Con esquís por el Báltico
La idea vino de mi amigo José Manuel Naranjo:una travesía de esquí del Mar Báltico, de Oulu (Finlandia) a Pitea (Suecia) sin ningún apoyo, es decir, sin reabastecimientos en ruta ni asistencia externa. Ningún compatriota había considerado antes semejante desafío, y nadie que conocíamos lo había hecho, así que comenzamos la etapa de planificación con una gran cantidad de preguntas. La mayoría de ellos quedarían sin respuesta cuando realmente pusiéramos un pie en el hielo.
Las Oficinas de Capitanía de Puerto en Suecia y Finlandia fueron claras al respecto: “Desaconsejamos rotundamente ese viaje:hay diez puertos principales, seis vasos de hielo y más de un centenar de cargadores que operan en la zona del norte del Báltico ". Adjunto a la nota había una imagen bastante dramática de uno de los rompehielos mencionados, seguido de una tropa de cargadores capaces de aplastar todo el mar Báltico con sus quillas. En tales condiciones, la expedición dependería más de factores externos que del viaje en sí. A pesar de las advertencias, no dudaron:habíamos decidido cruzar el mar Báltico a pie en pleno invierno. Seguramente, podríamos haber evitado mucha incertidumbre explorando el área desde un helicóptero primero, o tal vez verificando imágenes de satélite. Sin embargo, que hubiera estropeado el espíritu de todo, mientras esperábamos afrontar la tarea que teníamos por delante con la mente de un pionero:ponernos en camino hacia lo desconocido, con solo paciencia, imaginación y una fuerte voluntad de seguir adelante.
Como 10, 000 años atrás, El Mar Báltico era un lago enorme. Hoy en día, una brecha de 4 km de ancho lo conecta con el Mar del Norte y el Océano Atlántico. El Báltico tiene los niveles de salinidad más bajos del mundo que, sumado a su latitud norte y condiciones de frío extremo en invierno, mantiene la mayor parte de su superficie congelada durante cuatro o cinco meses al año. Aunque rara vez se congela por completo, las notables condiciones durante la temporada anterior nos llevaron a sentirnos optimistas.
Noviembre y diciembre de 2002, más enero de ese año, fueron los más fríos de los últimos 85 años, haciendo que el hielo alcance un grosor inusual. Desafortunadamente, como pronto descubrimos, el hielo se derritió a una velocidad igualmente notable debido a las temperaturas suaves durante febrero y marzo, las "más cálidas" en 40 años.
Había muchas cosas que no sabíamos cuando partimos de Oulu, Finlandia, el 3 de marzo 2003. Llevamos equipo y suministros suficientes para 15 días. Arrastrando nuestros pulks (trineos) de 80 kg de peso directamente desde las puertas del hotel, caminamos hacia la playa helada, bajo las miradas curiosas de un puñado de lugareños. José Manuel llevó un tercero, trineo vacío, destinado a ser utilizado como barco de cruce en algunos de los numerosos canales de aguas abiertas que esperábamos encontrar en el camino. Si el mar abierto resultara demasiado ancho, podríamos enlazar nuestros tres trineos con los esquís para improvisar un barco trimarán. La resolución y la imaginación eran nuestros únicos recursos mientras nos dirigíamos hacia Pitea, en Suecia, justo al otro lado del mar siguiendo el paralelo 65º.
Comenzamos a lo largo del archipiélago de Oulu bien, nieve lisa. Incluso seguimos adelante durante gran parte de la noche, esperando un rápido progreso. Seguimos nuestro rumbo utilizando varios faros en islas lejanas, y siguió cruzando el mar, sintiéndonos más marineros que esquiadores… hasta que llegamos al primer sendero rompehielos.
Estos enormes barcos se abren camino a través del hielo, dejando atrás un caos de voluminosos bloques de hielo, hielo molido y aguas negras abiertas. Los canales resultantes, De 60 a 100 metros de ancho, son intransitables hasta que se vuelvan a congelar. No había nada que pudiéramos hacer excepto esperar tal como lo hicimos esa primera noche. Esperamos 4 horas, luego avanzó unos kilómetros más antes de montar el campamento. Después de un descanso muy necesario, continuamos excelente, hielo firme, con algunas rutas para romper el hielo a la vista.
Hailoto, la isla más grande del archipiélago de Oulu, finalmente desapareció de la vista a medida que nos adentramos más en el hielo marino. El hielo cerca de la tierra se congela primero y es más grueso y suave. Más adentro del mar, el hielo sufre cambios traumáticos de temperatura y estado, y así proporciona una superficie mucho más resistente e inestable. En el lado brillante, nuestros suministros de emergencia acababan de ser potenciados por un puñado de arenques, un regalo de unos pescadores finlandeses con los que nos habíamos cruzado.
