Lemur amoroso en Madagascar
Imagine un lémur dibujado por Quentin Blake, todo puntiagudo y rasposo, dedos largos y huesudos y ojos de duende. Así es como se ve un aye-aye. Aparentemente, había uno en un árbol, profundamente dormido en un agujero a 15 metros sobre nuestras cabezas. Estábamos esperando a que despertara. Linternas frontales listas. Cuellos estirados. Sólo un vistazo y sería feliz. Solo un vistazo de este lémur nocturno, escurridizo y el más misterioso de todos...
Pero el bosque parpadeaba con relámpagos. Podía sentir cómo se acumulaba la tensión en el bochornoso aire nocturno malgache. El trueno grave y profundo se mezclaba con la percusión de las ranas y el falsete quejumbroso de las cigarras. La tormenta estaba a minutos de distancia.
"¡Despierta!" Insté en silencio a la criatura dormida en lo alto del dosel sobre mí. Pero mientras miraba las ramas, las primeras gotas de lluvia me golpearon la cara, cálidas y pesadas.
El autor, William Gray, mirando a través de la columna vertebral del macizo de Isalo
El arca de la isla
No todos los lémures son tan difíciles de encontrar como el aye-aye. Dos semanas antes, al comienzo de mi odisea por la vida silvestre en el sur de Madagascar, apenas había puesto un pie en el rico estofado tropical del Parque Nacional Andasibe-Mantadia cuando indri comenzó a llamar. Sonaba como el canto de las ballenas en el bosque:un grito de sirena, creciendo, reverberando, cautivando al bosque con cada nota melancólica. Siguiendo a mi guía, William, a lo largo de un camino enredado de enredaderas, pronto encontramos a los cantantes:media docena de lémures píos que se agarraban a los troncos de los árboles y nos miraban con ojos grandes, redondos y de color limón.
Parecían sorprendidos de vernos; esa mirada prosimia de ojos muy abiertos de curiosidad y desconcierto sin pestañear. Les dio una cierta apariencia de vulnerabilidad, lamentablemente acorde con el grupo de mamíferos más amenazado del mundo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) actualmente enumera 24 especies de lémures como en peligro crítico, 49 en peligro y 20 vulnerables. Sin embargo, un informe reciente sugiere que el 95% de las 113 especies y subespecies conocidas de lémur se enfrentan a la extinción. Incluso cuando se identifican nuevos, como el lémur enano de Groves en 2018, se unen directamente a la Lista Roja.
Desde que leí sobre la búsqueda de un aye-aye de Douglas Adams y Mark Carwardine en su libro de 1989, Last Chance to See, he anhelado vislumbrar a este prosimio misterioso y desaliñado. El aye-aye puede no ser el más raro de los lémures (aunque todavía está clasificado como en peligro de extinción), pero, para mí, siempre ha encarnado todo lo enigmático e insustituible de Madagascar, desde su extraña y única vida silvestre hasta su diversa gama de hábitats.
Estos serían el enfoque principal de mi viaje, un viaje por tierra siguiendo la carretera RN7 desde Toliara en la costa suroeste hasta Antananarivo en las Tierras Altas Centrales:un viaje por carretera de 900 km que une los bosques espinosos áridos, casi desérticos del sur con el rico guiso de selva tropical en el este. En el camino, planeé unir los puntos entre una sucesión de parques y reservas nacionales, cada uno de los cuales desempeña un papel crucial en la protección de los lémures y las decenas de miles de otras especies endémicas que han evolucionado en esta gran isla arca, arrojada a la deriva desde la antigua Gondwanalandia. hace unos 150 millones de años. Con alrededor del 90 % de la cubierta forestal nativa de la isla ya perdida, la conservación eficaz también se basa en empoderar a la población local para que proteja su propia porción de bosque. El turismo juega un papel muy importante en esto. El futuro de los bosques gestionados por la comunidad en Madagascar depende de las visitas de las personas:se alojan en albergues locales, pagan entradas, contratan guías...
El lémur juguetón de Hubbard, en su mayoría nocturno, nos mira desde su agujero de descanso en Zombitse NP (William Gray)
Busca y encontrarás
"Venir. Rápido. Mirar." La llamada de contacto familiar de William se deslizó a través de los árboles en la Reserva Comunitaria VOIMMA, una franja de bosque rico en vida silvestre en el borde de Andasibe. Diminuto, de pies ligeros, rostro travieso, era como un espectro del bosque; Yo, mientras tanto, avanzaba pesadamente detrás, enganchando cada tallo y enredadera mientras trataba desesperadamente de mantener el ritmo.
