TURKS Y CAICOS - Los indígenas de Hawai'i se llaman canaca . En el estado de Indiana es improbable que se denominen "hoosiers". Y a través del archipiélago azul de las Islas Turcas y Caicos (TCI), los lugareños son "Belongers, ”Un epíteto que no necesita explicación.

Estos días, nunca ha estado más claro quién pertenece a algún lugar y quién no. Básicamente, todos pertenecemos a casa, porque, COVID-19. Pero al igual que los no pertenecientes a lo largo de la historia, los humanos se ven obligados a viajar a lugares donde tal vez no deberían hacerlo. Y así fue como me encontré recorriendo algunos de los lugares menos conocidos de TCI el invierno pasado en una escapada de tres semanas de la ciudad de Nueva York. Esta no fue mi primera vez en las islas, y estaba ansioso por conocer a la gente más allá de los resplandecientes balnearios de Providenciales, la isla a la que acudir para el turismo de lujo.

Primero lo primero:la cuestión de Covid

El Territorio Británico de Ultramar de las Islas Turcas y Caicos se compone de dos grupos de islas:las Islas Turcas de Gran Turco y Cayo Sal al este, y las islas Caicos de Providenciales ("Provo"), Caicos del Norte, Medio Caicos, East Caicos, South Caicos y West Caicos al oeste. En total, hay 40 islas y cayos diferentes, de los cuales solo ocho están habitados por unos 44, 000 pertenecientes. En la era pre-Covid, TCI registraría anualmente más de un millón de visitantes en sus costas, aunque sobre todo en Grand Turk a través de un crucero.

A principios de abril de 2021, TCI había informado 2, 344 casos de Covid-19 y 17 muertes. Antes de ingresar a TCI como visitante estadounidense, Necesitaba completar un formulario de autorización de viaje, comprar un seguro específico relacionado con Covid-19, que obtuve de American Express por $ 32, y traer prueba de una prueba de PCR negativa realizada dentro de las 72 horas posteriores a la salida de mi vuelo.

Este año, toques de queda desde las 5 p.m. a las 10 p.m. han sido frecuentes y fluctuantes. (TCI Assured en el sitio web de Turks and Caicos Tourism tiene la información más reciente). Cuando estuve allí en febrero, los restaurantes tenían que cerrar a las 5 p.m. y solo podía ofrecer entrega o comida para llevar, pero encontré una solución inteligente para probar con seguridad algunos platos auténticos de la isla después del anochecer.

El chef del sur de Caicos

Si bien las opciones gastronómicas pueden ser limitadas, los chefs privados todavía pueden trabajar, no el menor de los cuales es Nikita O'Neil Skippings, el embajador culinario oficial de las Islas Turcas y Caicos. Nacido y criado en South Caicos, El chef Nik es un hombre imponente con una voz resonante y una amplia sonrisa. Vibra con una energía infantil y es una especie de celebridad local. (Pregunte sobre cualquier miembro y obtendrá un, "Oh, sí, Conozco a Nik "). Su padre era dueño de Smokey's, un querido restaurante de barbacoa en Provo, y Nik siguió sus pasos amantes de la comida, abriendo el restaurante Crackpot Kitchen en Grace Bay en Provo, seguido de clases de cocina privadas y un negocio de catering. Se acerca un camión de comida.

En TCI no puedes escapar de la caracola. (Cue Bubba y esa escena de camarones en "Forrest Gump"). Los menús abundan con buñuelos de caracola, caracola agrietada, ceviche de caracol, tacos de caracola. El chef Nik está de acuerdo. "Antes de abrir mi restaurante, todo era caracola, concha, concha." Pero sabiendo que la comida de la isla era más que la omnipresente, caracol de mar masticable, su misión fue inspirar a los visitantes a mirar más allá de lo esperado en los menús del resort. “¿Para qué vienes a las Islas Turcas y Caicos y comes pizza y pasta? ¡No querrás sentarte y no comer risotto! "

El plato nacional es el maíz molido:"Sémola de maíz con todo". Hecho de maíz molido, Durante mucho tiempo ha sido un alimento abundante para las personas trabajadoras. "No tenías demasiado de nada, ”Nik explica. "El hogar típico tenía que arreglárselas". Los lugareños recogían las sobras de los barcos anclados a lo largo de las costas, aprender a hacer platos con barriles de colas de cerdo saladas o montones de pescado.

