Un fin de semana con langosta en Nueva Escocia

Si no ha comido langosta en Nueva Escocia, ¿Puedes decir que realmente has comido langosta? Colaborador de Brazas y cocinero Tess Falotico se subió a un barco de pesca en el Atlántico helado para averiguarlo.

NOVA SCOTIA - Es una escalofriante mañana de febrero frente a la costa atlántica de Canadá. Estamos en un barco de pesca de cinco metros. Barbado, pescadores de mejillas sonrosadas con overoles y guantes cargan trampas a bordo. Bromean entre ellos mientras los civiles toman fotos.

I, por otra parte, Solo intento no vomitar. ¿Por qué una persona propensa al mareo se embarcaría en un alegre barco pesquero frente al Atlántico en pleno invierno? Por el bien de la langosta.

"Demasiado pequeña, "Dice el pescador Brad Crouse, sosteniendo una langosta joven. Lo arroja al océano. "Ella está marcada, " él dice, sosteniendo a una hembra que ha sido marcada por un captor anterior para indicar que es capaz de poner huevos. De acuerdo con las reglas locales, Brad tiene que echarla hacia atrás también.

"Este servirá, " él dice, sosteniendo una langosta de una libra y media para vender. Deja caer la trampa al agua y toma el timón, y nos vamos a la siguiente. Cada uno está marcado por una colorida boya flotando en la superficie. Cuando atracamos, Me bajo del barco, un poco helado un poco de verde y mucho más agradecido por el arduo trabajo que implica la captura de langosta. El viaje de pesca es una parada en un viaje por carretera tranquilo a lo largo de la costa sur de Nueva Escocia. El invierno es temporada de langostas y estoy aquí para comer los crustáceos más frescos y ver cómo los lugareños celebran la principal exportación de la región.

Día uno:Halifax al Summerville Centre

Para mi, El rastreo de langostas comenzó anoche cuando llegué tarde a Halifax, con una bolsa de edición limitada, Patatas fritas con sabor a langosta del Atlántico de la empresa de refrigerios Covered Bridge, con sede en New Brunswick. Los comí con vistas al puerto desde una lujosa cama tamaño king en The Westin Nova Scotian, el refrigerio de medianoche de los campeones.

Esta mañana, Estoy en el lugar más fotografiado de Canadá, Ensenada de Peggy. El propio Wes Anderson no podría haber diseñado un lugar más pintoresco, con sus chozas de pesca coloridas y encantadoras, faro rojo y blanco. Hay un escalofrío que viene del océano y mis dedos congelados solo pueden tomar algunas fotos antes de volver a subir al auto.

Saco mis guantes de mi maleta camino a Lunenburg, un pueblo de pescadores y sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estoy aquí para conocer a la guía turística Ashlee Feener, residente de octava generación con un conocimiento enciclopédico de su ciudad natal. Su oficina es, apropiadamente, una mansión victoriana que, hasta hace solo unos años, sirvió como la escuela local. El edificio histórico se encuentra en la cima de una colina que baja hasta el puerto. Trabajamos nuestro camino hacia abajo filas pasadas de colorido, Casas del siglo XIX, a través de las espectaculares iglesias luteranas y anglicanas, a las calles del puerto bordeadas de tiendas y restaurantes.

La lección de historia termina en Grand Banker, proveedores de platos de mariscos locales como vieiras a la plancha con risotto y cremoso, Estofado de eglefino con especias cajún, camarón, vieiras, y mejillones. El restaurante es mejor conocido por el Lunenburger, una torre de carne local, queso Mozzarella, tocino, Espinacas, y langosta, bañado en mantequilla de estragón, intercalado en un bollo casero, y cubierto con una vieira envuelta en tocino.

La lista siempre cambiante de cervezas locales de Grand Banker dice mi nombre, pero me estoy reservando mi tarde bebiendo para la destilería Ironworks más adelante. En un edificio del siglo XIX que alguna vez albergó una herrería, Pierre Guevremont y Lynne Mackay producen delicados, espíritus sabrosos. La pareja hace un recorrido por su tienda antes de probar el brandy de manzana, aguardiente de pera, y ron, que envejecen en un barco anclado en el puerto de Lunenburg.

Para cuando me registre en el moderno, Quarterdeck frente al mar en Summerville, Estoy listo para estrellarme. Pero no antes de visitar el restaurante, un espacio moderno con enormes ventanales frente al mar, decorado con trampas de langosta de colores que han sido remodeladas en artefactos de iluminación. Pasta cremosa de marisco y una copa de dulce, vino local efervescente dio en el clavo.

Día dos:Barrington, la capital de la langosta de Canadá

Barrington es un pueblo de pescadores, completamente, y una fácil excursión de un día desde Quarterdeck. Hay abundancia de fotografías y una libra de langosta que puede recorrer si tiene curiosidad por ver dónde se manipulan diez millones de libras de langostas vivas por año antes de enviarlas a los mercados de los EE. UU. Europa, y China.

Tomo fotos y obtengo una mirada (realmente fascinante) detrás de escena, pero en realidad estoy en Barrington por una razón:casi todos los lugareños con los que me he encontrado hasta este momento me han preguntado:"¿Has estado ya en lo del Capitán Kat?" Y con razón:hacen versiones fantásticas de todos los platos de langosta imaginables. Langosta a la crema, una especialidad local generalmente reservada para vacaciones y ocasiones especiales, es decadente y compartible. Poutine de langosta, cuajada de queso y todo, da un nuevo significado a las palabras "comida reconfortante". Su rollo de langosta ha ganado premios. Pero si vas a tener un clásico, almuerzo de langosta al vapor, Este es el lugar para hacerlo. Es tan fresco tan dulce, y tan perfecto que ni siquiera necesitas mojarlo en mantequilla.

Día tres:Summerville Centre a Halifax

Paro para almorzar en Port Grocer para probar su nueva pizza de langosta, porque resulta que el queso tiene un sabor fuerte con trozos dulces de langosta. En la parte delantera del café Examino el café de los tostadores locales y las especialidades de Nueva Escocia como los pasteles de avena y los embutidos.

Mientras paso por la bahía de Mahone, Llego una semana antes de probar la cerveza con infusión de langosta de Saltbox Brewing, Alegría de los crustáceos, en su taberna local. Todavía, Mahone Bay y la vecina Chester son dignas paradas en boxes. Ambas ciudades son absurdamente pintorescas y encantadoras, y tener lindos lugares para comprar y tomar café.

De vuelta en Halifax, Voy directo a Obladee. El bar con poca luz sirve ostras de Nueva Escocia (tan frescas y tan limpias), realmente impresionante local, vinos naturales (quién sabía), y platos pequeños (albóndigas de vieira). Estoy tomando mi segundo vaso de Acadie pét nat cuando me doy cuenta de que tengo cinco minutos para llegar a mi reserva para cenar.

Llego a Gio sin un minuto de sobra y me meto en él:salchicha seca, curado en casa; mejillones con chorizo ​​en una cremosa, salsa con azafrán; las coles de Bruselas más crujientes con sunchokes. Pappardelle con paleta de cordero sous-vide, un plato de pasta que es más caldo que salsa, roba mi corazón.

Me como cada bocado y considero una bendición que mi habitación en el Hotel Prince George esté a un paseo en ascensor. "¿No hay espacio para el postre?" pregunta el servidor. "Llámanos si cambias de opinión y te lo llevamos a tu habitación". ¿Budín de pan con salsa de crema agria y naranjas? ¿En cama? No importa si lo hago.

Y sabes que tomaré otra bolsa de esas papas fritas de langosta para el vuelo a casa.

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