Encrucijada:la aventura y el pasado en Bosnia y Herzegovina
Al verme expresar un interés, cambian al inglés. "Esta área debe evitar, "Lorenc dice, señalando el camino del valle debajo de Lukomir hacia donde nos dirigimos. “El puente fue destruido por lo que no se puede cruzar el río. Y hay minas terrestres alrededor del camino ". El guía checo asiente, pero parece curiosamente indiferente. Lorenc y yo hablamos de eso más tarde y ambos estamos de acuerdo, esperamos que se haya tomado en serio las advertencias de Lornec. Sería un error pensar en Bosnia y Herzegovina como un lugar infestado de minas terrestres a cada paso. Pero están presentes. Montañas, y los senderos que atraviesan la campiña ondulada, eran objetivos militares, tácticamente importante para cada una de las innumerables partes del conflicto en 1992-1995. El JNA generalmente marcaba la colocación de minas como se esperaría de un ejército profesional. Otras facciones no lo hicieron. Todavía se están despejando muchas áreas del campo. La mayoría están señalizados con carteles y cercas. Algunos no lo son. Todo el senderismo se beneficia del conocimiento local pero, en Bosnia y Herzegovina, es esencial.
Lo más triste es la percepción más amplia del país. Soy ciudadano británico. Nací en un Territorio Británico Dependiente, pero vivo en el Reino Unido desde 1976. Mi padre es serbio de Krajina. Hemos animado discusiones sobre el conflicto. Pasé dos años estudiando el conflicto como parte de mi posgrado en derecho penal internacional y derecho de la guerra. Conozco la historia y conozco el lugar. Aún, hasta que un representante de Green Visions se puso en contacto conmigo mientras hacía planes para el verano, no se me había pasado por la cabeza viajar allí para hacer una caminata. National Geographic convirtió a Bosnia y Herzegovina en uno de sus mejores destinos de aventura en 2012, sin embargo, sigue siendo casi desconocido. En los senderos se pueden ver pocos turistas que no sean croatas, Esloveno, Serbio o bosnio. Sin embargo, tiene mucho que ofrecer. Los misioneros ortodoxos orientales llegaron alrededor del siglo VIII o IX. Los franciscanos llegaron poco después. Luego llegaron los otomanos e introdujeron el Islam. Por fin, los austrohúngaros vinieron e introdujeron su propia marca de sensibilidad y practicidad victorianas. La región ha sido durante mucho tiempo una encrucijada para la religión y el comercio. La explicación más convincente de lo que sucedió en los 90. Sarajevo y Mostar, por ejemplo, todavía llevan las cicatrices del conflicto. Sin embargo, Bosnia y Herzegovina siempre ha sido una encrucijada:un lugar de encuentro de culturas, religiones y viajeros. Cuando esas diferencias se arrojen a ese crisol, el caldo resultante sabe muy bien para algunos y no tanto para otros. La variedad es la sal de la vida.
Y la historia es solo una pequeña parte de su encanto. Maglić, el pico más alto de Bosnia y Herzegovina con 2386 m, es parte del impresionante Parque Nacional Sutjeska, que también contiene una de las selvas tropicales antiguas más vírgenes del mundo. Sutjeksa también fue, durante la Segunda Guerra Mundial, la escena de la batalla de Sutjeska, un intento del Eje de destruir las fuerzas partisanas yugoslavas dirigidas por Tito. Y hay varios campamentos de rafting en aguas bravas a orillas del río Tara, que se extiende hasta Montenegro. El cañón creado por Tara es uno de los más profundos del mundo.
Cuando bajamos a Lukomir, la aldea bosnia seminómada más alta de Bosnia con 1496 m, somos recibidos con sonrisas y una cálida bienvenida. Además de algunos Uštipci, una especie de masa de rosquilla frita que está deliciosa y lo suficientemente caliente como para recién salida del horno. Hablamos con los aldeanos sobre cómo es la vida y nos dicen que las cosas han cambiado mucho últimamente. Necesitan más apoyo del gobierno, ellos dicen. Hay muchos que viven en las montañas en pueblos como Lukomir. Durante el conflicto, huyeron, pero finalmente regresaron a casas y tierras en ruinas que debían ser remodeladas para hacerlas cultivables. Los antiguos "enemigos" ahora intentan apoyarse unos a otros. Muchas compañías de viajes prefieren pagar a las familias bosnias por los suministros:verduras, quesos y similares, que ir a los supermercados. La cooperación entre las distintas facciones en el conflicto ahora se sientan juntas en bares y discuten abiertamente lo que ocurrió. Como Sulieman, dijo un amigo de Lorenc:vio a un soldado croata intentar violar a su hermana. Otro soldado croata lo apartó y lo golpeó por ello. "¿Cómo puedo decir que odio a todos los croatas? que todos los croatas son malos, " él pide, “¿Cuándo he visto eso? Todas las personas son diferentes ". Es imposible trazar líneas divisorias entre las personas y ubicarlas en este campo o en aquel. Los serbios lucharon junto a bosnios y croatas en Sarajevo, solo para ser vilipendiados por sus familias después del conflicto por hacerlo. Uno de los amigos de Lornec viajó por Montenegro después del conflicto. Conocieron a unos chicos en un bar y empezaron a hablar de Sarajevo. Ambos estaban en Sarajevo en el momento del conflicto, ellos descubrieron. Ambos estaban en la misma calle la línea de confrontación. Ambos estaban peleando. Ambos sabían exactamente, la ubicación de una pequeña tienda con un frente azul. Uno estaba seguro de que estaba a la izquierda. El otro, igualmente seguro de que estaba a la derecha. Se dieron cuenta de que se habían estado enfrentando. Disparándose el uno al otro. Por meses. Después de unos tragos, a ellos ya no les importaba. Era hora de seguir adelante y evitar que el odio destruyera aún más vidas.
