Tierra de sonrisas y gestos
COMIENZOS SUICIDALES:KINNAUR Y SPITI
Estamos en el valle de Kinnaur, cerca de la frontera tibetana, y todo nuestro entorno está pintado en un verde eléctrico vivo de follaje. Estamos en una tierra de profundos valles y tradición oriental; lluvias ligeras nos azotan en los primeros días tentativos de pedalear en este mundo desconocido para nosotros. A pesar de que viajamos con poco peso, nuestros músculos se quejan regularmente de los tramos empinados que tenemos que recorrer a diario. Sin embargo, no son la única parte del cuerpo que sufre:la famosa cocina india picante ya ha comenzado a hacer mella en nuestros estómagos también.
Habiendo detenido brevemente en Reckong Peo con la obligación de obtener un "Permiso de línea interior" requerido para pasar ciertas secciones cercanas al Tíbet, nos encontramos cabalgando bajo los ojos del impactante monte Kailash, también conocida como la Montaña Sagrada. La carretera se encuentra ahora en muy malas condiciones debido a los recientes deslizamientos de tierra, y no tenemos nada que hacer más que esperar horas y horas hasta que los trabajadores de la carretera despejen un camino a través de lo inmenso, bloqueo de piedras. Poco después de, una señal de tráfico indica la entrada al valle de Spiti. A diferencia de Kinnaur, Spiti es budista, y esto se puede observar en la arquitectura de las casas locales así como en el famoso Tabo Gompa, uno de los monasterios budistas más antiguos del mundo, su creación se remonta a hace casi tres mil años.
El paisaje montañoso de esta región nos deja sin palabras. Y exhausto. Saliendo de la ciudad de Kaza, mi compañero Marc está completamente agotado. Pasa un par de días comiendo solo arroz y bebiendo solo agua, pero la mano empalagosa de la diarrea todavía se niega a dejarlo ir. A pesar de esto, logramos subir por el escarpado Kunzum La Pass y la vista panorámica que se ofrece desde nuestro cenit es inmejorable; qué pequeño se siente uno cuando se enfrenta a tal inmensidad que se extiende en todas direcciones frente a sus ojos.
Después de un breve desvío al lago Chandra Tal, cruzamos una sección catalogada por muchos como una de las diez peores carreteras del mundo. Honestamente incluso llamarlo camino parece una broma de mal gusto, ya que es más bien un grupo de rocas y piedras que han bajado de los cauces del río Chandra. Nunca antes había luchado tanto en un tramo de solo 60 km. Como no llevamos ni una tienda de campaña ni una estufa, solo un saco de dormir de plumas cada uno, siempre estamos buscando alojamiento, que es un juego de azar y suerte decididamente divertido. Una noche nos alojamos en Gramphoo en una casa de huéspedes básica dirigida por un joven nepalí. Nuestra cama estaba literalmente hecha de piedras, con un par de sacos de cebollas esparcidos sobre ellos a modo de colchón. Enormes ratas nos rodearon en la noche convertir esa comuna aislada en un lugar un poco menos solitario; una experiencia muy "única" de hecho. 
LOS PASOS EN EL CIELO:MANALI - LEH HIGHWAY
La autopista Manali-Leh se abrió por primera vez a los extranjeros en 1989 y hoy en día muchos ciclistas la consideran una de las atracciones más espectaculares del planeta; "Una afirmación lo suficientemente audaz como para justificar una investigación en persona, 'Razoné.
Pasando junto a pastores nómadas y pasos de alta montaña a su alrededor, finalmente entramos en Ladakh, la tierra de los lamas. Ladakh es una región llena de gente cálida y festivales coloridos, todo en completo contraste con su duro clima, lo que obliga incluso a las tribus nómadas más experimentadas a moverse para su propia supervivencia. Los bucles de Gata, la versión del Himalaya del Alpe d’Huez, nos da la bienvenida a esta loca montaña rusa del terreno. Luego viene Nakeela La, pero el premio especial es para Lachulung La Pass en poco más de 5, 000m de altura. Aquí arriba, la falta de oxigeno es notoria, y respiramos entrecortadamente, pero una buena aclimatación significa que hemos hecho todo lo posible para evitar el mal de altura, y afortunadamente fue suficiente. Con la energía de una doble ración de arroz, chapattis y chai, establecemos nuestros objetivos a continuación para un desafío aún mayor, Taglang La (5, 359 m), el segundo paso para vehículos más alto del mundo. Cuatro horas de ascenso constante y 27km después llegamos a la cima, lleno de emoción:Marc y yo apenas podemos creer que hayamos llegado hasta aquí. A pesar de todo lo que hemos pasado en este viaje, la recompensa realmente no podría ser mejor. Las banderas tibetanas se mueven al ritmo de un viento ferozmente frío, llenando las telas de colores de oraciones. El granizo comienza a caer; Es hora de moverse.
