Tíbet bajo China
Tuve que admitir esta no era exactamente la Lhasa que tenía en mente cuando estaba planeando mi visita al Tíbet.
Me había atraído aquí, a lo que ahora se conoce oficialmente como la "Región Autónoma del Tíbet" y parte de China, por la idea de paisajes remotos y áridos en la alta meseta tibetana; sombrío y de alguna manera inquietantemente hermoso. Me sedujo la idea de la fascinante cultura budista, de altos monasterios encaramados en acantilados rocosos, espolvoreado de nieve y con vistas a impresionantes extensiones de llano, terreno seco. Imaginé el olor a incienso en el aire, el sonido de los monjes cantando, la idea de una existencia pacífica para quienes practican el budismo, y anhelaba ver la vieja cultura ... antes de que se desvaneciera por completo.
Por mucho que estuviera ansioso por ver todo esto, También estaba muy consciente de la ocupación china allí, y tenía mucha curiosidad por ver la realidad de lo que ahora es el Tíbet chino moderno.
Para entrar en el Tíbet, el gobierno chino requiere que vayas como parte de un grupo turístico, y los periodistas harían bien en no ser honestos sobre su profesión cuando soliciten ingresar a la región. Nuestro guía nepalí ya había incluido mi profesión en el formulario que debía completar como "enfermera", y después de enterarse de que pueden entrar más periodistas en Corea del Norte que en el Tíbet, Estaba más que feliz de continuar con la mentira.
Después de salir de Nepal, nuestra ruta nos llevó desde Lhasa, a Gyantse, Shigatse, Sakya, Nyalam, y finalmente el Parque Nacional del Everest antes de cruzar la frontera de regreso a Nepal. Para visitar cualquier lugar fuera de Lhasa, necesitábamos solicitar permisos antes de viajar a cada destino, entregando nuestros pasaportes para el proceso cada vez. La estricta burocracia se sintió en marcado contraste con la amplia y salvaje meseta tibetana.
Lhasa se sentía como cualquier ciudad china moderna; Grandes letras chinas dominaban las señales de tráfico y los letreros de las tiendas, con escritura tibetana mucho más pequeña debajo. Sin embargo, Lhasa se sintió inmediatamente mucho más opresiva que Beijing o Shanghai. Las carreteras anchas, suaves con asfalto nuevo, lo llevan a la ciudad, con grandes vallas publicitarias que venden refrescos y champú (todo en chino, por supuesto), y de nueva construcción, vacío, edificios de gran altura estaban expectantes e imponentes, esperando que llegue su nuevo arrendamiento chino. 
Al contrario de la impresión de una antigua Lhasa que tenía en mi mente, la Lhasa moderna se extiende en todas direcciones; sin embargo, este nuevo desarrollo, aún en construcción, esta vacio. Complejos enteros, brillante y nuevo, son como espeluznantes pueblos fantasmas en las afueras de la ciudad. Parece muy claro que la población de esta antigua ciudad pronto aumentará con cientos y miles de nuevos colonos chinos.
Por supuesto, todavía existe algo de la antigua Lhasa; monasterios y templos en el Tíbet son, por supuesto, un gran atractivo para los turistas. Hay diez en Lhasa y sus alrededores, y otros monasterios impresionantes en todos los demás destinos que visitamos, con la excepción de Nyalam.
Aunque la edad y la historia de los monasterios fueron fascinantes, las cámaras de seguridad un tanto imponentes que parecían estar por todas partes una vez que sabías vigilarlas, le quitaban algo a la atmósfera del lugar. Este fue un tema recurrente en todos los lugares a los que fuimos; Cada monasterio que visitamos contenía numerosas cámaras de seguridad tanto por dentro como por fuera, sin excepción. Incluso el monasterio de Rongbuk, con una ubicación impresionante con una vista magnífica de la cara norte del Monte Everest en el Parque Nacional del Everest, tenía una cámara de seguridad visible al entrar, e indudablemente había más en el interior. En el camino que conducía a él había una pequeña estación militar con un tanque estacionado afuera. Quitó un poco de la tranquilidad de los impresionantes alrededores.