Durante los ocho días que estoy en Bosnia y Herzegovina, Camino por cuatro. En Sutjeska, Caminamos hasta la cima del Uglješin Vrh a 1859 m, un maravilloso paseo por la hierba alta salpicada de una flora de colores vibrantes, y luego una subida empinada con magníficas vistas que se extienden hacia Montenegro y cruzando el Parque Nacional. Maglić, imponente e intimidante, se puede ver en la distancia. El bosque de Sutjeska es su mayor atractivo. El abeto y el abeto trepan cuarenta o cincuenta metros de altura y el dosel selvático pinta todo con un esplendor sobrenatural. Pasamos la noche cenando en un bar abierto por un guardabosques que cuida el bosque primigenio. Nos cuenta de sus encuentros con osos y lobos, entre otros y nos muestra con orgullo fotografías. Siendo guiado a través de la antigüedad, desierto virgen por un hombre como él es algo por lo que volver.
También subimos a Maglić. La caminata hacia arriba y hacia el macizo es agradable aunque con abetos y abetos. Se siente casi como Navidad. Rayos de luz solar blanca atravesaban las ramas y las hojas. Nos sentamos por un momento en un banco curioso, mirando al monstruo delante de nosotros. Parece tan lejano a la cumbre. El ascenso es empinado. A lo largo del sendero las piezas son casi vía ferrata con cables atornillados en su lugar. Las manos también son necesarias, y para buenas distancias. La concentración es importante, pero no exageremos. Este no es territorio de Ines Papert. Sin embargo, Mi pulso se acelera y Maglić ha comenzado a tejer su hechizo. Sabemos que el clima puede ser complicado. La niebla se cierne sobre la cima y las nubes más oscuras se acumulan hacia el oeste. El resto del ascenso es herboso pero empinado. Mojado y resbaladizo Luchamos por encontrar apoyo y la colocación de los pies es clave. Entonces se abre la cresta. Montenegro por un lado y Bosnia y Herzegovina por el otro. No se entretengan en la cumbre, en sí mismo es un testimonio de la confederación con las banderas de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska.
La niebla nos envuelve y nos roba las recompensas del ascenso. La dirección del viento ha cambiado y el retumbar hueco de un trueno congela nuestros corazones. Ahora sabemos que debe ser un descenso rápido. Pero estamos atrapados. La tormenta llega más rápido de lo que podríamos haber anticipado y encontramos una depresión lejos de la cresta. El relámpago se estrella diez segundos antes del trueno. La ira está cerca. Nos sentamos en nuestras mochilas pies juntos y cabezas inclinadas. Entonces viene el granizo. La tormenta llega; el peligro es indiferente y aleatorio. En un momento está directamente sobre nosotros. Los relámpagos abrasan la tierra a menos de 30 m de distancia, el estruendo del trueno y la cegadora luz blanca y abrasadora absolutamente simultáneos. Miro a dos pequeños, Flores amarillas. Pienso en mis dos hijos. Me pregunto, casi absurdamente ociosamente, si los volveré a ver. O si algo sobre lo que no puedo hacer nada me alejará de ellos. Un descanso efímero nos permite ponernos algo más abrigado cuando la hipotermia comienza a hacer que un dedo helado recorra nuestro cuerpo. Estoy temblando mucho. Mientras la segunda ola de clima severo nos golpea, Me enfrío más. Sin una capa de aislamiento, Probablemente habría tenido serios problemas. Gracias a Dios por coreloft, porque está lloviendo y todavía estoy bien.
Eventualmente el clima pasa. No es suficiente para que estemos seguros pero lo suficiente para que bajemos a un terreno más bajo y a la relativa cobertura del bosque junto al lago Trnovačko. La lluvia y el granizo continúan pero ahora estamos cómodos. Fuera de peligro y progresando. Cuando regresemos al 4 x 4 blanco que nos llevará de regreso a nuestras excavaciones, nuestro conductor serbio nos abraza y lanza algunas maldiciones. Una camioneta se encuentra cerca esperando noticias de sus pasajeros. Ellos también se alegran de que estemos fuera de esto. Miro a Maglić y, por supuesto, la cumbre es clara y hermosa.
Tuve la suerte de haber sido guiado por un soberbio, guía erudita e infaliblemente equilibrada llamada Lorenc Konaj de Green Visions en Sarajevo. Me dio mas tiempo, franqueza y más integridad, al discutir el difícil tema de la guerra en 1992-1995, de lo que posiblemente hubiera esperado. Mi agradecimiento a el, ya Thierry Joubert por la oportunidad de experimentar este maravilloso país. También, gracias a USAID y la Asociación de Viajes de Aventura por financiar y organizar el viaje.