De camino a Leh, capital de Ladakh, nos fascina el paisaje cambiante; la sequedad de los días anteriores se convierte ahora en un florecimiento de valles verdes con abundancia de casas blancas, techos de paja y paredes de adobe. La mayoría de sus habitantes son tibetanos y la religión dominante es el budismo. En Leh, originalmente el destino final de nuestro viaje, una dieta energética a base de pizzas, pasteles e innumerables tazas de té nos permite extender la ruta a Srinagar, el corazón de Cachemira, una tierra marcada por constantes tensiones políticas entre India y Pakistán.
BAJO OBSERVACIÓN DEL ENEMIGO:CARRETERA LEH - SRINAGAR
Cachemira es una región dividida entre India, Pakistán y China, y uno de los focos de controversia internacional más importantes de los últimos años. También es el área donde vive la mayoría de los musulmanes de la India.
Entre caminos de arena y convoyes militares llegamos al paso más alto de este tramo, Fotu La, pero casi mil metros más bajo que nuestro punto más alto anterior, lo hacemos en poco tiempo. Sin embargo en el descenso no encontramos alojamiento, pidiendo refugio a los militares cercanos, pero no saben cuál es el procedimiento y se niegan. Repentinamente, un autobús local se detiene a pocos metros de nuestras bicicletas y pregunta cuál es el problema. Hablamos con el conductor y él amablemente responde que podemos ir a su casa a pasar la noche. La espontánea hospitalidad de extraños, especialmente en esta parte musulmana del país, justifica todo el esfuerzo en este viaje.
Mientras atravesaba modestas aldeas de edificios de barro y paja, llegamos a Kargil. La emoción es tangible. Esta ciudad celebró la Guerra de Kargil en 1999, un conflicto armado entre India y Pakistán que derramó demasiada sangre. No pasamos desapercibidos. Una multitud de ojos verdes escondidos detrás de burkas oscuros nos observan tímidamente mientras los vendedores de los bazares de la calle principal lo hacen con menos pudor. Sin embargo, la atmósfera no es de hostilidad, pero mas sorpresa, ya que pocos turistas se detienen en esta ciudad de paso. Es hora de que pruebe la cocina local también:goshtaba (albóndigas de cordero) o yakhni (cordero con yogur), con el denominador común de las ya conocidas especias! 
Las señales de tráfico de "Estás bajo observación del enemigo" confirman que estamos cerca de la frontera con Pakistán, y dan un ambiente sombrío al entorno. Para nuestra fortuna sin embargo, la proximidad de los asombrosos lugareños suaviza una tierra herida por años de enfrentamiento militar y enfrentamiento. La mayor parte de sus habitantes provienen de Pakistán y son de piel blanca, con ojos verdes y cabello rubio:son Brokpas. Más adelante se nos dirá que parte de la población de Cachemira tiene raíces arias que se remontan a tiempos de antiguas migraciones. Indudablemente, son las personas más cálidas y hospitalarias que encontramos durante todo el viaje.
EL ÚLTIMO ESTIRAMIENTO:SRINAGAR
Pasar por encima del Zoji La Pass es fortuito cuando se trata de cronometraje, ya que después de cruzarlo permaneció cerrado durante tres días enteros debido a varios deslizamientos de tierra (18, para ser exacto). En el valle de Sindh, a menudo nos detenemos para hablar con los pastores jóvenes y admirar la habilidad y habilidad demostradas en el control de sus rebaños. que es formidable. Todos son adolescentes y no hablan nada de inglés, tampoco hablamos urdu pero nos las arreglamos, entendernos mediante el lenguaje internacional de las sonrisas y los gestos.
Un terrible descenso a través de Sonamarg nos lleva al caótico Srinagar. Dejar la serenidad de las montañas para sumergirnos en la anarquía de las ciudades indias es un ejercicio que requiere toda nuestra paciencia. Srinagar, capital del estado de Jammu y Cachemira, es famoso por sus jardines, lagos y casas flotantes. Nos quedamos en Nagin Lake, a unos seis kilómetros del centro, lejos de Dal Lake, el más concurrido. Ahora es el momento de relajarse leer, y disfruta del mercado local de Ganderbal al máximo.
El viaje llega a su fin, pero los recuerdos del Himalaya permanecen indelebles grabados en nuestras mentes. Nos despedimos de la cordillera más alta de la Tierra con nuestras alforjas llenas de cálidas sonrisas y paisajes oníricos. Pero, sobre todo, conservamos cierto conocimiento de que, algún día, volveremos a casa en estas montañas sagradas una vez más.
