Mi viaje por el deprimente pasado de Camboya

La foto policial de varias docenas de víctimas del genocidio de los Jemeres Rojos yacía frente a mí. Algunos parecían tener la mandíbula rota, y algo, algunos dientes faltantes. Hice una mueca cada vez que miraba una cara nueva. El hombre a mi lado sin embargo, se quedó quieto, aunque parecía temblar de vez en cuando. Parecía camboyano, y a diferencia de mí, Me di cuenta, él podría estar encontrando toda la vista mucho más atormentadora. Quizás le resulten familiares algunos rostros.

Llegué a Phnom Penh solo un día antes, y ya estaba dentro del infame sitio de la cárcel S-21 Tuol Sleng. El lugar tenía cierto atractivo, después de todo, La S-21 de Phnom Penh es la razón por la que tantos turistas vienen a Camboya, En primer lugar.

Después de luchar con los pensamientos y estudiar diferentes rostros durante unos largos minutos, mientras me agarraba de nuevo, Me di cuenta de que el hombre que estaba a mi lado también estaba allí. No se movía, solo parpadeaba con sus ojos siempre húmedos. Al mirarlo, me di cuenta de que sabía muy poco más allá del hecho de que el S-21 era uno de los últimos baluartes del Khmer Rouge. dejando a miles de personas torturadas, asesinados y mucho más desamparados y mentalmente magullados, durante la masacre de cuatro años que comenzó en 1975. Tampoco sabía mucho sobre ese período de masacre de cuatro años. Como debería aprender más, Volví a mi hostal, saqué un libro que alguien me dio en Siem Reap.

Niños de los campos de exterminio de Camboya (1997), como dice el título, es un triste pero poderoso recordatorio de lo que les sucedió a quienes sobrevivieron a los genocidios cuando eran niños.

En 1975, el Khmer Rouge, o el Partido Comunista de Kampuchea, como se llamaban oficialmente a sí mismos, se apoderó de Phnom Penh y prácticamente del resto del país, con el simple objetivo de transformar Camboya en un país sin efectivo, anti-occidental, sociedad agraria. Cualquiera que practique los estándares de vida occidentales, incluidos los médicos, maestros y otros que llevaban gafas (básicamente todos los que parecían educados) fueron brutalmente asesinados. Las escuelas se convirtieron en campos de reeducación. Las ciudades fueron destrozadas. Muchos de estos soldados del Khmer Rouge en el ejército de Pol Pot, eran niños, y muchas de sus víctimas eran niños.

Dentro de mi dormitorio del albergue Leí el libro muy rápido y hablé sobre Khmer Rouge con algunos lugareños. El personal de mi albergue parecía reacio a hablar de ello. A la mañana siguiente, Decidí visitar S21 Tuol Sleng una vez más, con unas pocas horas planeadas para Choeung Ek Killing Fields también.

A las 7 de la mañana la ciudad de Phnom Penh parecía brillante y funcional. Los puestos de carretera ya estaban vendiendo artículos, Los conductores de tuktuk estaban ocupados negociando con los clientes. Es difícil creer que la ribera de Sisowath Quay, donde hoy en día se puede encontrar a los turistas bebiendo su cóctel favorito, o una cerveza de 50 centavos en la happy hour, fue bombardeada hace 40 años. La mayoría de los edificios de la ciudad son bastante nuevos ahora, pero los restos de su antigua arquitectura y los muchos recuerdos tristes con los que viven los camboyanos locales, incluso hoy, son bastante visibles.

Los edificios de dos pisos de Tuol Sleng solían ser una escuela secundaria y se convirtieron en el centro de detención e interrogatorio más grande de Khmer Rouge. Su edificio principal, conocido como Security Prison 21 o S-21, es donde ocurrieron la mayoría de los crímenes atroces. Los edificios se pueden encontrar cubiertos con alambres de púas y algunas aulas transformadas en cámaras de tortura, y cada sala alberga más de una docena de pequeñas celdas.

Mientras caminas de una habitación a otra, te encuentras con las que son cámaras de tortura y otras que ahora se exhiben con equipo de tortura, o las fotografías de las víctimas. Un comentario de auriculares narra continuamente los pocos relatos de primera mano.

Dentro del edificio S-21 de Tuol Sleng, hasta 17, 000 hombres, mujeres y niños fueron encarcelados, torturado y brutalmente asesinado, solo menos de 20 sobrevivieron. Vi fotos policiales de personas de todas las edades, algunos tan jóvenes como de cinco años. Algunos parecen asustados y otros tienen rastros de sonrisa. No todos los que visitan el Museo Tuol Sleng pudieron completar el recorrido completo, ¡y resultó ser uno de ellos!

Devastado, como fue el caso, Decidí contratar otro tuktuk para los Campos de la Muerte de Choeund Ek. Mientras mi conductor de tuktuk aceleraba, Pregunté sobre mi próximo destino. Me dijeron que Choeund Ek Killing Fields era solo uno de los otros 150 centros de ejecución de este tipo en todo el país, y cada uno de ellos gritaba su propia versión de historias llenas de sangre y sangre. Los campos de exterminio fueron utilizados por el ejército de Pol Pot para masacres y enterrar cadáveres. Cualquiera que haya mostrado un ligero toque de intelecto, y sus familias, fueron asesinados y enterrados allí.