Al atardecer encontramos las primeras crestas de presión. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para seguir recto a través de ellos, aunque nuestra ruta nunca fue tan recta como deseábamos. El progreso terminó siendo una dura marcha hacia arriba y hacia abajo, alrededor de canales de agua abiertos y manchas de verde, hielo fino que cruzamos con toda la precaución posible y cruzamos los dedos, saltando de un bloque de hielo suelto al siguiente, sintiendo el suelo hundirse bajo nuestro peso con cada paso.
Uno de los días mientras nos preparábamos para irnos, el GPS indicó que nos habíamos desviado 1000 metros NW durante la noche. Inconsciente, habíamos acampado sobre un gigantesco iceberg que se movía con el viento. Como en una pesadilla No pude evitar pensar en cómo la próxima cresta de presión podría resultar un callejón sin salida, con solo agua negra por delante. Seguimos adelante cada día con todo nuestro poder, apenas parando para un descanso. Se supone que las temperaturas medias en marzo alcanzan los -20ºc, pero ese año contó una historia diferente. Vimos que el hielo se derretía bajo nuestros pies mientras nuestro termómetro registraba hasta + 7ºc.
En nuestro sexto día a mitad de camino en el mar helado, una enorme vista fantasmal apareció de repente a 500 metros detrás de nosotros:era un rompehielos monstruoso, remolcando dos cargueros. Afortunadamente, ya habíamos cruzado su línea de rumbo. Aunque no creo que la tripulación de ninguno de los barcos nos haya visto, Nunca olvidaré la imagen.
A pesar del terreno accidentado y los obstáculos inesperados, finalmente logramos ajustar nuestro ritmo, aprendimos a movernos entre el caos del hielo marino y, en algún momento, de hecho empezamos a disfrutarlo. En las noches, nos dedicamos a un nuevo deporte favorito:"cocinar al horno". No es de extrañar que después de un largo día arrastrando los trineos por una superficie árida sin refugio posible, no podíamos esperar a calentarnos lo más posible. Por lo tanto, una vez en la pequeña carpa que compartimos, encendíamos las estufas a todo gas, para sentir que la temperatura se dispara hasta los niveles de la sauna finlandesa.
La expectativa de tardes (muy) cálidas, sopas espesas y nuestra versión personal de los "cócteles Baltic Gin", que consisten en solución salina oral y "tang" servidos humeante, nos mantuvo en contra del viento, frío, tormentas de nieve y lluvia, día tras día.
Se dice que los esquimales pueden reconocer las condiciones del hielo con una sola mirada. En ese sentido, queríamos sentirnos un poco esquimales, evaluar el hielo azul y verde como sólido, la losa cubierta con una fina capa de nieve como aceptable y la negra como inquietante por decir lo mínimo. De vez en cuando, un cierto bloque de hielo, surgido y retorcido por violentas corrientes marinas, nos permitió comprobar su grosor, para bien o para mal.
Nuestro penúltimo día fue frío y soleado, para que aprovecháramos para secar nuestro saco de dormir, ordenar los cargadores y cepillar todo limpio de nieve. Partimos felices, como si fuéramos los primeros hombres a los que se les permitió usar un mundo completamente nuevo. Después de nueve días monótonos y grises, el sol era un regalo que apreciamos.
El recuerdo de despedida del terreno no fue tan agradable:tuvimos que abrirnos paso a través de los bloques de hielo más grandes a los que nos habíamos enfrentado en todo el viaje. A lo largo del día, nuestra angustia aumentó junto con el aumento de las temperaturas y nuestra preocupación por los barcos que se acercaban. Finalmente, nuestros miedos resultaron reales:a las 6:00 pm, cruzamos dos canales de agua recién abiertos por rompehielos. Más allá de, una losa plana de 400 metros de ancho terminaba en otra vía de agua:100 metros de ancho. No había forma de cruzarlo a pie:nuestra única opción para llegar al otro lado sería montar nuestros trineos en una especie de balsa de trimarán. Podría flotar seguro, pero ... Estábamos más que reacios a utilizar un recurso tan inestable, y mucho menos entre los numerosos icebergs que flotaban en aguas abiertas. Necesitaríamos un rompehielos propio y nuestra balsa casera parecía definitivamente muy lejos de eso. Una temperatura moderada de 0ºC no proporcionó ninguna esperanza de que la brecha se congelara de nuevo pronto.
No había nada que pudiéramos hacer más que detenernos rehidratar descansar y pensar. Estábamos atrapados en una losa congelada rodeado por tres canales de agua abiertos, justo en medio de una ruta para romper el hielo de uso frecuente. Definitivamente no era el mejor lugar para estar. Supongo que eso era lo que los suecos habían querido decir al considerar nuestro viaje "desaconsejable".
