Montaña del espíritu
A las 4, 000m, el sol penetraba, aflojando rocas y hielo. Brillantes cadenas de picos corrían en todas direcciones y se desvanecían en el horizonte. Sobre mí, una rapaz flotaba en térmicas, recortada contra el azul, mientras que debajo de mi los lagos glaciares eran gemas de color turquesa incrustadas en el paisaje platino. En el silencio Podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza. En sánscrito, Manaslu significa "Montaña del Espíritu" y en este lugar, donde el cielo y el cielo se encuentran, el aire enrarecido parecía imbuido de un espíritu de otro mundo.
Un ruido sordo se elevó desde abajo y resonó por todo el valle. Me detuve para ver los escombros de una pequeña avalancha caer sobre el glaciar lleno de grietas, serpenteando alrededor de la montaña. Respirando fuerte, Seguí subiendo por el sendero empinado, mi carrera se redujo durante mucho tiempo a un ritmo de caminata. Mis ojos siguieron el camino hacia la línea de nieve y aquí apareció el primer corredor. Estaba en camino a la meta antes de que yo estuviera incluso a un tercio del camino hacia el punto de cambio.
Bultos en un leotardo, terrible en el tenis y desesperado en el hockey; cuando era niño, era el polo opuesto del deportista. Mi yo más joven se habría reído y resoplado si le hubieras dicho que un día correría una "carrera aérea" hasta el campamento base de la octava montaña más alta del mundo. Sin embargo, aquí estaba en Nepal con otros 40, incluyendo ultrarunners de clase mundial, en la quinta etapa del Manaslu Mountain Trail, una carrera a pie de ocho etapas, cubriendo 212km y 13, 500m de subida alrededor de los 8, 156m de montaña. He sido corredor desde los veinte y mi objetivo era simplemente completar en lugar de competir, y correr por senderos en un país que siempre había deseado ver.
En el albergue de Deng, nos apiñamos alrededor de largas mesas de madera, envuelto en chaquetas y sombreros, comiendo dhal y roti. No nos habíamos lavado durante días aparte de toallitas húmedas o un termo de agua caliente, pero afortunadamente todo lo que pudimos oler fue el aroma de las especias que brotaban de nuestros cuencos. La risa y la charla calentaron el aire. Fuera de, estaba completamente negro, pero el destello de una linterna significaba que el último corredor llegaba de la etapa de 40 km de ese día. Fui uno de los últimos en terminar esa noche corriendo los últimos 10 km solo a través de un bosque, garganta sombría, abandonado temprano por el sol, con alpenglow manchando las cimas de las montañas de rosa. Corriendo a la luz de la luna y guiado por el sonido del río, Corrí contra el frío al resplandor de la pequeña aldea, donde los corredores más rápidos habían llegado horas antes.
Esa tarde, hubo un largo, Esperamos cansados a que nos entreguen nuestras maletas cuando las mulas tardaron más de lo esperado en hacer el viaje. Al final me fui a dormir a un espacio diminuto que funcionaba como almacén, entre sacos de arroz y lentejas. En otro refugio de montaña sin cristales de ventana, y completamente vestido en mi saco de dormir, Dormí a ratos mientras el viento banshee gemía afuera. Pasaron un par de años antes de que la región fuera azotada por los terremotos de 2015, y las condiciones de vida ya eran duras. En muchos pueblos no habia escuelas, puestos médicos avanzados o agua potable, y todavía se recogía leña a diario. Nuestro alojamiento no tenía luz ni electricidad, mientras que los inodoros en cuclillas asiáticos y el agua helada se sumaron a los desafíos para muchos de nosotros que damos por sentado las comodidades del mundo desarrollado.
Sin embargo, el frío y las dificultades físicas fueron pequeñas cosas que tuvimos que soportar durante nuestro viaje y un vistazo de la vida en estas comunidades remotas. Corrimos por pueblos hindúes encaramados en empinadas lados del valle en terrazas, ya través de puentes colgantes tendidos entre bosques teñidos de otoño. ¡Namaste! ¡Namaste! ', Se rieron los niños, lanzándose a nuestro lado, mientras trotábamos por un callejón sembrado de charcos entre casas de madera. Un pollo picoteó en la tierra junto a un perro perezoso que dormitaba junto a una pared. Dos chicos golpean un volante de un lado a otro, mientras unos niños más pequeños jugaban en una puerta, envuelto como pequeños Budas gordos, con el pelo enmarañado y la nariz mocosa. Uno de ellos agarraba un sucio juguete pitufo azul mientras su madre barría el piso dentro de una habitación en sombras. Al salir del pueblo por senderos salpicados de estiércol de yak y mula, un hombre y una mujer pasaron apresuradamente, inclinados hacia adelante con pesadas cestas atadas a sus cabezas, pero mirándonos tímidamente.
