En la carretera en Tayikistán
A finales de julio de 2012, Se estima que 48 personas murieron en Khorog como resultado de los enfrentamientos entre los rebeldes tayikos y el gobierno. según lo informado por UPI. Como consecuencia, El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido una advertencia de viaje para los visitantes de la zona. Pero cuando Wall Street Journal el editor Dennis Berman y su esposa visitaron la ex república soviética, la suya fue una experiencia completamente diferente de cascadas, dunas de arena, pueblos, cerezas, y una mezcla loca de iTunes.
KHOROG, Tayikistán - Hoy trae el camino. Quince horas agotadoras. De perfecto asfalto, de pequeñas dunas de arena. De caminos goteando rocas por todas partes. De chuletas llenas de agua dulce. De tramos llenos de niños, que aparentemente están preocupados por el tráfico que se aproxima en lugar de otras diversiones.
Nuestro viaje a Tayikistán nos lleva desde Dushanbe, el set de filmación falso de una capital de la era soviética, a Khorog, un centro cultural para el pueblo Pamiri en el sureste. La ruta sigue el río Panj, una torsión, burbujeante cuerpo veloz que separa a los tayikos desamparados de los afganos indigentes de la Edad Media. El río de fondo poco profundo fluye de un marrón blanquecino, casi mezclándose con los marrones, grises hierros, y taupes del terreno a su alrededor.
Con nosotros está Iskander, un guardia bromista de un equipo de baloncesto itinerante de Ismaili, y Nasima, un regordete, estudiante de medicina de carácter dulce con gafas sorprendentemente modernas.
Más restos de la era soviética. Las rocas no rebotan Pobre de mí.
Iskander y yo establecimos rápidamente nuestra admiración mutua por Kobe Bryant, y nos explicó con entusiasmo su papel como estudiante de medicina en Tayikistán. (Diez años de formación; salario, $ 25 por mes.) Tal penuria me parece verdaderamente de otro mundo, cuando calculo que probablemente gaste $ 25 por mes solo en galletas.
Iskander no registra ninguna queja sobre su suerte, ni del calor y el polvo que se acumulan en nuestro Mitsubishi Land Cruiser como algodoncillo soplado a corta distancia.
Lentamente nuestra conversación se desvanece, y el camino y el río, jugando unos con otros como un dúo de jazz bien perfeccionado, tomar el mando. El controlador hojea un cambiador de seis CD y emite una mezcla de iTunes, Estilo de Asia Central:grasiento pop ruso, mítines nacionalistas de Pamiri, Tabla rap india y un número de power-metal afgano pidiendo un "pedazo de paz y un pedazo de amor".
T. es en gran parte silencioso, y no sé en qué está pensando. Parece absorta por el embrague que se aproxima del aire de la montaña y las miradas de los niños vendiéndonos manzanas a lo largo de la ruta. Me imagino a mis primos pequeños, disfrutando de Westchester, hurgando en un plato de sushi o quejándose de que su AIM no funciona.
El pop se apodera del Mitsubishi Pajero. Iskander se pliega perfectamente en el asiento trasero, durmiendo durante más de la mitad del trayecto.
Entonces el terreno parece cobrar vida como si se hubiera colocado una lente de zoom en las ventanillas de nuestros pasajeros. Hay una cascada esparcida sobre el camino, vertiendo una bruma de frío, agua dulce. "Regalo de Dios, " Yo digo, mientras nos acercamos al acantilado.
La niebla y el sol se alinean en el cielo de media tarde. Correr hacia el camino de las cataratas se siente como ser lanzado hacia un arco iris. Es mi momento favorito del viaje, y mientras nos alejamos, benditamente refrescado, Sé que seguirá siéndolo.
Los marrones dan paso a los verdes. Los pueblos aparecen debajo de los árboles y las flores, con agua fácilmente extraída de docenas de arroyos alimentados por la nieve derretida de las montañas de Pamir tan arriba.
Tres niñas pequeñas deambulan por la calzada, llevando cajas llenas de artículos inciertos. Nuestro conductor se detiene y arranca unas cerezas, fresco de los árboles, por 1 somoni (unos 20 centavos). Las chicas parecen eufóricas y T., sus dedos rojos, las unge "las mejores cerezas que he tenido".
La luz del sol comienza a esconderse detrás de los picos que nos rodean. El coche está silencioso excepto por la interminable mezcla de Asia Central. Y a la hora trece, finalmente ha llegado la noche.
Vemos una multitud de hombres obstruir el camino por delante. Mi corazón da un vuelco al principio:¡los talibanes vienen a buscar y matar al judío! - pero su ropa sugiere lugareños. Sandalias fangosas, sombreros de sol sucios, y chaquetas de traje raídas. Llevan largos palos y una misteriosa combinación de palas, escalera, y colchón.
El conductor tiene curiosidad también. Mientras rodamos hasta detenernos baja una ventana y pregunta qué está pasando.
Obtiene una respuesta y Nasima traduce. "Un funeral. Una niña."
Aceleramos y lo último que veo es que los faros de nuestros faros destellan en las cabezas de las palas.
PERO ESPERA, HAY MÁS
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