Tomarás la carretera principal en el norte de Escocia

Tienes apetito por las colinas verdes y divertidas, cabañas codiciadas, tweeds ordenados, y whisky de malta? El colaborador de Natty Fathom, Darrell Hartman, se llena en un viaje de cinco días por el norte de Escocia.

TIERRAS ALTAS DE ESCOCIA - Detesto el golf. Puedo vivir sin tartán. Todavía, Amo las cosas escocesas. El look del guardabosques (jerseys de las Shetland, camisas tattersall, montones de tweed Harris) es un favorito personal, y si Heaven no tiene pesca de malta y salmón, no estoy seguro de que valga la pena el precio de la entrada.

Tengo suerte de tener esposa Dana, que tolera algunas de estas preferencias mías y comparte activamente otras. Y entonces, mientras nos preparábamos para ir a Londres para la fiesta de cumpleaños número 30 de un amigo, estaba más que de acuerdo con que hiciéramos un viaje de cinco días por el norte de Escocia y lo llamáramos una segunda luna de miel.

Llegamos a Inverness una ciudad fluvial de unos 45, 000 personas. De alguna manera conseguimos una mesa junto a la ventana para dos en Castle Tavern, que da al río Ness y tenía una escena de pub más acogedora de lo que podríamos haber pedido un sábado por la tarde, incluso si el pescado y las patatas fritas no eran nada especial.

La verdad sea dicha Estaba impaciente por plantar mis pies en el suelo de las Tierras Altas, y a mediados de la mañana siguiente, estábamos haciendo precisamente eso:subir un 2, Colina de 800 pies llamada Morrone en el extremo sur del Parque Nacional Cairngorms. El primer kilómetro y medio cubierto de maleza dio paso a una tundra color chocolate por encima de la línea de árboles, donde alcanzamos a un caballero que debía tener unos ochenta años, inclinado hacia el viento y caminando con la cuidadosa determinación de una tortuga en ruta hacia el agua.

Nos dejamos caer al abrigo de una torre de radio en la cima, donde varios jubilados disfrutaban de un descanso al sol. Nos sorprendió un poco encontrarnos como las personas más jóvenes en el camino con 20 o 30 años. Se nos ocurrió que un país de caminantes es un buen país para envejecer. más allá de las cabañas junto al arroyo y en la pintoresca ciudad de Braeamar, donde tomamos sidra y cerveza negra y un plato de queso en una especie de lugar atemporal llamado Gordon's Tea Room.

Fue un viaje panorámico de una hora a lo largo de las "carreteras nevadas" de un solo carril del parque hasta nuestro hotel. El Muckrach está en el extremo norte de Cairngorms. Es una bonita conversión de un pabellón de tiro del siglo XIX, equipado con sillas de baño a cuadros y sofás Chesterfield y un par de ganado residente de las Highlands llamado Dougal y Hamish. Pero cuando le pregunté al joven cantinero sobre el whisky local, sugirió Glenlivet y Macallan. Cierto, estas son maltas de Speyside. Pero imagina estar en Jalisco, El corazón del tequila de México, y que su camarero recomiende Patrón con entusiasmo.

Solía ​​disfrutar de los recorridos por las destilerías. Ahora, habiendo hecho media docena más o menos en mi vida, se clasifican como mi forma menos favorita de ganar un trago. Así que en vez, fuimos ahorrando en Grantown-on-Spey ordenado. Dana compró lo que presumiblemente fue una vez el pañuelo de seda de la abuela de alguien; casi demasiado perfectamente Marqué un frasco de aluminio envuelto en tweed Harris. En un aprovisionador de alta gama llamado Elephants In The Pantry, encontramos una malta de Speyside adecuadamente desconocida para rellenarla.

Teníamos grandes esperanzas en nuestro alojamiento para esa noche, Matacaza, una casa de campo bellamente restaurada de 1850 en el lado occidental del parque Cairngorms. Investigando en línea, Dana y yo nos habíamos desmayado con las fotos de sus lanudos pieles de oveja, pisos de tablones, y paleta de pan y crema. Pero las imágenes de Instagram apenas nos prepararon para los olores a hornear. Entramos para encontrar al cuidador, una joven estadounidense llamada Jenny, sacando un bizcocho de limón del horno. Todo fue bastante abrumador de la mejor manera.

