Inundaciones repentinas, Cerbatanas y jabalí
Días antes conocemos a un piloto de helicóptero de Nueva Zelanda que trabaja para una empresa maderera en Sarawak, Malasia. Hemos estado navegando en kayak en aguas bravas de clase mundial en Borneo durante las últimas seis semanas y ahora queremos intensificar el desafío, dejando los predecibles caminos forestales para otro nivel de aventura. El piloto ha estado volando en Borneo durante veinte años, recorriendo la mayoría de los ríos que nos interesa explorar. Señala en nuestra tabla de pilotaje de la década de 1970 todos los rápidos que ha visto desde su helicóptero. Uno de estos ríos atraviesa el Parque Nacional Mulu, un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO, y una isla de selva primaria en un mar de deforestación.
Con el río identificado nuestro desafío ahora es encontrar la manera de llegar allí. Hasta aquí, Se ha accedido a los ríos a lo largo de caminos forestales o utilizando el único tren en Borneo, una reliquia del dominio colonial británico. Con la poca información que tenemos, se ha elaborado un plan infalible para conducir lo más cerca posible del río, haga autostop río arriba en barcos comerciales y… espere lo mejor. Sabemos que esta misión está llena de incógnitas, pero es por eso que vinimos a Borneo:aventuras a montones.
Llegamos al final del camino, una tranquila ciudad portuaria, un centro de comercio para los tramos superiores del drenaje donde muchos malayos todavía viven en casas largas tradicionales. Preguntamos y finalmente encontramos a un hombre llamado Hamilton. Vive en una casa larga a las afueras del Parque Nacional Mulu y se ofrece a guiarnos allí para que podamos tomar un bote río arriba. Conducimos nuestro 4x4 por terrenos cada vez más difíciles, a lo largo de pistas desiertas que alguna vez fueron utilizadas intensamente por los madereros. Al hablar con Hamilton, queda claro que la tala extensiva en Malasia ha causado grandes problemas a la gente tradicional. El explica;
“Los funcionarios le dieron dinero al jefe de la aldea para que permitiera que se realizara la tala en nuestra tierra. El resto de la aldea protestó cuando se enteraron, pero ya era demasiado tarde; nuestra tierra ya estaba destruida ”.
Cuando llegamos al pueblo, los problemas se aclaran al instante. La aldea está sumergida en un metro de agua debido al creciente número de inundaciones repentinas, mientras que anteriormente los árboles habrían frenado la tasa de escorrentía. Entramos en la casa de Hamilton y bebemos agua embotellada. El suministro de agua de la aldea se ha acumulado debido al aumento de la erosión del suelo, lo que significa que beben agua embotellada o agua de lluvia de sus techos de cartón ondulado. Durante la cena Hamilton habla con emoción sobre la pérdida de conexión espiritual con sus tierras. Oímos que cazar es más difícil, la vegetación que alguna vez proporcionó alimentos y medicinas ha desaparecido. “Cada vez es más difícil mantener nuestro estilo de vida tradicional de subsistencia”.
El día siguiente, Hamilton organiza un bote largo para llevarnos al Parque Nacional de Mulu. Con un golpe de suerte agradecido, luego encontramos el único jeep en el parque. Esto nos lleva a lo más profundo de la jungla de modo que llegamos a nuestro punto de acceso al río al anochecer. Cansado, ensartamos nuestras hamacas en previsión del primer día en el río. 
Nuestro plan es hacer un primer descenso del Sungai Tutoh, un río que corta 80 km a través del espectacular Parque Nacional Mulu, sólo acercándose a la carretera dos veces:subir y bajar. Este será un viaje comprometido.