Las cascadas caían por las laderas de las montañas hacia barrancos tan profundos que solo podíamos escuchar el rugido del río glacial debajo. Cada día, Manaslu nos acercó cada vez más:sus picos gemelos velados por volutas de nubes, fluyendo hacia el azul. Arriba en estas montañas la vida parecía más vívida e intensa:el sabor del queso de yak y el chapati a la hora del almuerzo, el sorbo de té dulce en un puesto de control, el aroma de la cebada secándose al sol, el aliento del humo de la chimenea, el púrpura del rododendro que crece junto a los senderos. Subiendo más alto emergimos en un paisaje tibetano secreto de alta, valles salvajes donde los yaks pastaban en matorrales abiertos junto a campos de cebada. Intrincadas paredes mani, tallado con escrituras tibetanas, significaba la entrada a las aldeas budistas, donde las banderas de oración se extendían por acres de cielo.
Son las dos de la madrugada y me había deslizado hacia la noche helada para hacer pipí. Nos estábamos quedando en Hinang Gompa, un monasterio budista en lo alto de un valle escondido. Miré hacia arriba y mi corazón se detuvo para ver la Vía Láctea arqueándose sobre el negro púrpura, entre picos nevados iluminados por la luna. A la mañana siguiente, el sonido de las ruedas de oración nos sacó de los cálidos sacos de dormir. Después del desayuno nos retiramos del patio terriblemente frío al templo en sombras, espeso con humo de incienso e iluminado por la luz parpadeante de las velas. Un grupo de monjes y monjas enrojecidos murmuraban oraciones, algunos parecían tan antiguos como los árboles nudosos del valle. Habíamos traído luces solares y donaciones para el pueblo, como lo habíamos hecho en todos los lugares en los que nos quedamos. El monje principal nos bendijo a cada uno de nosotros, envolvernos el cuello con bufandas de color crema antes de enviarnos por el valle. Estábamos agradecidos de poder finalmente correr y calentar.
En mi día más largo de catorce horas, comenzamos a las 4.00 a. m. desde Samdo, un pueblo en lo alto del paisaje lunar de la árida meseta tibetana a las 3, 800m. De aquí, Seguimos caminos iluminados por la luna hasta que el amanecer rozó los picos circundantes con oro. A través de la nieve y el sol deslumbrante Parecía una subida interminable hasta el paso de Larkya a las 5, 160m. Aquí descansamos eufórico y emocionado, sintiendo que este punto indicaba que el final de nuestro viaje estaba cerca. A nuestro alrededor, banderas de oración ondeaban contra blanco y azul y un panorama de picos icónicos, incluido Annapurna II. Hicimos un largo difícil descenso del paso, enfriado por un viento repentino, pasando por nuestras mulas, que también luchaban en el empinado, senderos nevados, hasta que llegamos al fondo del valle, plagado de morrena glacial. Aquí corrí y tropecé exhausto, en el crepúsculo y las luces parpadeantes de Bimthang.
La belleza del Himalaya está grabada en mis sueños, pero son los recuerdos de la gente los que se quedarán conmigo para siempre. Cincuenta escolares, corriendo y riendo por la aldea de Samagaon, polvo manchando sus uniformes granate, en la carrera de la madrugada que habíamos organizado; la familia tibetana en Samdo, que compartían su hogar calentado por estiércol con corredores curiosos, en una penumbra, vivienda de dos habitaciones, calentado por los yaks mantenidos debajo; y el amable portero-cocinero nepalí, Kumar, que llevó mi mochila los últimos pasos al paso cuando estaba sin aliento por la altura, luego me guió por las laderas heladas hasta un lugar seguro en el siguiente pueblo. Se formaron amistades de por vida entre los corredores, que celebraron el viaje de cada día, se apoyaron y compartieron sus historias.
En el último día, descendimos rápidamente por pistas forestales y senderos de ribera, alimentado por el dulce, espesamiento del aire. Soltando 1, 000m más de 20 km hasta la meta en Dharapani, la carrera se sintió sin esfuerzo después de días en altitud, pero al acercarnos al pueblo, Reduje la velocidad para beber en vistas de valles colgados de nubes, sintiendo el frescor del río y escuchando el trueno de sus aguas, no queriendo que mi viaje termine.
De algun modo, esta colegiala que odia los deportes logró un respetable puesto 25 en la carrera. Había ido a Nepal para alimentar mi hábito de correr con la belleza de las montañas, pero lo que realmente me enseñó la experiencia fue lo que es esencial en mi vida y lo que se puede quitar. Aunque todos los corredores recorrieron los mismos senderos altísimos alrededor de Manaslu, Estaba haciendo mi propio viaje de autodescubrimiento.