No muy diferente a una tripulación en el mar, Nik y su sous chef Carol Silvero se apoderaron de mi cocina en The Yacht Club para una sesión de cocina privada, guiándome animadamente a través de un menú de maíz con gandules, caracola (inevitablemente), calabaza, carne de cerdo ahumada, y una tormenta de especias. Frió dos pargos frescos, batió una salsa criolla a base de tomate, y servido todo con aguacate verde y plátanos fritos dulces. El ron local de Bambarra fluyó durante toda la sesión de cocina. Nadie anhelaba la pizza.

Se sabe que la casa de la infancia del chef Nik en la isla de Caicos del Sur aún encarna un estilo de vida del "Viejo Caribe", un lugar donde encontrarás solo tres complejos turísticos y burros dóciles deambulando por la maleza. Pero para volver aún más lejos, a la gente más indígena de estas islas, tendrás que empezar con los lucayanos.

Los pertenecientes antes

TCI es parte del archipiélago de Lucayan, que comprende la cadena de islas Bahamas-Turks y Caicos. Los lucayanos murieron una generación después de la llegada de Colón, al igual que muchos pueblos indígenas cuando los europeos tocaron tierra en América del Norte. Si bien gran parte de su historia se perdió, los eruditos saben que los lucayanos disfrutaban del pescado fresco, langosta, maíz, yuca, y, por supuesto, concha, junto con los elementos del menú menos vistos en la actualidad, como roedores, iguana y tortuga. Más que una cocina compartida, dejaron las Islas Turcas y Caicos con un legado perdurable:su nombre. En su idioma Arawak, Cayo significaba "islas de aguas poco profundas". (Hay historias contradictorias sobre la procedencia de los "turcos". Podría referirse a los cactus Turk's Head, una planta rara pero destacada con una copa rojiza, como un fez, o los piratas de Berbería que navegaban por el Caribe en una época en la que "turco" era sinónimo de "pirata").

Un pedazo de vida de Lucayan todavía se encuentra hoy en Middle Caicos. Ubicado al final de un camino de tierra en el Village of Conch Bar hay una cabaña con techo de paja, una recreación de una vivienda tradicional de Lucaya. Más allá de eso, una pasarela hecha de coral fosilizado conduce a la entrada de 100, Cuevas de piedra caliza de 000 años de antigüedad. En el interior era donde habrían vivido el jefe lucayano y su familia (sin cabañas para ellos) y donde se llevaban a cabo los ritos y ceremonias de la comunidad.

Los viajeros pueden pasear por estas Conch Bar Caves (se requieren reservaciones, + 1-649-247-3157), que es donde conocí a Demitri Harvey, una guía de Turks &Caicos National Trust. Un veinteañero larguirucho que llevaba un pañuelo verde brillante sobre las trenzas, me entregó una linterna. y nos adentramos en la fresca oscuridad. The Trust protege los dos kilómetros y medio de cavernas subterráneas, uno de los sistemas de cuevas más grandes del Caribe. Explorando algunas de sus "cámaras, ”Puede encontrarse con una pequeña laguna de marea o una colonia de murciélagos amistosos (a través de abundantes). Un propio Perteneciente, Demitiri llevó su linterna como un accesorio, mientras que el mío era un requisito para la supervivencia. "Solía ​​jugar al escondite aquí cuando era niño". Sí, aquí, dentro de esta antigua estructura, un portal a la historia poco contada de las islas.

