El Gran Más Allá Salvaje

La costilla rebotó a través de suaves olas y hizo slalom alrededor de los icebergs. Incluso en el corto viaje a través del fiordo, Rápidamente nos acostumbramos al crujido del hielo debajo del bote. El piloto de este barco descapotable se había puesto las gafas de esquí para protegerse del viento cortante. Algunos de los "trozos de hielo" eran del tamaño de un automóvil, otros del tamaño del De Havilland Dash-8 en el que habíamos volado. Miré a mi compañera, el fotógrafo Anders, y me miró con una gran sonrisa. Sabíamos que esto era algo extraordinario. La costilla se detuvo de forma alarmante junto al pequeño embarcadero de Qassiarsuk, y saltamos tirando nuestras mochilas ante nosotros. El piloto saludó con la mano y desapareció detrás de una capa de hielo azul metálico.

Hemos venido a Groenlandia para informar sobre dos historias. Ambas son historias de exploración y resistencia, de heroísmo y cambio calamitoso. Ambos tienen lugar en dos pequeños asentamientos al borde del casquete glaciar. Solo conocíamos el resultado de una historia y eso no terminó bien. Nuestro viaje nos llevó en aviones y barcos, kayaks y a pie, a través de fiordos esparcidos por icebergs y pasos montañosos empinados. Conocimos a la gente resistente pero generosa que vive de esta tierra helada. Esta fue la tercera generación de una nueva ola de agricultores inuit en el sur de Groenlandia, áreas que habían sido incluidas recientemente en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus familias llevaban aquí alrededor de un siglo. La historia anterior era de los nórdicos que desembarcaron en Groenlandia alrededor del año 980 d. C. Su historia sobre Groenlandia fue interrumpida; desaparecieron unos cientos de años después. Empezamos en la capital, Nuuk, para descubrir por qué los nórdicos abandonaron Groenlandia.

Viajamos primero a Nuuk, una colorida ciudad destartalada de 17 años, 000, conocer a uno de los principales expertos del mundo en cultura nórdica en Groenlandia y descubrir por qué los nórdicos vinieron aquí en el siglo X, solo para dejar sus granjas tan abruptamente alrededor de 1500.

Desde su oficina con vistas al antiguo puerto de Nuuk, Christian Koch Madsen, Director adjunto del Museo y Archivos de Groenlandia, está contando una historia de verdadera exploración que ya no se puede encontrar en este planeta. Este arqueólogo e investigador sube corriendo las escaleras y habla sobre los vikingos con confianza y precisión, pero también una ilusión infantil, como si no pudiera creer que se ganara la vida con una pasión infantil.

"En la era vikinga, si puedes ir a un lugar donde nadie ha ido antes e informar sobre nuevas riquezas o posibilidades, obtienes renombre, ' el empezó. “Existe el factor determinante de ser un explorador y ser el primero. Así es como encuentran todas estas islas del Atlántico norte, y así es básicamente como encuentran Groenlandia. Los nórdicos tenían un impulso exploratorio en su cultura ".

Los nórdicos desembarcaron por primera vez en el sur de Groenlandia alrededor del año 980 d.C. traer "granjas de paquetes" de cabras, vacas oveja, y herramientas en sus barcos. Las sagas islandesas nos dicen que Erik el Rojo fue uno de esos primeros exploradores, y fue él quien la llamó Groenlandia:propaganda del siglo X.

“Hoy vemos a los nórdicos como empresarios que buscan materias primas valiosas que pudieran enviar a Europa en lugar de como agricultores que buscan una nueva granja. Groenlandia es un lugar remoto, y en ese entonces hubiera estado aún más aislado. Habrían necesitado un buen incentivo. Llamándolo "Groenlandia" como supuestamente lo hizo Erik el Rojo, No creo que haya sido suficiente. Buscaban marfil de morsa, pieles de oso polar, colmillo de narval:cosas que valen una fortuna ".

A pesar de estar a cientos de millas de su tierra natal, su cosmovisión permaneció estructurada alrededor de la granja. Fue la granja lo que les recordó a su hogar, que ofrecía el lugar para una sociedad estructurada y culta. "Y luego tienen la gran naturaleza salvaje más allá, Dijo Christian. “Es donde acechan los peligros. Hay criaturas marinas y hay diferentes tipos de criaturas mágicas por ahí. Y por supuesto, hay más en la naturaleza ".

