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Los reyes dragones y la angustia existencial:una historia de viajeros de Bután

Petra Dokken ha estado visitando Bután durante décadas, lo que le da una visión poco común de esta tierra mística que está congelada en el tiempo.

Bután:Su nombre es Pema. Bajo mantas gruesas en un pueblo en medio de la nada en el Himalaya, su cuerpo lleno de cicatrices calienta el mío en la noche. Levanta el colchón de la cama sin usar con unas pequeñas patas de madera y lo coloca en el suelo. "Así es como estoy acostumbrado a dormir".

Hasta hace poco, pocas personas habían oído hablar de Bután, un pequeño reino en lo alto de las montañas, escondido entre el Tíbet, Porcelana, e India. E incluso menos lo habían visitado. Bután ha sido aislado - de guerras mundiales, industrialización, e incluso para esa materia, ciberespacio. El pueblo de Bután no sabía de su existencia hasta hace poco, cuando se hizo posible enviar correos electrónicos.

Los turistas han estado visitando el país anualmente desde la década de 1970, un número controlado de unos pocos miles que pagan una tarifa diaria de visado muy cara. Vine a Bután hace unos años, y el turismo ha experimentado un auge desde entonces.

Cuando estoy en Bután, el mundo exterior deja de existir por completo. Y cuando me vaya de Bután, Lo recuerdo como un sueño o un poema.

La casa de piedra está helada; un pequeño calentador chisporrotea seductoramente en la habitación de al lado. Un nuevo día comienza con una taza de té caliente que se prepara con leche y jengibre fresco.

El agua hirviendo es suficiente para un lavado que da vida. "Cuando yo era un niño, mi madre iba a buscar agua y la ponía a calentar sobre el fuego todas las mañanas. Llenó un cuenco de zinc y me lo dio, "Pema me dice, mientras hunde lentamente sus fuertes manos en el agua humeante frente a él. "Cuando era muy pequeño, todo mi cuerpo cabría en el cuenco. Ahi estaba, sentado en el cuenco fuera de nuestra casa ".

Su cuerpo conoce el frio y no es ajeno a las extremidades congeladas, ya que las casas de Bután no tienen calefacción. No hay electricidad y el agua es cristalina y helada. A esta altitud, hace frío la mayor parte del tiempo, incluso en verano. Cuando hace demasiado frio los niños son enviados a casa y las escuelas cierran. Los niños que quieren estudiar a veces tienen que viajar desde sus pueblos para llegar a la escuela más cercana donde los libros están en inglés. libros que probablemente hayan sido donados desde la India. El idioma local, Dzongkha, es similar al tibetano y está cerca de la extinción. En un esfuerzo por preservarlo, ahora se está escribiendo.

"Kuzo zangpo la" es como te saludan, con una sonrisa y muchas veces curiosidad. Los turistas son representantes del mundo exterior. "El turismo es bueno y malo, "Me dijo un agente de viajes que desea permanecer en el anonimato." Me asusta que un turista adinerado pueda ofrecer a un joven butanés más dinero del que puede decirle que no ". Casi todas las personas con las que hablo me piden que no utilice sus nombres.

El ex rey, Jigme Singye Wangchuck, es amable, y todos lo aman. Su foto cuelga de la pared en todos los restaurantes. Bajó del trono para dar a su hijo, Príncipe Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, la oportunidad de continuar su búsqueda de la democracia y el progreso. (La juventud y la belleza del príncipe le han valido el apodo de "Príncipe Azul"). Dado que los astrólogos predijeron que los años anteriores a 2008 serían malos, el príncipe fue nombrado Rey Dragón en diciembre de 2006, pero no fue coronado hasta 2008. Prometió elevar la felicidad nacional bruta y celebró las primeras elecciones ese mismo año. En 2011, el joven rey se casó con Jetsun Pema, una mujer del pueblo.

Cielo nocturno. Es tarde en la capital Thimphu. Los edificios blancos de la ciudad adornados con detalles pintados de naranja parecen descender por la ladera de la montaña hasta el río, donde las fuertes corrientes producen un sonido rítmico. Los perros callejeros hambrientos ladran sin parar, moviéndose en paquetes. Un alambre de púas atado con fuerza alrededor del cuello de un perro me da la esperanza de que los niños no estén usando a una criatura inocente para un juego cruel.

Pema viene a mi hotel a ver la tele, y luego nos escabullimos a dar un paseo. Sin la contaminación de las luces de la calle, la oscuridad se siente segura. Una tranquila quietud un vacio, impregna. Todos los edificios se ven iguales pintura que se cae de las paredes. Me lleva a un salón de billar donde los niños de veintitantos años se reúnen alrededor de la mesa de billar. Han aflojado su fantasmas , un vestido tipo kimono con calcetines de lana y zapatos de cuero brillante que es la prenda nacional que usa todo hombre. Están fumando cigarrillos beber cerveza, y mascando nuez de betel, él recordó doma .

"Ninguno de nosotros conoce realmente las reglas del juego. Simplemente jugamos. ¿Las conoces?" Soy la única mujer en la habitación. Llevo jeans y camiseta pero nadie mira, juzgando o hacerme sentir incómodo. Les enseño a jugar al billar.