Un pueblo fuerte

Es mejor pensar en Caicos Norte y Medio como islas gemelas, conectado por una calzada, con menos de 2, 000 residentes a tiempo completo entre ellos. North Caicos es exuberante y verde, con flamencos rosados ​​y un enorme bosque de pinos que es un hermoso complemento para su impactante mar azul. Los árboles frutales salpican las costas:guayaba, sapodillas, y manzanas de azúcar. Es hermana Medio, es un paraíso esmeralda y el hogar del puerto de Mudjin, una cala asombrosa que evoca una mezcla improbable de acantilados escoceses y vistas tailandesas.

Antes de ir a cualquiera de las dos islas, encontrar a un hombre llamado Maclean "Charles" Handfield. El propietario de Belmont Tours ([email protected], + 1-649-247-7880), es un guía conmovedor y con mucho conocimiento de la historia de estas dos islas. (Los tours grupales de un día cuestan $ 245 por persona y actualmente están limitados a cinco personas. Los tours privados cuestan $ 800 por persona, incluida la recogida y devolución en Provo y la tarifa del ferry).

"No me avergüenzo de ser descendiente de esclavos, "Handfield me dice mientras él y Cynclair Musgrove, el comisionado de distrito para Caicos Norte y Medio, pasearme por los terrenos de la plantación verde de Wade en el norte. Rodeado de muros de piedra caliza construidos a mano por esclavos africanos en 1798, la plantación, una vez supervisado por el leal británico Wade Stubbs, no es lo que encontraría en una gira por Nueva Orleans o Georgia, lo cual tiene sentido considerando que la historia de los esclavos africanos traídos aquí tampoco es la misma que la de los traídos a los EE. UU. En un giro inusual del destino, en realidad es mejor.

En 1824, después de un intento fallido de 30 años para encontrar una cosecha en auge, Stubbs y su tripulación se acaban de ir. Para entonces, una generación o dos conocían este lugar como su único hogar y siguieron adelante, creando pueblos autosostenibles, tradiciones y gobiernos locales. Esto difería de otras islas del Caribe como Haití o Jamaica, o los propios Estados Unidos, que continúan subyugando a los descendientes de esclavos de maneras tanto abiertas como insidiosas. La estrecha homogeneidad de las islas continuó hasta tiempos muy recientes. (Handfield admite, "Recuerdo la primera familia blanca que conocí, tal vez alrededor de 1985 o 1986").

También a diferencia del sur de Estados Unidos, La plantación verde de Wade no ofrece casas grandes ni campos ondulados. Se parece más a ruinas romanas, con algunas estructuras sin techo dentro de un grupo de árboles que lo invadía. No importa:Handfield es capaz de conjurar todo un mundo de personajes a través de descripciones coloridas y una conexión personal con la historia de la plantación. Como una buena maestra de escuela él hace preguntas capciosas que sabe que usted puede contestar fácil y felizmente. Él plantea algunas que nunca conocerías soltando una pequeña perorata que debió haber compartido mil veces, pero entrega como si lo acabara de aprender esa mañana.

"Estoy orgulloso, " él dice. “Venimos de un pueblo fuerte”. Ese orgullo es evidente pero no jactancioso y dolorosamente bien ganado. No es hasta el final de la gira que sostiene seriamente mi mirada cuando llegamos a una estructura con un letrero de baldosas azules y blancas que dice "Barrio de los esclavos". Que traiciona el propósito más verdadero y siniestro del edificio, que era encarcelar y "forzar" a los esclavos africanos que serían obligados a trabajar para Wade Stubbs. Handfield se refiere con más precisión a ella como "Cámara de tortura". Sus brillantes ojos color caramelo perforaron los míos, y dice con esa resolución tranquila pero firme, “Éramos gente fuerte físicamente. Mentalmente. Y espiritualmente ".