"Alrededor de 1250, fueron golpeados por un evento climático abrupto, un período de 10 a 15 veranos e inviernos fríos. Solo dos años seguidos con una mala cosecha para alimentar a sus animales sería una situación desesperada ''. Combinado con la disminución del interés por los colmillos de morsa, La sociedad nórdica se marchitó. Durante unos cientos de años, los nórdicos habían expandido su reino, comerciado con la gente de Thule, pero luego simplemente desapareció del registro histórico.

Desde Nuuk volamos al aeropuerto de Narsarsuaq, construido por el Departamento de Guerra de EE. UU. en 1942, donde pudimos vislumbrar por primera vez un paisaje que dominaría los próximos días. Icebergs desde el tamaño de una mansión hasta el de un futbolín, flotó en el fiordo Tunulliarfik. Los icebergs más azules parecían estar vivos pulsando luz azul eléctrica desde lo más profundo. Nos registramos en el albergue Leif Eriksson, dirigido por la empresa turística española Tasermiut. Teresa, el amable gerente del albergue, fue la cuarta persona en una semana que nos dijo lo gran cocinero que fue nuestro próximo anfitrión. Pero antes de la cena exploramos las ruinas nórdicas.

Qassiarsuk es una ciudad de dos coches. Hoy dia, alrededor de 90 lo llaman hogar, y las ruinas de la finca de Erik el Rojo todavía se pueden ver en medio del pueblo. Mientras nos acercábamos, dos águilas de cola blanca se lanzaron desde los muros de la iglesia en ruinas y se alejaron lentamente hacia la niebla. Queda la huella de la finca, y sobre una colina cercana hay una reconstrucción. En ese frío día de septiembre las chozas de barro y los techos de paja poco profundos parecían inhóspitos. Qassiarsuk fue abandonado cuando los nórdicos se fueron; sólo en 1924 regresó el primer granjero a Qassiarsuk, y estábamos cenando con su bisnieto.

Ellen es una maestra de escuela que habla en voz baja y espera su jubilación el próximo año. Nos recibió con una sonrisa y nos invitó a su casa en Ilunnguujuk Farm. El aroma de dos patas de cordero asadas en el horno llenó la cocina. Mientras revuelve la salsa, nos contó la historia de cómo su familia llegó aquí.

"Otto Fredrickson, el abuelo de mi marido, comenzó a cultivar aquí en 1924, ' Ella explicó. "En ese momento en Groenlandia, el clima se estaba volviendo más cálido, y pudieron ver que no había tantas focas, por lo que el gobierno trajo 10 ovejas de las Islas Feroe. También trajeron algunas ovejas de Islandia para ver si es posible convertirse en criador de ovejas. Otto trajo la primera oveja aquí el 7 de octubre, 1924, y empezó con 150 ".

Las ovejas son libres de vagar por las verdes colinas durante el corto verano, pero en invierno se traen y se alimentan de la hierba que crece durante los meses más cálidos. El día que llegamos la primera nieve cayó sobre los picos de las altas montañas. En un esfuerzo coordinado, los agricultores de cada península trabajaron juntos para traer las ovejas y luego intercambiarlas; es una tarea enorme, con largas jornadas en la silla de montar o en cuatriciclos. Su esperanza es que el pienso que han cultivado alimentará a las ovejas hasta que nazca el último cordero y vuelvan a ser liberadas para vagar. Carl y Ellen tienen 650 ovejas y 37 hectáreas de heno. Recientemente también abrieron una casa de huéspedes, con increíbles vistas sobre el fiordo.

Sobre nuestra cena de delicado cordero asado, Ellen explicó algunos de los desafíos que están experimentando los pocos agricultores de Groenlandia. "En 2007, el clima empezó a cambiar. Algunos veranos no llovió durante dos meses, y las cosechas se redujeron, en algunos lugares hasta en un 80 por ciento. Si el rendimiento no es lo suficientemente bueno, tenemos que pedir más forraje a Dinamarca, y es muy caro. Estamos preocupados porque el clima ha sido muy diferente al que estamos acostumbrados ".

Si bien es probable que el cambio significativo que está ocurriendo en nuestro clima no esté en manos de estos agricultores, existe al menos la esperanza de que su contribución a la historia de una nación, una cultura, ha sido reconocido. En 2017, Kujataa Groenlandia, este paisaje subártico al borde de la capa de hielo, fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La cita dice:“Da testimonio de las historias culturales de los agricultores-cazadores nórdicos que comenzaron a llegar de Islandia en el siglo X y de los cazadores inuit y las comunidades agrícolas inuit que se desarrollaron a partir de finales del siglo XVIII. A pesar de sus diferencias, las dos culturas, Nórdicos e inuit europeos, creó un paisaje cultural basado en la agricultura, pastoreo y caza de mamíferos marinos. El paisaje representa la introducción más temprana de la agricultura en el Ártico y la expansión nórdica de los asentamientos más allá de Europa ".