Esas tres palabras bruscas siempre precedían un encuentro con algo extraordinario:un camaleón de Parson de un pie de largo que avanzaba lentamente a lo largo de una rama, su cuerpo escamoso una obra de arte viva, como una serpentina finamente cincelada; copulando insectos palo temblando de éxtasis ramificado; Gorgojos con cuello de jirafa maniobrando a través de las hojas como JCB en miniatura... el bosque se estremeció con pequeñas maravillas.
Solo se necesitó la más mínima insinuación de un lémur para enviar a William revoloteando hacia adelante. Un imitador dotado, cloqueaba y gruñía, y sus llamadas eran respondidas invariablemente. "Venir. Rápido. Mirar." Y se burlaba de abrir una ventana en el tapiz de la jungla para revelar sifakas con diademas doradas saltando de un tronco a otro, o las caras de osos de peluche de lémures con volantes blancos y negros que nos miraban desde una grieta en el dosel.
Este era el Madagascar de mi imaginación. Pero estaba a punto de descubrir que la selva tropical, lo que queda de ella, limitado principalmente a una franja cada vez más raída confinada al este, es solo uno de los diversos hábitats forestales de la isla. Después de unos días explorando Andasibe-Mantadia, regresé a la capital, Antananarivo, antes de volar 900 km al suroeste hasta la ciudad de Toliara:puerta de entrada a un mundo de árboles bastante diferente.
El extremo afilado de Madagascar
El amanecer en el bosque espinoso de Madagascar fue como despertarse en las páginas de un libro del Dr. Seuss. Los pulpos agitaban sus brazos de 10 m de largo sobre mi cabeza, mientras los baobabs apuñalaban la arena de color rojo ocre como zanahorias gigantes.
Se me habían unido tres guías de un pueblo cercano. Su extensión local de bosque espinoso era propiedad de una ONG francesa que trabajaba con familias de la zona para proteger el hábitat espinoso pero amenazado del pastoreo de ganado y la producción de carbón. Queda menos del 40% de este bosque árido y tostado por el sol. Casi todas sus especies de plantas no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra, mientras que su elenco de animales también incluye una larga lista de endémicas. Vimos a uno de ellos, el lémur juguetón de Petter, profundamente dormido en el nido puntiagudo de un pulpo.
Pero las aves, no los lémures, son el principal atractivo del bosque espinoso de Madagascar. Mientras uno de mis guías me conducía en un paseo lento, los otros dos se abrieron paso entre los matorrales espinosos y los euforbios tóxicos, en busca de dos rarezas aviares. Primero, un coua corriendo se deslizó al aire libre, la luz del sol destellando en su sombra de ojos magenta. Luego, minutos más tarde, encontraron una carraca de cola larga, otra hermosa ave, con rayas marrones y blancas, sus alas y su cola larga y atrevida bordeadas de azul cielo.
A media mañana, la temperatura se había disparado a más de 35°C e incluso las iguanas de cola espinosa comenzaron a buscar sombra en los huecos y arrugas de los baobabs más viejos. El alivio del calor no llegó hasta el anochecer cuando nos aventuramos a salir nuevamente, esta vez usando antorchas para iluminar el turno de noche. Cuando dos discos brillantes parpadearon desde el arbusto, nos acercamos sigilosamente, ignorando el golpe y el tirón de las espinas, casi sin atrevernos a respirar... Escurridizos, inquietos y asustadizos, algunas de las 20 especies de lémur ratón de Madagascar son lo suficientemente pequeñas como para sentarse en ellas. una huevera. También son posiblemente los mamíferos más lindos del planeta.
Por supuesto, volverse pegajoso por un lémur ratón gris con los ojos muy abiertos no se acercaría a obtener un aye-aye. Sin embargo, mi próxima oportunidad de ver uno de esos no sería hasta dentro de una semana cuando regresara a las selvas tropicales del este. Antes de eso, tuve el pequeño asunto de un viaje por carretera de 900 km, siguiendo la RN7 noreste a través del corazón de Madagascar.