Caminar dentro de un campo de exterminio significa literalmente caminar sobre restos humanos. A veces pisas el hombro de alguien y aveces, el cráneo de alguien. Constantemente tenía cuidado de no pisar ningún material blanco que sospechaba que era un hueso. Escuchando el equipo de audio, que cuesta 3 dólares, además de la tarifa de entrada, Me enteré de que el ejército de Pol Pot incluso mató a miles golpeándose repetidamente la cara, ya que las balas eran caras. Algunos cráneos aplastados solo reaparecieron más tarde atestiguando la declaración.

Killing Fields of Choeund Ek tenía varias fosas comunes, separando los cuerpos de los hombres, con el de mujeres y niños. Justo al lado de una tumba estaba el "árbol de la muerte" con un tronco enorme que se usaba para aplastar las cabezas de los niños antes de que llegaran a la fosa común designada. Una estupa alta de 17 pisos, situado casi en el centro de los campos tampoco estaba lleno de ningún dios, pero solo más de cráneos humanos.

Es difícil creer que todos los que viven en Camboya, mayores de 40 años es víctima o autor de esta brutalidad. E incluso los que aún no han nacido, es víctima indirecta de la separación y la pérdida de la familia. Quizás por eso, cuando le preguntas a las personas sobre sus puntos de vista sobre el Khmer Rouge, y cualquier relato de primera mano, o se ven perplejos o agitados (¡aunque a menudo perplejos!).

Ahora, mirando hacia atrás en mi visita a Camboya, y unos días de vagabundeo sin rumbo de norte a sur, Me pregunto cómo todos los camboyanos encuentran el valor para lidiar con lo que sucedió en sus familias en el pasado. Me pregunto cuál es su historia y la historia de ese hombre destrozado cuyo rostro parecía no responder, pero sus ojos decían continuamente mil palabras.

Aunque Camboya bien puede ser un país que todavía está tratando de encontrar su camino después del horrible genocidio del pasado reciente, cuando viaja aquí, se da cuenta de que está lleno de algunas de las personas más amables que ha conocido en su vida. Mientras caminas por las calles de Phnom Penh, no encuentras nada más que sonrisas y risas en el aire. Su alma Su trágico pasado y su gente nunca dejan de dejar una huella en tu corazón. Comida deliciosa, hermosas costas, y una animada vida nocturna, solo agregue a la experiencia.

Las carreteras cementadas todavía no existen aquí y viajarás por pistas de tierra, sin embargo, cada vez que pasas por pequeños pueblos, encontrará niños corriendo para saludar y sonreír y gritar un feliz "¡hola!"

Mejor época para viajar

Dado que Camboya es cálido casi todo el año, con temperaturas que rara vez caen por debajo de los 20 grados centígrados, la mejor época para visitarla es entre noviembre y marzo. Sin embargo, si la poca multitud y los precios más bajos son los dos factores importantes que está considerando, visite en algún momento entre mayo y octubre, porque es cuando el monzón golpea el país, haciendo que viajar no sea ni mejor ni peor, pero los precios y la multitud al menos.

Requisitos de VISA y moneda

Viajar a Camboya es bastante sencillo. Los viajeros indios a Camboya pueden obtener una eVisa, (válido por 3 meses) así como visa a la llegada (válido por 1 mes). Visa en camino, que toma solo unos minutos para procesar cuesta USD 30 y se puede obtener en el aeropuerto o en la frontera terrestre. Solo lleve una foto tamaño pasaporte y la tarifa, que tiene que ser solo en USD, y listo.

La moneda oficial de Camboya es el Riel camboyano (KHR), pero el país usa USD a un nivel en el que la población local siempre está más dispuesta a aceptar USD que KHR. Por lo tanto, no hay una necesidad real de llevar la moneda local a menos que esté visitando pueblos muy locales y pagando por cosas realmente pequeñas en las calles. Incluso la mayoría de los cajeros automáticos en Camboya dispensan USD.

Algunos consejos importantes

• No hay vuelos directos desde India a Camboya, y se requiere uno para obtener un vuelo de conexión desde Bangkok, En Tailandia, o Kuala Lumpur, en Malasia. Los dos principales aeropuertos de Camboya son Siem Reap y Phnom Penh, con la mayoría de los vuelos desde y hacia la ciudad capital de Phnom Penh. También es posible ingresar al país por tierra desde Tailandia, Vietnam, y Laos, y obtener una visa a la llegada por tierra también es posible para los indios.
• En Phnom Penh, Casi no hay transporte público y los tuk-tuks son solo la opción preferida y de fácil acceso. Es conveniente contratar un tuk-tuk por medio día para visitar el Museo del Genocidio Tuol Sleng y los Campos de la Muerte de Choeung Ek, por lo que cobran alrededor de USD 40, incluido el tiempo de conducción y espera.
• En Tuol Sleng Genocide Museumand Choeung Ek Killing Fields, los turistas reciben una guía de auriculares por un costo adicional de casi USD 3. Y es una mejor opción para obtener los auriculares, de lo contrario, perderá mucha información sobre los lugares.
• No te vayas de Camboya sin probar el suntuoso curry jemer con cerveza local. Puedes disfrutar de una deliciosa comida en la calle por menos de USD 2, y en un restaurante por menos de USD 5. ¡Habla de barato!