Dejamos caer nuestras maletas comí pastel y té recién hechos, y tomé prestadas un par de bicicletas de neumáticos gruesos para explorar las 4, 000 acres. Rara vez he visto kilómetros de muro de piedra tan perfecto. Un schvitz en la yurta de la sauna y una bebida en el salón completaron la rutina previa a la cena. El cocinero, Verdad, servido nabos nuevos en mantequilla y un delicioso cordero asado al jugo. Con nosotros en la mesa de la granja había otras tres parejas:una inglesa, un australiano y un alemán, cada uno en una etapa diferente de la mediana edad e igualmente feliz de estar allí.

Cuando no están de servicio en Killiehuntly, Jenny y Verity viven en un pueblo costero llamado Glenelg. Seguimos su consejo y lo pasamos de camino a la isla de Skye, un recorrido notable por sus lagos parecidos a fiordos y sus ojos llenos de aulagas color azafrán. Con esta ruta pasamos por alto el popular puente de Skye, que une la isla con el continente desde 1995, y llegó a través de anticuado en su lugar. Nuestro pequeño y cuadrado Vauxhall alquilado era uno de los dos coches que teníamos.

los ghillie (Escocés para guía) en Kinloch Lodge, nuestro hotel en Skye, nos estaba esperando cuando llegamos. Su nombre era Mitch, y lucía glorioso en tweed y jirones en tonos musgo. Durante la próxima hora, este elegante ex militar nos acompañó por los alrededores, explicando los múltiples usos de la vegetación local empapada por la lluvia. Hay algas plateadas acolchadas, una alternativa de piel de topo para forrar botas, y pasto de ciervo, lo que lo convierte en una cómoda colchoneta para dormir. Los camareros de Kinloch utilizan mirto de pantano parecido al eucalipto en cócteles y, a veces, también hierba escorbuto. que tiene un toque picante y una dosis de vitamina C. ¿A quién engaño? Es este tipo de forrajeo, no las cosas de supervivencia, eso es más relevante para mí.

Kinloch pertenece a miembros del clan MacDonald, que utilizaba el lugar como pabellón de tiro. La decoración es lo que cabría esperar de los aristocráticos propietarios escoceses. que contrastaba con la elegancia nórdica rústica de Killiehuntly.

Dana se había propuesto como objetivo de viaje evitar incluso una mención de haggis o morcilla, y parecía que lo lograría. En un comedor lleno de retratos donde el personal está mucho más abotonado que la clientela, El chef brasileño Marcello Tully endulza el pescado y la caza escoceses con sabores de lima, Coco, chirivía, y mousse de miel de Pertshire. (Para ver algunas de sus recetas, ven aquí.)

Para el desayuno a la mañana siguiente pedí el kedgeree, una especie de risotto de pescado ahumado que había comido solo unas pocas veces antes. Vino sobre un fragante ladrillo de arroz con azafrán, coronado con motas de perejil y un huevo escalfado. Dana pidió la papilla, que Tully hace con canela, Leche, y azucar, no la sal y el agua de la austera tradición escocesa. Esta no es la avena que le gustaría hacer un hábito. Dana declaró que era el mejor que había tenido.

Sintiéndome un poco pesado manejamos a Carbost, donde la lluvia había obligado a todos a entrar en la Destilería Talisker (ubicación impresionante, espaciosos baños) o el Oyster Shed, donde nos acurrucamos alrededor de un barril de whisky vertical y probamos frutas de mer de la media concha.

Las otras fotos totalmente fascinantes que habíamos visto mientras planificamos el viaje eran las piscinas de hadas de Skye, una secuencia natural de pequeñas cascadas. Decidimos desafiar los elementos y hacer el corto, Caminata de salto de arroyos desde la carretera.

¿Por qué preocuparse por las condiciones al aire libre en Escocia? Mañana nos iríamos; Era ahora o nunca. Empacamos la petaca de tweed y caminamos bajo la lluvia. Realmente amo la mayoría de las cosas escocesas; algunos días, incluso el clima.

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