En agosto, la nación africana de Santo Tomé y Príncipe cobra vida
Verás, lo malo mola. Temibles guerreros envueltos en el amarillo fuego del infierno y el rojo Hades pisotean y se pavonean al son de tambores y silbidos ensordecedores. Lucen sombras estigias y barbas morenas, y agitan lanzas y traquetean sables con brío que sobresale la barbilla.
Ahí está Feiticeiro, el Hechicero. Están Rei Diablo, Rei Burlante y Rei Tempeste:el Rey Diablo, el Rey Estafador y el Rey Tormenta. Gigante, el Gigante, eclipsa todo.
El ejército de Dios es un grupo tibio en comparación, vestido de blanco y azul pálido, laborioso y serio. No es de extrañar que la multitud aclame al otro lado:hoy, el Diablo tiene la buena música.
Sin embargo, una cosa es cierta:el "bien" triunfará (siempre lo hace en el Auto de Floripes, el choque anual de teatro callejero de Príncipe entre moros ardientes y cristianos fríos en el que me había atrapado) y, como la mayoría a mi alrededor, Lamento lo inevitable.
Pero las cosas a menudo se confunden un poco con el socio más pequeño en la segunda nación más pequeña de África, Santo Tomé y Príncipe.
Moros guerreros (Paul Bloomfield)
Decir que esta antigua colonia portuguesa está fuera de la ruta turística sería una subestimación monumental. Menos de 30.000 visitantes vienen anualmente a Santo Tomé, empujando el ecuador en el Golfo de Guinea; solo una fracción de ellos agrega el salto de 150 km al noreste de Príncipe. ¿Por qué? Bueno, el alojamiento y el transporte entre islas son limitados, pero en su mayoría, sospecho, pocos viajeros visitan porque pocos viajeros han visitado.
Claro, las cosas no siempre salen como te gustaría, y no solo el resultado del Auto de Floripes. La pobreza está muy extendida, los servicios turísticos son desiguales y el nivel-nivel (sloooooow) ritmo ocasionalmente frustrante. Sin embargo, con sus bosques esmeralda, riscos volcánicos y aguas turquesas, mariscos deliciosos, cálidas sonrisas, una historia fascinante (si no sin problemas) y una rica biodiversidad (el archipiélago ha sido apodado como las "Galápagos de África"), Príncipe cuenta con un currículum viajero de grado A. . Me aventuré aquí para verificar sus credenciales culturales y naturales, programando mi visita para mediados de agosto, cuando la pequeña capital de la isla, Santo António, presenta esta épica recreación de batalla medieval.
Semillas de historia
Barcos de pesca en Agua Ize, Santo Tomé (Paul Bloomfield)
Al detenerme en Santo Tomé en el camino, aproveché la oportunidad para explorar el patrimonio natural y cultural de la isla más grande con el guía local Jeremiah, quien nos brindó una historia resumida mientras avanzábamos por la carretera de la costa este. “Según la tradición, los marineros portugueses desembarcaron aquí el 21 de diciembre de 1470, en ese momento la fiesta de Santo Tomás -de ahí el nombre de la isla- llegando a Príncipe al mes siguiente”, comenzó. “Los esclavos de África continental fueron enviados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar; el café y luego el cacao se introdujeron un par de siglos después”. Después de la abolición de la esclavitud en 1869, los dueños de las plantaciones reclutaron trabajadores por contrato (serviçais), esencialmente esclavos en todo menos en el nombre, de Angola, Mozambique y, en particular, Cabo Verde; muchos quedaron varados aquí después de que los boletos de regreso prometidos no se materializaron. Sus comunidades bordeaban nuestra ruta hacia el sur rural.
Cacao secándose en la calle (Paul Bloomfield)
Los minibuses amarillos pasaban zumbando a nuestro lado mientras conducíamos bajo los árboles de fuego llameantes, esquivando a las niñas que cargaban botellas de vino de palma y a los niños que viajaban en scooters de madera caseros. Milanos negros volaban sobre la costa, buscando peces y ratas, mientras los cerdos husmeaban en libertad a través de los matorrales al costado del camino.
Más allá del río Abade, donde las mujeres extendieron un mosaico caleidoscópico de ropa seca sobre las rocas, llegamos a Roça Água Izé. Una de las plantaciones de cacao (roças) más grandes de las islas, que abarca alrededor de 2600 kilómetros cuadrados, a principios del siglo XX la trabajaban unos 2500 serviçais supervisados por un puñado de europeos. En su apogeo, el país fue el exportador de cacao más grande del mundo, pero después de la independencia de los portugueses en 1975, la industria se marchitó. Quizás 1000 descendientes de esos trabajadores todavía viven en los edificios en ruinas en Água Izé.