Un lémur de bambú gris en el refugio de Lemur Island (William Gray)
Formaciones rocosas y vida vegetal semiárida en Isalo NP (William Gray)
Un chotacabras con collar:el autor miró durante un minuto completo este parche en el suelo del bosque antes de "verlo" (William Gray)
Bailarines en el bosque
“Es temporada de mangos”. Toky, mi chofer-guía señaló con la cabeza los puestos repletos de fruta amarilla mientras conducíamos a través de un caleidoscopio de la vida callejera malgache. Cebú negro brillante, el ganado preciado del país, carros tirados cargados de ladrillos de color óxido, recién horneados en hornos en forma de pirámide que ardían en las afueras de cada pueblo por el que pasábamos.
Dejando atrás el bosque espinoso del sudoeste, entramos en la tercera zona de vegetación más importante de Madagascar (bosque seco y caducifolio que cubría históricamente la mayor parte del flanco occidental de la isla), pero no fue hasta que nos acercamos al PN Zombitse-Vohibasia que los matorrales pastoreados por cabras y los campos yermos dieron paso a los bosques. En un momento estábamos conduciendo a través de tierras de cultivo polvorientas salpicadas de baobabs, sagrados para los lugareños, y al siguiente estábamos caminando en el espeso bosque de Zombitse donde los gigantes reales no habían sido despojados de su frondoso reino.
Zombitse también era el reino de un lémur casi tan alto en mi lista de deseos como el aye-aye. Mientras Toky esperaba en el auto, seguí a dos guías locales en busca de la sifaka de Verreaux 'danzante'. Al principio, todo lo que vi fueron destellos de pelaje blanco a través de la malla de ramas que tenía delante. Paramos y esperamos. Dormitando en un agujero, en lo alto de un viejo árbol, un lémur juguetón de Hubbard nos miró con ojos de duendecillo; los loros vasa se agitaban a través del dosel, mientras que un enorme camaleón de Oustalet, del largo de mi antebrazo, se deslizaba a lo largo de una enredadera, silbando y cambiando de color de naranja a blanco.
Cuando comenzamos a abrirnos camino a través del bosque nuevamente, los sifakas parecían menos cautelosos con nosotros. Un repiqueteo de ramas, dedos delgados y elegantes envueltos alrededor de un tronco, y de repente uno de los adultos me miraba fijamente desde solo unos metros de distancia. Luego saltó de nuevo, primero en el suelo, "bailando" en dos, con los brazos en alto como un director de orquesta, y luego saltando de tronco en tronco, una bola de pelo blanco y negro rebotando a través del bosque.
Una pequeña porción de bosque que se aferra a las laderas más bajas de Three Sisters ofrece un santuario para los lémures de cola anillada en la Reserva Comunitaria de Anja (William Gray)
Una mujer con su bebé camina junto a la carretera RN7 cerca del PN Zombitse-Vohibasia (William Gray)
Diríjase después del anochecer al bosque espinoso y use antorchas para detectar el lémur ratón gris por el brillo de sus ojos (William Gray)
Paraíso para prosimios
Pueden saltar más de 9 m”, me dijo Toky mientras volvía a subir al auto, sudoroso y arañado, pero emocionado. indri operístico, lémur ratón hipnótico y ahora sifaka acrobático; Estaba empezando a preguntarme si había llegado a mi punto máximo con los prosimios. ¿Cómo podría competir el aye-aye desaliñado y con dientes de conejo? Pero había muchos más amantes de los lémures por venir incluso antes de que llegara a su escondite en la selva tropical.
Más allá de Zombitse, la RN7 atravesaba llanuras salpicadas de grupos de casas de arcilla roja. Después de un viaje de 90 minutos, llegamos y nos arrastramos a través de la ciudad de Ilakaka, llena de gemas, generada por el descubrimiento de zafiros en 1998; desde allí nos adentramos en el antiguo macizo curtido por el clima del Parque Nacional Isalo para encontrarnos con el que, para muchos, es el lémur más entrañable de todos.
Según el guía local Charles, una familia de lémures de cola anillada vivía en un desfiladero, en lo profundo del corazón de Isalo. Para alcanzarlo, partimos temprano, nuestras botas rasparon la cuarcita del Jurásico mientras escalábamos las crestas plagadas de cuevas funerarias del pueblo Bara. Caminando a través de una meseta calurosa y azotada por el viento, pináculos oxidados de arenisca se elevaban a nuestro alrededor. Charles me mostró escorpiones acechando bajo las rocas y plantas hinchadas de Pachypodium 'pata de elefante' en cuclillas sobre rocas como baobabs enanos. El sendero llegó al borde de un acantilado y comenzamos a descender hacia un cañón; un mundo perdido de palmeras y helechos, goteando musgo esmeralda, estanques de color jade y juguetones lémures. Los colas anilladas habían encontrado una franja verde de paraíso.
