La vida se trata de decisiones
Comencé 2011 con la intención de asumir un gran desafío en los casquetes polares, los lugares donde ejerzo mi oficio. Bastante, el lugar donde ejercería mi oficio semana tras semana si la financiación y los compromisos en el "mundo real" lo permitieran. Habiéndome reunido con un gran compañero de equipo de años pasados, Andrew Wilkinson, conocido como Wilki, establecemos un plan para desafiar nuestra determinación, aptitud y habilidad técnica. A diferencia de mis expediciones habituales, que se concentran solo en llegar a la meta y no contrarreloj, planeamos hacer precisamente eso:esquiar una ruta establecida e intentar ir más rápido que nadie antes. Nuestra etapa fue el casquete glaciar de Groenlandia y la ruta del glaciar Nagtivit al punto 660, que a lo largo de los años se había convertido en la travesía "estándar" de este a oeste.
El objetivo fueron ocho días y nueve horas increíblemente rápidos para cruzar las 350 millas de glaciares y casquetes polares, subiendo desde el nivel del mar hasta los 8000 pies y volviendo a bajar. Establecido por Odd Harald Hauge y su ferozmente experimentado y talentoso equipo noruego en 2002, teníamos una ardua tarea por delante. En el pasado, el tiempo aceptado para las mejores condiciones, superficies planas y, por lo tanto, las velocidades más rápidas fueron a fines del verano, Agosto o septiembre. Mucho había cambiado entre los primeros cruces rápidos en la década de 1990 y principios de la de 2000, por lo que sabía que tendría que mirar de nuevo la situación y evitar seguirlos como una oveja. El derretimiento en las regiones costeras de la capa de hielo había aumentado enormemente en ese tiempo, causando un gran obstáculo para el viaje rápido con arroyos de deshielo y charcos que bloquean el camino de los esquiadores.
Teniendo esto en cuenta, y habiendo escalado el glaciar Nagtivit dos veces en condiciones primaverales y conociéndolo como la palma de mi mano, Sugerí April. Con Wilki de acuerdo, Nos dispusimos a prepararnos sabiendo que la nieve espesa y un clima más impredecible podrían limitar nuestras posibilidades. Para romper el récord todo tendría que ser perfecto especialmente desde que el "camino de hielo" de 45 millas que las expediciones anteriores habían disfrutado en la costa oeste ya no existía. En los últimos años, se hizo hincapié en la sostenibilidad. Esta vez, tenía que ser a gran velocidad. Las distancias medias diarias tendrían que ser de más de 40 millas; monstruoso teniendo en cuenta la elevación que tendríamos que escalar con trineos a remolque. 
En los primeros días de abril, en el período de vacaciones de Wilki (ahora trabaja como profesor en Berkshire después de muchos años como oficial de la Royal Marines) hicimos la serie de vuelos para llegar a Tasiilaq, Groenlandia. Con suerte, un helicóptero nos llevaría desde allí a Nagtivit al día siguiente para que pudiéramos iniciar el intento de velocidad al nivel del mar. Luego, el clag se cerró ... Durante casi veinte días, la baja presión trajo nubes bajas persistentes y nieve para cubrir las montañas costeras en una capa que hacía imposible cualquier vuelo. Habíamos tomado la decisión de abortar y retrasar la expedición a los pocos días debido a los inevitables tres o cuatro pies de nieve que cubrían la costa y harían imposible avanzar rápidamente. Desafortunadamente, el mal tiempo hizo que tampoco pudiéramos volar de regreso a Islandia, con todos los vuelos cancelados. Estábamos atrapados aunque en un país de las maravillas para el esquí de montaña y la "experiencia ártica" en general. Sin embargo, la novedad se desvaneció, incluso con los cachorros de perros de trineo locales como compañía y como nuestro encarcelamiento se levantó después de casi tres semanas, Wilki y yo nos dirigimos de regreso a Londres con la cola firmemente entre nuestras piernas y nuestras billeteras un poco más livianas. Resultó que la fiebre de la cabaña había llevado a algunos viajes a Tasiilaq.
Se había tomado una decisión, para intentar el cruce en abril. Creo que fue el correcto evitando el derretimiento, pero el sistema meteorológico sin precedentes había marcado un final temprano. Esa otra decisión, posponer, había sido hecho para nosotros.
Sin desanimarse y habiendo realizado considerables inversiones en equipos y seguros, nos reagrupamos para "tomar dos", en la tradicional temporada de velocidad de finales de verano. Aunque estaba preocupado por el derretimiento en la costa oeste, a través de la cascada del glaciar Russell, tenía sentido como un momento para asumir ese objetivo de menos de nueve días. Habría muy poca nieve en polvo en la meseta y, con suerte, no habría sastrugi (crestas de nieve compactas) y esperaba, un poco de nieve en las laderas de los glaciares para rellenar las grietas y derretir los arroyos formados a principios del verano. Esta era la teoría, pero cualquiera con experiencia en lugares salvajes sabe que cada año traerá consigo una nueva caja de desafíos. muchos de ellos inesperados.