La comisionada Musgrove también tiene sus raíces en los africanos que trabajaban en esta plantación. “Somos resistentes. No resentido " ella agrega. Su amor por el lugar es evidente en su libro de poesía, Orgullo de las Islas Turcas y Caicos:Gente, Lugares, Política , que celebra a casi 100 habitantes locales, incluido su padre, que era un curandero. Es Musgrove quien señala una pequeña planta verde con una flor violeta que le llama la atención en los terrenos de la plantación. "Esta planta es la cura para Covid". Hago una pausa, manteniéndose reverentemente concentrado en la planta. Escucho a Handfield cuyas opiniones he llegado a respetar rápidamente. "Eso no es una broma, " él dice.

Luego pasamos por una planta de sisal de tres pies, uno de los principales cultivos de la plantación que se utilizaba para fabricar resmas de cuerda para la floreciente industria naviera del siglo XVIII. Finalmente, el sisal se utilizó para artículos personales duraderos como alfombras. "Hice muchas alfombras de sisal en mi época, ”Recuerda Handfield. "Te pica la piel mucho , Musgrove interviene.

Las artesanías más tradicionales se venden en Middle Caicos Co-Op, ahora ubicado en North Caicos. En funcionamiento desde hace más de dos décadas, el consorcio creativo de unos 60 artistas locales tiene como objetivo preservar la cultura y el patrimonio de las TCI y crear una economía sostenible para los artesanos. Esto no es algo mezquino. Encontrarás bolsas de playa de paja, zapatillas, y cuencos que podrían venderse en SoHo por cientos de dólares, acuarelas pintadas a mano de puertas azules o rojas, impresionantes costas, y perfiles de orgullosos miembros.

Los últimos serán los primeros

A pesar del millón de visitantes que vienen aquí cada año, Las Islas Turcas y Caicos todavía parecen un rincón adormecido y desconocido del Caribe.

En uno de mis últimos días en Provo, Conozco a un taxista llamado Dr. Love. Él es oriundo de Middle, pero ha viajado por el mundo durante sus 73 años. Perteneciente de los Belongers, reclama herencia de tres tribus indígenas así como de colonos escoceses. "Como dice la Biblia, "Me recuerda, "¡Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos!" Islas Turcas y Caicos fue la primera tierra que descubrió Cristóbal Colón. y es el último en desarrollarse ".

Uno solo puede esperar.

Donde quedarse, Más allá de Grace Bay

Nadie va a discutir con quedarse en una de las playas mejor clasificadas del mundo:Grace Bay en Providenciales. Pero si desea estacionarse en otras partes de TCI, aquí hay algunos entrantes.

Dragon Cay Resort es uno de los pocos lugares para hospedarse en Middle, y colinda con el resplandeciente puerto de Mudjin y los escarpados acantilados de piedra caliza. Mientras tanto, en la pequeña lengua de tierra conocida como Parrot Cay, encontrará el lujoso COMO Parrot Cay (y posiblemente la no perteneciente y supermodelo Christie Brinkley, que vive en este cayo.)

De vuelta en Provo, puede eludir los grandes complejos turísticos de Grace Bay y probar un alquiler en el encantador puerto deportivo de Turtle Cove, cerca de un excelente esnórquel en Smith's Reef. Una gran opción es The Yacht Club, un desarrollo de condominios de lujo con unidades para alquilar en VRBO, Airbnb, o en YachtClubTC.com, que un emprendedor inteligente creó para las distintas unidades del Club que posee.

Si quieres una parte aún más apartada de Providenciales, diríjase (en un vehículo de cuatro ruedas) a Northwest Point Resort, donde el camino para llegar allí ni siquiera ha sido pavimentado por el gobierno local. Es el área perfecta para el kitesurf y la paz. El único otro lugar donde alojarse en este remoto rincón de Provo es Amanyara, la propiedad ultralujosa y venerada de Aman cuyo nombre combina la palabra derivada del sánscrito para "paz" con yara , la palabra para "lugar" en el idioma de los indígenas arawak (los antepasados ​​de los lucayanos). Sus 36 pabellones de invitados con tejas de madera y 20 villas están en realidad pacíficamente escondidos entre un 18, Reserva natural de 000 acres y el mar turquesa cristalino.