los exploradores anteriores, la verdadera aventura apenas había comenzado.