Después de unos días de viaje a Islandia relativamente libres de estrés, luego Groenlandia y de un pueblo a otro, Nos dirigimos a Nagtivit en barco. El hielo marino era lo suficientemente ligero en agosto como para permitir el paso de un bote pequeño y así, evitando un costoso helicóptero, nuestro conductor Lars nos llevó a través de los icebergs y la niebla. A una milla de nuestro lugar de entrega, Una ballena minke hizo acto de presencia y nadó con nosotros durante unos minutos antes de sumergirse en las profundidades con un magnífico golpe de su enorme cola. Poco después los colosales acantilados de hielo del glaciar aparecieron a la vista, claramente totalmente seco, es decir, sin capa de nieve. Esperábamos esto para los más bajos, pendientes más cálidas, pero esperaba que en poco tiempo, la capa de nieve suavizaría los baches y las aberturas de las grietas. Nuestras esperanzas fueron en vano. Después de probar nuestra escopeta (para proteger a los osos) y después de casi 24 horas de arduo trabajo a través del laberinto de barrancos, grietas y crestas, estaba claro que la línea de nieve estaba muy por encima de los 1000 m. Nos esperaba una larga subida. Grieta tras grieta fue saltada o puenteada, nunca permitiéndonos tomar un camino ni remotamente recto hacia nuestra meta. Incluso logré caer sin cuerda hasta mis codos a través de un puente que cruza una grieta. Incapaz de moverse sin caer en el abismo de 100 pies de profundidad, Esperé una cuerda de Wilki para poder trepar. 
Luego llegué a otro punto de decisión. El glaciar nos había estado llevando hacia el norte y nuestro punto final al otro lado de la capa de hielo estaba casi al oeste. En algún momento, tendríamos que doblar hacia el oeste, pero hacerlo demasiado pronto y nos encontraríamos con una corriente interminable de campos de grietas. Pensando que habíamos limpiado lo peor del hielo malo, habiendo tardado casi dos días y tras un par de callejones sin salida, Decidí empezar a girar hacia el oeste. Una mala llamada. Era un poco demasiado temprano y volvimos al hielo malo que arrastramos. Se necesitarían otras doce horas para llegar finalmente a la meseta plana del casquete glaciar. La línea de nieve había estado por encima de los 1200 m de altitud, increíble, pero ahí estaba.
Sabiendo en el fondo que nuestras posibilidades de récord eran escasas, sin embargo, esquiábamos como derviches hacia el oeste. Esquiamos de 13 a 16 horas al día, durmió tres o cuatro horas y en cuatro ocasiones ni siquiera montó la carpa por la noche, en lugar de vivir al aire libre en la fría oscuridad.
Esperando encontrar la cascada de hielo y el derretimiento y las grietas que la acompañan una vez más en el glaciar Russell, No podríamos haber predicho nuestra primera "grieta" en la superficie de la capa de hielo a ciento veinte kilómetros del final. Cuarenta o cincuenta tal vez, pero ochenta? Mirando las líneas negras en la nieve con una abrumadora sensación de pavor y sabiendo en parte lo que estaba por venir, tiramos.Habiendo dormido muy poco durante días y piernas que ya habían atravesado casi trescientas millas, el descenso fue una tortura para la mente y el cuerpo. Derretir piscinas; derretir ríos de treinta pies de ancho y tres pies de profundidad con fuertes corrientes. Campos de grietas de veinte millas de largo y con grietas de cinco a quince pies de ancho colocadas a intervalos de veinte pies. No tenían puentes de nieve que nos permitieran cruzar y, en cambio, tuvimos que saltar a través de los huecos más factibles solo para ganar unos pocos metros. Finalmente, Wilki y yo habíamos visto el área de tierra a la que apuntamos y desde un punto alto de hielo, visto la ruta hacia abajo durante las millas restantes.
Habíamos llegado a nuestro punto crucial:el punto en el que necesitábamos hacer una llamada. Esta vez, era un equilibrio entre nuestro orgullo y nuestra supervivencia. El terreno que tenía delante se veía aún peor. Cada grieta que saltamos involucró un acto de fe y luego una carrera desesperada por el otro lado para tratar de evitar que los trineos se hundieran e invirtieran, haciendo que el proceso de sacarlos sea aún más difícil. En lugar de cuarenta millas por día, estábamos a cien metros por hora. El récord se ha ido y habiendo esquiado muy rápido y satisfaciendo 330 millas en menos de doce días (la mayoría de las travesías demoran entre 22 y 30 días), Decidimos, en aras de la autopreservación, trasladar nuestra camioneta en helicóptero a nuestra ubicación actual. Con mucha suerte en la programación y trabajo duro de nuestro equipo local y de la empresa de alquiler, un Eurocopter llegó tres horas después. Mientras despegamos y volamos sobre el hielo restante, nos quedamos boquiabiertos. Habíamos tomado la decisión correcta:era intransitable.