Empacamos nuestros botes con cinco días de comida y, con entusiasmo, salimos del remolino hacia el flujo principal del río. Instantáneamente sentimos su poder. En lo profundo del desfiladero, el río se siente lleno de energía. Su color oscuro sugiere que está en una inundación, pero no es hasta que alcanzamos el primer rápido que nos damos cuenta de lo alto que está en realidad. Volamos por una lengua en enormes olas rompiendo sobre nuestras cabezas. Luchamos por controlar nuestros barcos cargados y exploramos desde el agua a medida que avanzamos, vislumbrar lo que se encuentra río abajo en la cresta de las olas imponentes. Mientras el torrente golpea el agua floja, remolinos de succión y forúnculos gigantes surgen de la nada. Nuestros brazos cansados tienen que seguir luchando. Finalmente, el río se calma y nos miramos el uno al otro con una expresión de "estos serán unos días interesantes" en nuestras caras. El río sigue así todo el día, enormes rápidos que fluyen hacia el siguiente, con muy poco descanso en el medio.
Cuando el sol comienza a ponerse, divisamos la playa perfecta para aterrizar y acampar. Salimos tambaleándonos de nuestros barcos Sonriendo de oreja a oreja, qué increíble primer día. La lluvia comienza a caer mientras ensartamos nuestras hamacas y lonas a tres metros sobre el río, permitiendo que se levante durante la noche. La lluvia continúa fortaleciéndose hasta que experimentamos una tormenta tropical en toda regla. Estamos emocionados por su poder, sin embargo, empapado, la moral es difícil de mantener. Los intentos de encender un fuego son inútiles, así que después de un bocado rápido, nos desplomamos en nuestras hamacas, exhausto.
Patricio, en la hamaca mas baja, puede ver el río y nota sus olas arrastrándose constantemente más arriba de la playa. Mientras nos dormimos lentamente, el rugido del río se intensifica. Patrick grita "Chicos, el río está subiendo, quizás tengamos que subir más ”. Me meto profundamente en mi saco de dormir tratando de distanciarme de las difíciles condiciones que vivimos.
Momentos después, Patrick llama de nuevo esta vez con voz frenética. "Tipo, el río está en los árboles, tenemos que movernos ahora! " Esta vez no podemos ignorarlo. Nuestras vidas corren peligro. Necesitamos actuar rápido. Presa del pánico todos saltamos de las hamacas, ponte nuestros empapadores de río y ponte manos a la obra. Las hamacas las lonas y las líneas están arrancadas, machetes dibujados para cortar aún más los empinados lados del río. Con la adrenalina ahora pulsando por las arterias de todos, Solo lleva unos minutos despejar el nuevo lugar de campamento. Trabajamos como un equipo compacto arrastrando los barcos pesados y el equipo hasta la nueva área, solo vacila un poco cuando Nick ve una serpiente aplopeltura boa inofensiva, pero en el caos y la oscuridad, ¿Qué tan seguros podemos estar? Durante este tiempo, el río ha crecido otros tres metros y ahora está atravesando los árboles entre los que una vez estábamos colgados.
Los lugareños nos habían advertido sobre la ocurrencia de inundaciones repentinas, pero habíamos subestimado la velocidad y la gravedad de las mismas. Con nuestro nuevo campamento establecido, nos acomodamos de nuevo en las hamacas, salvando el resto de la noche para dormir. Por la mañana, inspeccionamos el daño. Parece que el río subió y bajó casi diez metros durante la noche. Con el río ahora solo un poco más alto que ayer, Empacamos para otro día emocionante en el agua. 
Una vez más, el agua nos lleva río abajo; su color marrón chocolate, un recordatorio de la altura del nivel del río. Los rápidos nos mantienen constantemente nerviosos levantando olas enormes en las secciones más empinadas y permitiéndonos recuperar el aliento y admirar los monos macacos y las aves vibrantes durante los momentos más tranquilos.
Pasamos otras ocho horas en el agua sólo parando brevemente para inspeccionar un rápido particularmente grande y para burlarse de algunas galletas para el almuerzo. A medida que la luz comienza a desvanecerse, encontramos una buena playa para detenernos. Aramos sobre la arena y nos dejamos caer sobre nuestros remos, exhausto. Cuando nos sentamos nos enfrentamos a dos hombres. Llevan taparrabos con coloridas joyas y empuñan lo que parecen lanzas y parangs. Inseguro de cuál debería ser nuestro próximo movimiento, tentativamente salimos de nuestros barcos y decimos "Hola, Apa khabar? Hola, ¿Cómo estás? No responden. Busco en el bote el libro de frases y hablo de nuevo con nerviosismo; "¿Siapa nama?" ¿Cómo te llamas? “Nama saya Jonny”. Mi nombre es Jonny. Sin suerte.