El hospital de la plantación en ruinas, una vez el mejor de África Occidental (Paul Bloomfield)
Esta plantación está muy lejos de las visiones del glamour del sur profundo al estilo de Scarlett O'Hara, aunque es una comunidad vibrante con tiendas, bares, una escuela y una iglesia. Recorrimos caminos de piedra rotos, pasamos por vías de tren vestigiales, los restos de una red de 50 km, para estacionarnos bajo un árbol del pan afuera de un edificio que exudaba un aire triste de grandeza erosionada:el hospital de la plantación, una vez entre los mejores de África occidental.
Desde allí deambulamos por el barrio residencial, entre niños que reían tontamente, gallinas que arañaban el polvo y perros que dormitaban. Las casas cansadas y con la pintura descascarada se amontonan en filas apretadas como espalda con espalda en una ciudad industrial del norte, aunque humeante a 27 °C de calor, con granos de cacao y pescado secándose sobre los adoquines.
Continuando hacia la playa de abajo, paseamos entre canoas dongo arrastradas por la arena después de las misiones de pesca de los angoleños antes del amanecer, descendientes, según la leyenda, de esclavos angoleños que escaparon de un naufragio en el siglo XVI y fundaron quilombos (asentamientos cimarrones) en la jungla del sur.
En la jungla
Pico Cão Grande es el más prominente de los picos volcánicos de las islas (Paul Bloomfield
Continuando hacia el sur, el camino se volvió cada vez más sinuoso, los árboles más densos, las montañas más puntiagudas a medida que atravesábamos la selva tropical del Parque Nacional Obô. Un vasto afloramiento fálico surgió de la niebla conocida localmente como leite de voador (leche de pez volador); la torre fonolítica de 386 m de altura de Pico Cão Grande, el más prominente de los pináculos volcánicos que raspan el cielo en el sur de ambas islas.
Las moscas tsetsé me bombardearon sin piedad mientras miraba con asombro, tanto el paisaje primitivo como la resistencia de los trabajadores obligados a cortar las plantaciones de esta jungla asfixiante.
El sentimiento se repitió esa noche mientras saboreaba un trío de guisos santomeanos tradicionales: molho do fôgo (pescado picante), hierbas calalú y feijoada (estofado de habas). Al otro lado del restaurante, un elegante guitarrista septuagenario tocó la inconfundible melodía de Sodade. (Anhelo), popularizado por la reina morna caboverdiana Cesária Évora.
“Kem mostra bo es kaminj long, es kaminj pa São Tomé? ” canturreó con tristeza:“¿Quién te mostró este camino lejano, este camino a Santo Tomé?”
Ruinas de Riberia Ize (Paul Bloomfield)
Durante las primeras siete décadas del siglo XX, quizás 80.000 caboverdianos fueron obligados a cruzar estas islas; hoy, sus descendientes comprenden aproximadamente la mitad de los 8000 habitantes de Príncipe, adonde me dirigí al día siguiente en el vuelo aéreo de 35 minutos desde Santo Tomé.
El vuelo fue emocionante; el aterrizaje fue estresante:temía que las alas del pequeño avión de hélice cortaran el dosel que cubría las escarpadas laderas de Príncipe como una manta de brócoli. Su bosque es impenetrablemente denso, incluso en comparación con la exuberante São Tomé y, entre ellas, las islas albergan más de 25 especies de aves endémicas, más que las Galápagos, en una octava parte de la superficie terrestre, además de quizás 150 plantas endémicas. Lo salvaje está en todas partes; sin control, la naturaleza se apodera de todo.
El punto se reforzó durante un paseo costero a Ribeira Izé, una plantación abandonada establecida a principios del siglo XIX por la férrea voluntad de Maria Correia, una mujer nacida en Príncipe decidida a desafiar las convenciones de género al gobernar su propio dominio. Las ruinas de piedra amarillentas de su iglesia, que alguna vez fue impresionante, están rodeadas en un abrazo verde por zarcillos de liana y oká () con raíces en contrafuerte. algodón de seda), como los templos de Angkor estrangulados por las raíces.