Vi a otro grupo un par de días después, después de haber viajado 180 km más al noreste, con la RN7 subiendo hacia las Tierras Altas Centrales. Esta vez, su hogar era una pequeña franja de bosque que bordeaba las Tres Hermanas:monolitos de granito de cúpula lisa que se elevaban a 1.500 m. La Reserva Comunitaria de Anja tiene solo 30 hectáreas, pero protege a más de 300 lémures de cola anillada. Los aldeanos locales consiguen empleo como guías, mientras que la reserva emprendedora ha ayudado a financiar un proyecto local de piscicultura, un vivero de árboles y una escuela. La gente está mejor y los lémures tienen un lugar seguro para vivir.
Pasé varias horas con una familia de colas anilladas de Anja, esquivando una lluvia de hojas y ramitas mientras asaltaban una higuera, y luego me sentaba en silencio cerca mientras descansaban, se arreglaban y jugaban entre rocas desordenadas. A menudo hacían esto antes de posarse en cuevas escondidas en las montañas, me dijo mi guía. Mientras los últimos charcos de luz del sol del atardecer se filtraban desde el bosque, las colas blancas y negras de los lémures parpadearon en la oscuridad cada vez más profunda mientras un trueno distante retumbaba en el este.
Gecko cola de hoja satánico (William Gray)
NP Ranomafana después de fuertes lluvias (William Gray)
Última oportunidad de ver
Las nubes bajas coqueteaban con las copas de los árboles cuando llegamos a Ranomafana NP la noche siguiente, otros 120 km al noreste de Anja y ahora de vuelta en las montañas cubiertas de selva tropical del este de Madagascar. “Muy pronto lloverá”, dijo Toky. Pero nada apagó el entusiasmo de mi guía local por rastrear a algunos de los habitantes más raros y escurridizos de esta selva tropical de 416 kilómetros cuadrados.
Nuestra primera caminata matutina, vadeando arroyos y escalando cerros escarpados, fue recompensada con un arcoíris de camaleones y ranas arborícolas. Vimos lémures dorados de bambú, descubiertos en 1987 pero ya en peligro crítico de extinción. Y nos encontramos con Uroplatus phantasticus, un pequeño dinosaurio críptico y demoníaco también conocido como el satánico gecko de cola de hoja. No más grande que mi dedo meñique, me clavó una mirada siniestra y sin pestañear, como si acabara de salir de las garras de un dragón, con la intención de causar estragos.
Sin embargo, es el aye-aye lo que genera pavor en los corazones de los malgaches. En algunas partes del país, el lémur negro de ojos color ámbar que habita en la noche es fady [tabú]. Presagio de enfermedades o desgracias, algunos temen que el aye-aye simplemente les apunte con su alargado "dedo de la muerte". El dedo curiosamente prolongado en realidad se usa para tocar ramas huecas y troncos de árboles para ayudar al lémur a localizar con eco jugosas larvas de escarabajo, algo que me arriesgaría a cualquier maldición por presenciar.
En mi último día, Toky me condujo dos horas al este de Ranomafana, donde la estación de campo de Kianjavato Ahmanson no solo inscribió a los aldeanos para cuidar un vivero de selva tropical y replantar áreas de tala y quema, sino que también empleó guías locales para rastrear por radio nueve especies de lémur en peligro de extinción, incluido el aye-aye.
Caminando por el bosque al anochecer, encontramos rápidamente el árbol con un aye-aye dormido escondido en un agujero a 15 m sobre nuestras cabezas. Miré las ramas. Las primeras gotas de lluvia golpeaban mi rostro, cálidas y pesadas. El haz de una antorcha se encendió de repente. Algo se movió a través del charco de luz y escuché una vocecita en mi cabeza:“Ven. Rápido. Mira.”
verdes tierras de cultivo en las laderas orientales de las montañas más allá de Ranomafana (William Gray)
Notas al pie
El viaje
El autor viajó con Rainbow Tours en un viaje a medida:un itinerario de 14 noches que incluye los parques nacionales de Andasibe-Mantadia, Isalo, Zombitse-Vohibasia y Ranomafana, así como los bosques comunitarios de Ifaty y Anja, con media pensión y vuelos internacionales.
