Transitando un estado de transición

Encaramado con las piernas cruzadas en lo alto de una azotea de Bengasi, bebiendo café arábica dulce, el sonido del fuego Kalashnikov atraviesa la llamada de la tarde a la oración y escuchamos las balas zumbando hacia el cielo nocturno. Nuestro anfitrión libio no se inmuta, pero después de una pausa su amigo insiste en que "vamos adentro porque te puede matar una bala que cae y nos meteremos en problemas porque nadie creerá la historia". Está tranquilo y sereno, pero pronto nos damos cuenta de que no está bromeando y nos movemos hacia adentro. Resisto la tentación de señalar que parece eminentemente más preocupado por las consecuencias que nuestras muertes tendrán para él que cualquier otra cosa. A pesar de que esta fue solo nuestra tercera noche en Libia, el sonido de fondo de los disparos no es nada nuevo y durante el día somos testigos de kilómetros y kilómetros de la destrucción que recientemente ha sufrido esta nación. De hecho, la vista regular de edificios quemados, enormes cráteres de bombas y los esqueletos carbonizados de innumerables tanques incluso logran eclipsar las ruinas de la antigüedad griega y romana por las que Libia es tan famosa.

Desde el momento en que me comprometí a conducir por primera vez, junto con 3 amigos, desde el extremo más septentrional de África en Túnez, a la punta del continente en Cabo Agulhas, Sudáfrica, Sospeché que la mayor amenaza para nuestro logro de nuestro objetivo serían las dificultades presentes al intentar el 1, 000 millas de cruce de Libia post-Gaddafi. La investigación inicial cursiva simplemente sirvió para confirmar esta corazonada y, un par de meses después, cuando nos encontrábamos masticando las últimas millas de alquitrán tunecino, encontré mi mente dando vueltas con lo que podría habernos reservado. La principal de mis preocupaciones eran los frecuentes bloqueos de carreteras de la milicia que sabíamos que se filtraban entre el tráfico que entraba y salía de las principales ciudades. la imposibilidad de obtener una visa de turista (viajábamos con una visa de negocios de origen bastante dudoso) y un cruce fronterizo con Egipto que se abría con poca frecuencia y del que emanaba un flujo irregular de historias de terror itinerantes que se encontraban en oscuros foros de Internet, nuestra única fuente de información actualizada.

Arrastrándose entre una multitud de camionetas regresando de excursiones de contrabando de combustible a Túnez, Llegamos al lado libio de la frontera y encontramos una escena con diferencias clave con los otros 14 cruces fronterizos africanos que haríamos. Los edificios rancios y las multitudes caóticas estaban en línea con lo que podríamos esperar, pero llamaban la atención por su ausencia los oficiales uniformados que presidían un tortuoso laberinto burocrático. En su lugar había hombres barbudos vestidos de civil cuyas posiciones de autoridad aparecían, a los no iniciados, derivar únicamente de los enormes cinturones de munición que llevaban enrollados alrededor del cuello como una especie de collar machista. A través de una serie de contactos extremadamente tenues, logramos establecer contacto con Aimen, un hombre que había pasado parte de la guerra guiando a los corresponsales de guerra a través de las zonas de peligro de Misrata y Sirte. Había aceptado viajar con nosotros por todo el país y, habiéndolo localizado en medio del bullicio de la frontera, nos presentó a un hombre anodino que, después de asegurarnos de que no comíamos tocino, biblias o cerveza, Sellamos nuestros pasaportes y nos fuimos.

Nuestra impresión inicial de que todas las formas de organizaciones y fuerzas nacionales habían dejado de existir fue inquietante y algo que hay que experimentar para que los efectos se comprendan verdaderamente. Esa noche en Trípoli nos enteramos de que la embajada francesa había sido bombardeada el día anterior y mientras digeríamos esta información recibimos un correo electrónico del Ministerio de Relaciones Exteriores advirtiéndonos que bajo ninguna circunstancia deberíamos hacer el viaje a Libia - habíamos informado ellos de nuestras intenciones varias semanas antes sin esperar realmente que respondan favorablemente. A pesar de este trasfondo de caos, rápidamente nos dimos cuenta de que estábamos en excelentes manos con Aimen viajando con nosotros. ya que pudo actuar como nuestro garante en un país donde el respaldo personal de un individuo que se identificaba con la causa rebelde era el pasaporte para un pasaje sin problemas. Este era un hecho que nos habían asegurado varias personas que trabajaban como extranjeros en Libia en ese momento, pero que era una realidad que necesitaba una experiencia de primera mano para tener confianza.