Pico máximo
Una mujer cosiendo en Casa Morabeza, una iniciativa comunitaria de la ONG Príncipe Trust (Paul Bloomfield)
Hambriento de más inmersión en la naturaleza, al día siguiente me dirigí a la cima del Pico Papagaio, a 680 m, una pizca más alto que Cão Grande, aunque afortunadamente menos vertiginoso. Mientras esperaba a mi guía local, di una vuelta por Santo António, proclamada la "capital más pequeña del mundo". La Ciudad del Vaticano podría cuestionar ese punto, pero ciertamente es diminuto. En cinco minutos había recorrido media docena de calles.
En Casa Morabeza, una iniciativa comunitaria apoyada por la ONG social y conservacionista Príncipe Trust, conversé con los lugareños mientras se agachaban frente a venerables máquinas de coser, creando atractivos bolsos y ropa con plásticos y textiles desechados. En el mercado, busqué puestos repletos de vegetales familiares y no tanto, montañas de calabazas y raíces bulbosas junto con zanahorias y frijoles, además de salsas picantes caseras y variedades de plátanos estupefacientes.
El Parque Nacional de Obô está marcado con un encantador cartel rústico (Paul Bloomfield)
Conduciendo hacia el sur con el guía ecológico Brankinho, el asfalto pronto se transformó en tierra a medida que la pista serpenteaba hacia las colinas pasando chozas de madera y tractores oxidados y enredados en enredaderas. La entrada a la parte de Príncipe del Parque Nacional de Obô está marcada con un encantador letrero rústico adornado con una tortuga, un recordatorio de los carismáticos habitantes marinos de la isla.
De septiembre a abril, cuatro especies de tortugas anidan en sus playas, y he visto ballenas jorobadas, que pasan de agosto a octubre, saltan y saltan en alta mar.
Sumergiéndonos en la oscuridad esmeralda, nuestra caminata comenzó con bastante suavidad, con una banda sonora de trinos y graznidos. Destellos de plumas rojas traicionaron a una multitud de loros grises, omnipresentes emblemas de la isla, mientras que un característico 'pip-pip-pip' arriba anunció al deslumbrante martín pescador endémico de Príncipe.
Blandiendo su panga oxidada, Brankinho mostró la generosidad del parque:furry izaquente, fruta del pan africana; granos de pimienta roja y verde y plantas de chile, introducidas por los colonos, y yuca, una fuente de jabón improvisado.
La caminata Pico Papagaio (Paul Bloomfield)
La verdadera caminata comenzó en la casa de plantación abandonada de Quintal do Pico, su jardín cubierto de vegetación que producía cilantro silvestre y micocô parecido al tomillo.
Aferrados a las raíces de los árboles, nos arrastramos por el sendero empinado y resbaladizo entre enormes oká y helechos arborescentes, sobre rocas lubricadas con musgo y troncos podridos de los que brotaban hongos en curiosas formas y matices:globos rojo sangre, botones de yema de huevo, brácteas arrugadas como el papel. Después de tres horas salimos a la cima para ser recompensados con vistas de la isla y hacia Santo António, asediado por el verde.
El descenso fue, en todo caso, más duro, y pronto me quedé sin agua. Brankinho desapareció entre los árboles y regresó con una sonrisa satisfecha, una rama y una yaca recolectada. “Pau agua”, declaró, sosteniendo la rama sobre mi boca abierta:“Agua de árbol”, deliciosamente fresca, con un toque de pepino. Levanté la yaca bulbosa para probar su peso y pasé 20 minutos sacándome la viscosa savia de los dedos.
Necesitaba esos dedos limpios para almorzar en el "restaurante" de Sheira, en realidad una choza adosada, en Roça Sundy, en el norte. Al igual que Água Izé, la otrora gran plantación de Sundy alberga una comunidad descendiente de serviçais; aquí, sin embargo, muchos trabajan en el hotel recién inaugurado ubicado en dos casas coloniales bellamente renovadas, donde iba a pasar mis últimas noches.
Sheira, sirviendo trozos de plátano del aceite que burbujeaba en su estufa al aire libre, me saludó con una sonrisa contagiosa; tiene 50 años, pero aparenta la mitad ("¿Mi secreto? ¡Baila, sonríe, juega al fútbol, mantente joven!"). Me metí en su guisado do peixe picante y caldoso. (estofado de pescado), luego pescado a la parrilla con ensalada, plátano frito y arroz, un clásico isleño típicamente simple pero sabroso, mientras conversábamos con su nieto Benax.
Sheira es la portavoz de la comunidad en las negociaciones sobre Terra Prometida (Tierra Prometida), una nueva colonia que se está construyendo para las aproximadamente 130 familias de la comunidad, proporcionando viviendas modernas para reemplazar los hacinados barrios de las plantaciones.