Estadísticas vitales
Capital: Antananarivo
Población: 27,5 millones
Idioma(s): Malgache y francés
Hora: GMT+3
Código de marcación internacional: +261
Visados: Los ciudadanos del Reino Unido/Irlanda deben pagar 35 € (£ 31) en efectivo a la llegada.
Dinero: Ariary malgache (MGA). Se aceptan euros y tarjetas de crédito en hoteles, tiendas importantes y restaurantes, pero el dinero en efectivo es útil para dar propinas a los guías. Hay cajeros automáticos en los principales pueblos y ciudades.
Cuándo ir
Cuándo ir Madagascar tropical es más cálido y seco en el sur y el oeste, con más lluvia en el este y menos humedad en las tierras altas centrales.
Abril-septiembre: Los meses más secos y frescos; algunas especies son menos activas y los parques pueden estar abarrotados en agosto.
Octubre-diciembre: Las lluvias pueden comenzar a mediados de diciembre, pero el clima suele ser bueno; los lémures tienen crías y los mangos y los lichis están en temporada.
Ene-Mar: La principal temporada de lluvias trae fuertes aguaceros que pueden dificultar los viajes a áreas remotas.
Salud y seguridad
Los viajeros deben estar al día con las vacunas de rutina, incluida la vacuna contra el tétanos, y deben considerar la protección contra la difteria, la rabia y la hepatitis A (visite www.fitfortravel.nhs.uk). Es posible que se necesite un certificado de fiebre amarilla si se llega desde África continental. La prevención de las picaduras de mosquitos es crucial; existe el riesgo de malaria en todo Madagascar y, a veces, dengue. La esquistosomiasis también está presente en cuerpos de agua dulce
El país es generalmente seguro. En Antananarivo, tenga cuidado con los carteristas y no camine solo después del anochecer. Si tiene dudas sobre la conducción autónoma, contrate a un conductor/guía.
Cómo llegar
No hay vuelos directos desde el Reino Unido a Madagascar. Air Madagascar (airmadagascar.com) vuela a Antananarivo desde París (11 horas). Ethiopian Airlines y Air France operan vuelos desde Londres Heathrow vía París y Addis Abeba respectivamente.
Moverse
Madagascar tiene un transporte público limitado. Hay un servicio ferroviario de pasajeros esporádico (y lento) entre Fianarantsoa y Manakara en la costa este. Los minibuses, o taxis-brousses, son baratos y cubren la mayoría de las rutas, incluida la carrera de 24 horas entre la capital y Tuléar. Para mayor flexibilidad y confiabilidad, la mayoría de los visitantes contratan un conductor y un vehículo privados.
Tsaradia opera vuelos internos a una amplia gama de destinos. Espere pagar alrededor de Ar900,000 (£ 187) por una tarifa de ida entre Antananarivo y Tuléar.
Coste del viaje
Si está en un recorrido organizado, los costos de vida diarios de alrededor de Ar30,000-50,000 (£6-10) deberían cubrir elementos como el almuerzo y las guías de propinas. Los viajeros independientes deben presupuestar alrededor de €150 (£130) por día para una buena habitación de hotel de gama media, vehículo privado y conductor, comidas, tarifas de entrada al parque nacional y guías.
Alojamiento
Una base excelente para visitar el PN Andasibe-Mantadia, el Mantadia Lodge de 25 habitaciones abrió sus puertas en 2018. Ubicado en una colina con vistas al oeste a través del bosque, sus bungalows contemporáneos tienen interiores luminosos y minimalistas.
Le Paradisier tiene vista a la costa bordeada de arrecifes en Ifaty en el suroeste. Las actividades incluyen buceo y avistamiento de ballenas (junio-septiembre).
Isalo Rock Lodge es un retiro de 60 habitaciones; sus cabañas de piedra cuentan con terrazas elevadas con vistas a las escarpadas colinas de arenisca del Parque Nacional Isalo. El cercano Jardin du Roy ofrece una estancia igualmente elegante.
Betsileo Country Lodge es una pequeña propiedad cerca de Anja, llena de artesanía local y que ofrece vistas a la montaña desde sus jardines salpicados de chalets.