Para entonces, se han reunido más personas. Todos son mas jovenes vistiendo más ropa occidental y, para nuestro alivio, todos saludando y sonriendo. El estado de ánimo se aclara. Luego, un hombre sale hablando bien inglés para saludarnos. Es el jefe de la aldea de Long Sian y nos da la bienvenida a la casa comunal.
Como todas las casas largas tradicionales, es una estructura de madera sobre pilotes con un pasillo en el frente y puertas que conducen a la vivienda de cada familia. Esta casa alargada en particular tiene 500 metros de largo con la casa del jefe en el medio. Nos invita a pasar a su habitación larga y delgada y nos ofrece café mientras nos sentamos alrededor de una mesa de madera maciza. Nos acompañan sus cinco hijos y los dos ancianos de la aldea que conocimos. Le contamos nuestra historia mientras su esposa e hijas preparan algo de comida. Los ancianos de la aldea miran y escuchan con curiosidad. En repetidas ocasiones le agradecemos su hospitalidad mientras se sirve la comida. Una jugosa cabeza de jabalí domina el centro de la mesa, y está rodeado de tazones de arroz y verduras de la selva. Velas iluminan el espacio, ofreciendo una sensación de calidez y seguridad.
Mientras comemos preguntamos al jefe de la aldea sobre la historia de la tribu, con ganas de aprender más sobre sus culturas y tradiciones. Explica que fueron nómadas hasta 1980 cuando se establecieron aquí con la ayuda de una subvención del gobierno. La tribu todavía caza jabalíes y ciervos sambar con cerbatanas y dardos venenosos, viviendo un estilo de vida de subsistencia en la selva. Ahora resuelto cultivan arroz y una pequeña cantidad de cultivos para complementar su dieta. Asombrado con las cerbatanas y los dardos, preguntamos cómo se hicieron. El jefe explica que “se perforan trozos rectos de madera de hierro con una broca de acero” y que los dardos venenosos se hacen untando savia destilada de antiaris toxicaria en las puntas de los trozos de bambú. La savia ataca el sistema nervioso central del animal provocando un infarto en minutos. Esta misma arma fue utilizada históricamente por tribus de cazatalentos para luchar entre sí. Afortunadamente, esa costumbre ha muerto aquí.
Dormimos increíblemente bien esa noche. Ya sea por agotamiento, o el tradicional vino de arroz que servían, es difícil de decir. Sabemos por nuestro mapa que solo nos quedan otros diez kilómetros por recorrer, asi que despues de despedirnos, partimos de regreso al jeep y la civilización. Habíamos oído hablar de las tribus de la zona y habíamos visto imágenes similares en la televisión. pero encontrarlos en persona fue increíble. Lo que se destacó fue su íntima conexión con la selva tropical y el efecto que la deforestación extensa en Malasia estaba teniendo en su forma de vida tradicional. Es fácil criticar al país por sus proyectos de tala y represas. Sin embargo, esto no parece justo ya que en el Reino Unido solo nos queda el 2% de nuestro antiguo bosque y grandes proyectos de presas y embalses en todas partes. Organizaciones benéficas como The Heart of Borneo trabajan para proteger la riqueza ecológica y cultural de la selva tropical mediante la investigación, educación y expediciones. Estas personas que trabajan para proteger la selva tropical nos dieron esperanza. Pyranha Kayaks nos dio los barcos con la intención de que el dinero de su venta fuera entregado El Corazón de Borneo. Fue nuestra forma de agradecer los increíbles recuerdos.
Nos gustaría agradecer a Pyranha Kayaks, Equipo de palma, Hamacas DD, Alpkit, el BCU Expedition Fund y la Canoe Foundation por su generoso apoyo.