“Aquí tenemos una sola habitación con dos camas para tres personas”, observó, mostrándome su casa. “Nuestra nueva casa tendrá cocina, baño, cuartos separados; tendremos un jardín de infantes, escuelas, una iglesia, un mercado”.
Sheira (Paul Bloomfield)
Pero mientras la comunidad se prepara para partir, en Sundy se están reviviendo las viejas costumbres, no solo las elegantes casas coloniales. El cacao, introducido aquí en 1822, se está transformando una vez más en chocolate, aunque a escala artesanal, proporcionando empleo a los residentes de las plantaciones.
Tal herencia humana es tan valiosa como los tesoros naturales, lo que se refleja en la designación de la isla como Reserva de la Biosfera de la ONU. Algunos aspectos están amenazados:Lung’iye, el dialecto de Príncipe, solo lo hablan unos pocos isleños. Otros están prosperando, entre ellos el Auto de Floripes, una mezcla de leyenda pseudocristiana y folclore local que atrae a casi toda la isla a Santo António cada agosto.
Bien contra mal
Los Cristianos (Paul Bloomfield)
Superficialmente es una obra moral medieval, basada en un chanson de geste (poema épico francés), introducido en la isla por los portugueses. En resumen, el ejército del Imperador Carlos Magno (Emperador Carlomagno) se enfrenta al del sarraceno Almirante Balão (Rey Balan), que ha robado reliquias sagradas cristianas.
La hija del líder moro, Floripes, se enamora de un caballero cristiano, Guy de Borgoña; una serie de batallas vocales y escaramuzas estilizadas entre cristianos (cristianos) y moros (moros) siguen en lugares de la ciudad antes, inevitablemente, del triunfo anterior.
“Es una historia de pasión y traición, el bien contra el mal”, explicó la antropóloga Rita Alves, a quien encontré en un momento fortuito en medio del conflicto. “El guión ha cambiado poco en dos siglos”.
Los Floripes (Paul Bloomfield)
Los Gigantes (Paul Bloomfield)
Los Bobos (Paul Bloomfield)
Hoy, sin embargo, es un espectáculo sensorial que dura todo el día, más carnaval que actuación, con acentos sutiles que reflejan actitudes ambivalentes hacia los antiguos amos coloniales.
Cuando llegué a media mañana, la acción se había estado calentando durante varias horas. Utilizo esa descripción deliberadamente:los actores, vestidos con trajes de varias capas, corbatas, barbas postizas y sombreros desde el amanecer, deben haber estado sofocantes.
Aún así, los moros de tonos ardientes marcharon por la ciudad al ritmo de los tambores y los silbatos ensordecedores, los nombres de los personajes pintados en los escudos, subtítulos útiles para los espectadores, formando un séquito bullicioso. Mientras tanto, los cristianos vestidos de azul y blanco, más solemnes pero no menos estridentes, denunciaban a viva voz la perfidia de los sarracenos.
La batalla tiene lugar (Paul Bloomfield)
A media tarde, los niños bullían de emoción y azúcar:los vendedores promocionaban algodón de azúcar, palomitas de maíz, pulpos, caracoles de mar y cangrejos. Una falange de bobos (bufones) demoníacos que empuñaban bastones sacaron a los espectadores de la línea de fuego. El escudo rojo chocó contra el azul, la espada chocó contra la espada. Los soldados caían, se levantaban y volvían a caer, mientras Floripes miraba desde su 'castillo' y la acción frenética culminaba en una sucesión de crescendos ensordecedores.
El Floripes con su cuerno (Paul Bloomfield)
Al anochecer me retiré. Extrañaría las horas finales de rabia y retórica, pero por supuesto sabía que los cristianos prevalecerían. Aunque el programa ha evolucionado, el guión se conserva, al igual que Príncipe.
Su preciado patrimonio:vida silvestre rara, plantaciones históricas y cultura única están protegidos por el aislamiento y la intención, para ser descubiertos solo por aquellos pocos que se aventuran a esta curiosa y cautivadora joya.
El viaje
El autor viajó con Rainbow Tours (020 7666 1260) en un viaje a medida.
Un itinerario de ocho noches, que incluye dos noches en Omali Lodge en São Tomé, tres noches en Roça Sundy y tres en Sundy Praia en Príncipe; desayunos y cenas; vuelos; los traslados y algunas actividades cuestan desde £ 3550 por persona, en base a dos personas compartiendo.