En ninguna parte fue más evidente el nuevo orden de poder que cuando atravesó los bloqueos de las milicias, que simbolizaban el vacío de autoridad que siguió a la deposición de Gaddafi. Típicamente marcados por tramos de cuerda asegurados a tambores de aceite maltratados, una vez más no vimos uniformes, solo una masa de armas pequeñas y ametralladoras de aspecto irregular que habían sido soldadas en la parte trasera de las camionetas Toyota, el coche rebelde de elección. Debido a nuestra falta de árabe, nos vimos obligados a dejar que Aime hablara. En Trípoli y sus alrededores, y las ciudades de Misrata y Sirte, era claramente conocido y el ambiente era afable. A medida que avanzábamos hacia el este, se familiarizó menos con los diversos grupos de milicias y, posteriormente, enfrentamos dificultades mucho mayores para explicar nuestra presencia y nuestro propósito.

Otra característica de nuestro tiempo en Libia fue el increíble nivel de hospitalidad que recibimos. En las ciudades donde Aimen tenía contactos, nos recibieron como amigos perdidos hace mucho tiempo y nos proporcionaron lugares para dormir y comida para comer, todo totalmente gratis. Aimen nos enseñó que deberíamos comportarnos exactamente como si estuviéramos en nuestra propia casa, aunque se apresuró a señalar que todo lo que pidiéramos a nuestros anfitriones estaría obligado a proporcionarlo. Interesados ​​en probar la insistencia de Aimen en este punto, vimos nuestra oportunidad cuando nos mostraron la colección de armas de uno de los primos de Aimen que vivía en la ciudad natal de Gaddafi. Sirte. Debo mencionar que la exhibición nocturna de armas entre las personas con las que nos quedamos fue otro ritual que se debe observar; tal vez se hizo para tranquilizarnos antes de que nos acomodáramos a dormir por la noche. aunque si ese era el resultado esperado, no puedo decir que haya sido particularmente exitoso. En este caso, la variedad habitual de pistolas semiautomáticas de repente se hizo alarmantemente más dramática por el desenlace de un juego de rol, aparentemente arrancado de debajo del sofá cercano por nuestro anfitrión. Uno de los miembros más oportunistas de nuestro grupo aprovechó la oportunidad para preguntar si podíamos despedirlo. Estaba claro que nuestro anfitrión se sentía en conflicto, pero convocó una respuesta de la que cualquier político estaría orgulloso cuando nos dijo que podíamos disparar una bala desde la ventana con la condición de que asumiéramos la responsabilidad de cualquier daño que pudiéramos causar. incluyendo cualquier muerte o lesión. Enfrentados a estas limitaciones en medio de una ciudad abarrotada, retrocedimos apresuradamente. La presencia de una cantidad tan devastadora de armas entre los hogares libios comunes es sin duda un motivo de gran preocupación para el país que busca reconstruirse. Innumerables personas nos dijeron que sus arsenales personales de armas habían sido recogidos de las calles al concluir las hostilidades. Cualquier duda que pudiéramos haber tenido sobre esto se hizo rápidamente a un lado cuando exploramos un importante depósito de armas justo al lado de la calle principal de Misrata. El gobierno está tratando de alentar a la gente a que renuncie a sus armas, pero sus intentos han tenido poco éxito y seguirá siendo así mientras la gente los vea como su única forma de protección. Otro motivo de preocupación es el nivel de rivalidad y hostilidad que vimos comenzando a desarrollarse entre diferentes milicias. y los del este del país adquieren una perspectiva cada vez más radical. Esta fue una realidad que experimentamos en Bengasi, donde nos sacaron de nuestro automóvil y nos interrogaron intensamente sobre la diminuta bandera de San Jorge en la parte trasera de nuestro Land Rover, que confundieron con una señal de intención misionera. La reciente captura de un hombre por parte de los Navy Seals de Estados Unidos a quien afirman ser un alto funcionario de Al-Qaeda podría parecer que confirma los temores de los libios que expresaron su temor de que el Islam radical estuviera en aumento.

Siendo las únicas personas presentes en los restos épicos de las antiguas civilizaciones romana y griega en Sabratha, Leptis Magna y Cyrene fue una experiencia estimulante, pero incluso en medio de las ruinas de la antigüedad, la última oleada de problemas ha hecho sentir su presencia con saqueos a gran escala que han tenido lugar a una escala alarmante. De hecho, es triste considerar que las ruinas de la modernidad son las imágenes que primero les vienen a la mente a muchos cuando ahora piensan en Libia, un lugar con mucho que ofrecer de un pueblo cuya generosidad hacia mí como forastero perdurará en la memoria. El orgullo que siente la gente por haber logrado derrocar al régimen de Gaddafi era casi tangible, al igual que su esperanza en el futuro de la "nueva Libia", simbolizada más obviamente por la nueva bandera de la nación. Solo el tiempo dirá lo que le depara el futuro a esta "nueva" nación, pero sea cual sea el resultado, siempre sentiré una inmensa sensación de privilegio por haber adquirido una idea de la vida de una nación que lucha por forjarse una nueva identidad para sí misma. Dado el hecho de que, por alguna razón desconocida, no recibí un sello de salida al salir del país, parece bastante tentador regresar.