Pema y yo escuchamos música en mi iPod mientras intercambiamos angustia existencial. Su novia de la infancia se casó con otra persona porque Pema no era adecuada para la hija. Parece melancólico y dice que el amor no es para él. "Conocerás a alguien, "Digo. El matrimonio en Bután es un negocio bastante informal; es fácil divorciarse y volverse a casar. Pema cita a Shakespeare y se ríe. Se ve fácilmente afectado por la cerveza.

Bután es increíblemente pintoresco, aunque la mayoría de los lugares son muy difíciles de alcanzar. Los cambios por los que atraviesa el reino son enormes, incluso si llegan con cuidado, pasos pequeños. La televisión e internet llegaron en 1999, pero en los pueblos, la vida todavía se lleva a cabo de acuerdo con los principios del misticismo budista. Un butanés enfermo puede ser trasladado en avión a un hospital en Nueva Delhi o Bangkok para una cirugía gratuita. pero en el campo se practica la medicina herbal antigua.

Un día cuando los arbustos de rododendros estén llenos, floración psicodélica, Estoy comprando miel. Pero el frasco se resbala y lo dejo caer. Estoy masticando al mismo tiempo nuez de betel, por eso mis labios están teñidos de rojo intenso. Los aldeanos están encantados con el espectáculo. Pema y yo emocionado por el evento, deambular. La violencia contra el tarro de miel dio lugar a que se hablara de brutalidad.

"¿Nunca te han golpeado?" pregunta y se sorprende al saber que no lo he hecho. De pequeño, fue azotado con palos para volverse fuerte y disciplinado. Tenemos la misma edad. Él dice que está bien esta bien, lo acepta. Muchas veces admiro su profunda calma y humildad ante las dificultades innatas de la vida.

La unión en Bután es sólida, lo que, por supuesto, a veces me hace preguntarme acerca de las definiciones de libre albedrío. Por el bienestar de la nación, los jóvenes son enviados al extranjero para estudiar, y, a cambio, prometen solemnemente regresar y ofrecer sus habilidades a su país. Hablo de los derechos de la mujer con una mujer que fue una de las primeras en Bután en adquirir un alto cargo oficial. Ella me habla de los esfuerzos para enseñar a las mujeres a leer, para conocer sus derechos, y organizarse en oposición a la violencia doméstica. Bután puede ser una sociedad no violenta, pero todavía sufre de pobreza y desigualdades. Sólo un romántico ciego y tonto escribiría la historia de un paraíso virgen. Bután es una tierra humana, también.

La flecha del tiempo no se puede detener ni revertir. ¿Por qué las viviendas de Bután no deberían tener agua caliente en el grifo? electricidad, e infraestructura en funcionamiento? Me encuentro con Sonam, un joven que estudia filosofía budista. Para volver a casa a su pueblo, viaja en automóvil durante dos días y luego a pie durante dos días más. No ha visto el mundo; no ha estado expuesto a los medios de comunicación ni a opciones múltiples. Se ríe de mí. Él piensa que me veo un poco extraño:un alto, vagabundo sueco rubio fresa con botas y pintalabios, comprometido apasionadamente en la lucha para salvar a los últimos tigres de Bengala.

Se ve tan educado en su gho , y las mujeres butanesas tan elegantes en sus kira . Incluso si la ropa es similar, las personas aquí se ven muy diferentes entre sí. Diferentes tribus viven en diferentes direcciones cardinales. Pero todos tienen una cosa en común:músculos de las piernas realmente fuertes. Vivir aquí significa caminar arriba y abajo, largas distancias, y llevar una carga. Mis piernas aún no son tan fuertes.

Pema me dice que le gusta lavar la ropa a mano los domingos. También le gusta comer chili curry picante con los dedos. En el Himalaya hace fuego en la nieve y me prepara otro brebaje nutritivo. Me preocupa que me muera de frío ya que todas mis baterías se agotan rápido. Incluso mi corazón late más lento para ahorrar energía. Caliento mis dedos profundamente en la crin de uno de los pequeños caballos que llevan mi mochila.

Dondequiera que este viaje nos lleve visitamos monasterios, templos y edificios parecidos a fuertes llamados dzong , donde se manejan intereses tanto religiosos como administrativos. Pema quiere saber si he estado prestando atención. Se molesta cuando no puedo recordar cómo es el futuro Buda. (Debería ser fácil:siempre está de pie o sentado al estilo occidental en lugar de estar sentado en el suelo).

"Lo siento, Pema. "Pero uno de los símbolos de la suerte que nunca olvido. La flor de loto representa la mente pura. Él me perdona, y ponemos banderas de oración alrededor de un estupa para invocar la felicidad. Nuestras oraciones viajan por el caballo de viento.

La felicidad puede ser un descanso de la monotonía cotidiana, y una fiesta religiosa es solo eso. Tsechus son grandes eventos en los pueblos, brillante y vibrante, lleno de baile, rituales, y tradiciones. Una figura de bromista se acerca a la multitud, pinchando a las señoritas con un falo de madera, una forma sencilla de hablar sobre fertilidad. Diversión y risitas por todos lados. Después de algunos de estos festivales, Creo que empiezo a entender e incluso aprendo algunos movimientos de baile. Así que cuando, sin pensarlo, Me muevo a cantar, tres viejas desdentadas se ríen a carcajadas. Con ojos centelleantes se ríen y me señalan, animándome a continuar.

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