El día siguiente, nos pusimos nuestras botas de montaña y nos dirigimos al sur hacia Silissit. Este estrecho camino rocoso nos llevó a través de pasos de montaña y pasamos por pequeños lagos antes de volver a caer al fiordo. Mientras descendíamos la niebla se levantó para ofrecer una vista etérea que nos detuvo en seco. La escala del fiordo hizo que mi mente girara como si no pudiera comprender la magnitud y la belleza.

Miles de icebergs, algunos del tamaño de bloques de pisos, meciéndose en el oleaje y la brisa. Otros habían llegado a la orilla. Y frente a todo un granjero se subió a su tractor y comenzó su trabajo diario, insignificante en un contexto tan eterno como la vida. A lo largo de la playa, probamos nuestras botas Merrell Thermo Rogue, diseñado específicamente para caminar sobre hielo, sobre los témpanos lavados. Durante horas caminamos entre estas gigantescas esculturas de hielo, tan divino como cualquier cosa de la mano de Miguel Ángel o Rodin.

Llegamos a la finca Silissit cuando el sol caía detrás de la montaña, y me quedé en una cabaña pequeña y cálida que han desarrollado los propietarios de la granja. Cenamos una hermosa pierna de cordero nuevamente con la familia y charlamos con un café por la noche. Ellos también expresan su preocupación por el clima, y la forma de vida, aquí afuera. Sin embargo, es una vida completamente moderna con Internet y iPads, Televisores de pantalla plana y cafeteras.

A la mañana siguiente, un barco de Blue Ice nos recogió, un operador turístico que, junto con Tasermiut South Greenland Expeditions, están atrayendo cada vez más turistas a la zona. Los agricultores dan la bienvenida a los nuevos visitantes en sus casas, ya sus mesas para cenar. Vinimos a conocer a Malene Egede, uno de esos agricultores que también tiene un negocio secundario para turistas. Cruzamos el fiordo Tunulliarfik de nuevo y nos dirigimos a Igaliku, población 27, uno de los primeros lugares elegidos para reintroducir la ganadería ovina. No es una coincidencia que haya muchos restos nórdicos aquí también. Después de una caminata desde el muelle hasta Igaliku Country Hotel, conocimos a Malene. Tenía una risa fácil y un brillo travieso en sus ojos. Realiza recorridos en vehículos todoterreno por la zona cuando los peones no los necesitan.

Malene llegó a Igaliku en 1984 y conoció a su esposo. "Se suponía que debía quedarme aquí un año, pero mi esposo y yo nos conocimos, y no podía moverse con 500 ovejas, así que me quedé 'Ella dijo con una risa. Hoy dia, tienen 650 ovejas, 8-900 corderos, 25 vacas Galloway y 20 terneros. También hay 11 gallinas. "¡Son míos!", Añade.

Nos alejamos a toda velocidad hacia la granja mientras su esposo doblaba la esquina en un enorme tractor. Nos damos la mano y ella lo presenta. "Es descendiente de Anders Olsen en la séptima u octava generación, Yo también soy descendiente por parte de mi madre ''. Anders Olsen es un nombre que aparece mucho por aquí:fue el fundador de la ciudad. En 1783, este noruego se instaló en la tierra, tal como lo hicieron los nórdicos más de 600 años antes. Todos los años, más de 500 de los descendientes de Olsen de Groenlandia y más allá regresan a Igaliku para una gran fiesta. Fue en esta ciudad en 1914, donde la cría de ovejas se reintrodujo por primera vez en Groenlandia.

A la mañana siguiente, un barco de hielo azul nos recogió de nuevo, y con tiempo antes de nuestro vuelo de Narsarsuaq a Copenhague, el último de la temporada, exploramos un afluente que conduce al glaciar. El estruendo y el latigazo del hielo al romperse llenaron el aire frío. Es el comienzo de una de las dos únicas capas de hielo del mundo, y ha estado allí durante 18 millones de años. Frente al tiempo geológico, 1, 000 años pueden parecer un copo de nieve, pero la UNESCO espera que la cría de ovejas en Groenlandia continúe durante tanto tiempo. El nórdico no logró el 1, 000 años, y la carrera actual solo ha celebrado un siglo, pero Ellen tenía esperanzas:"Estamos a punto de retirarnos de la agricultura y nuestros hijos se harán cargo. Espero que tengan buenas condiciones cuando comiencen. La idea es que la cría de ovejas en Groenlandia debería continuar 1, 000 años a partir de ahora y espero que sea así ".