Se sabe que los monjes tibetanos se encuentran entre los más políticos del pueblo tibetano, y así los monasterios son vigilados de cerca. Tan de cerca De hecho, que algunos policías se disfrazan de monjes para poder vigilarlos más de cerca. A la mayoría de los monjes "reales" no se les permitió continuar su búsqueda de ser monjes debido a las restricciones chinas. dejando los monasterios restantes (muchos de los cuales fueron destruidos) en gran parte vacíos y, a menudo, se sienten más como museos que espirituales.
Conventos de monjas, en la otra mano, son monitoreados menos de cerca. Visitar el convento de monjas de Ani Tsankhung en Lhasa me proporcionó el tipo de experiencia que esperaba de los monasterios; las monjas daban la bienvenida, permitiéndonos sentarnos con ellos mientras cantaban, bondadosamente ofreciéndonos comida, y afortunadamente, No vi cámaras de seguridad.
En el centro de la ciudad de Lhasa, La plaza Barkhor ofrecía un vistazo de cómo era la vieja Lhasa. Ahora accesible solo a través de los puestos de control de la policía, pasar a través de detectores de metales y su bolso a través de un escáner, esta plaza ha estado cerrada tras las protestas tibetanas de 2008.
La plaza, un destino turístico popular, Tiene una fuerte presencia policial. Los oficiales desfilan con ametralladoras en exhibición, y había una armadura muy pesada, gigantesco vehículo militar, algo que parecía un cruce entre un Hummer y un tanque, con lo que parecían lanzacohetes, aparcado no lejos del palacio de Jokhang. 
Nos encontramos con varios tibetanos mayores alrededor del palacio de Jokhang, continuar con sus tradiciones y adorar libremente; a no ser que, por supuesto, eligen adorar al Dalai Lama, que es ilegal en el Tíbet ocupado por China. En lugar de, deben adorar al Panchen-Lama designado por los chinos. Después de los 60 años, Los tibetanos pueden adorar libremente en los monasterios, y se les permiten pasaportes. Tibetanos menores de 60 años, sin embargo, no se les permite un pasaporte, y aquellos que tienen trabajos en el gobierno no pueden adorar en los monasterios.
Los tibetanos que conocimos en la plaza eran cálidos y amables, y estaban felices de que les tomaran fotografías siempre que les mostrara la imagen en la pantalla LCD. Cualquier discusión sobre la ocupación china no fue un problema, ya que no podían hablar inglés. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de que un par de policías estaban parados a poca distancia, vigilando el intercambio de comunicaciones.
Nos habían aconsejado no hablar con el pueblo tibetano sobre la ocupación, ya que podría ponerlos en riesgo. Tuvimos mucha suerte entonces, que nuestra guía tibetana consideró importante transmitir la realidad de la situación siempre que tuviera la oportunidad. Por su protección, No la nombraré pero se referirá a ella como "nuestra guía".
La suya es una historia triste y preocupante, aunque quizás no sea inusual para un tibetano.
Con solo seis años, sus padres hicieron arreglos para que la sacaran clandestinamente del país. Se escondió durante la noche en una cueva en el Himalaya en la frontera con Nepal. antes de cruzar la frontera y finalmente viajar a la India, donde hay una importante población de refugiados tibetanos. Trece años después, El gobierno chino se puso en contacto con ella y le dijo que si no regresaba, su familia, que trabajaba en el gobierno, perdería sus trabajos. Sus posibilidades de poder volver a trabajar después de eso eran tan poco probables que ella regresara al Tíbet, donde fue encarcelada durante un mes por no tener el papeleo correcto.
Ella ahora ha estado en el Tíbet, e incapaz de salir, durante los últimos diez años. Todos los meses, durante ese tiempo, debe ir y registrarse con la policía. ya que su nombre ha sido incluido en la lista negra por haber salido del país.
Ella confesó que estar en Lhasa la ponía nerviosa, y se sintió más cómoda contándonos más después de que dejamos la ciudad. "Hay una cámara en el vehículo, "Ella explica sobre el vehículo en el que viajamos, "Y graba sonido, así que no puedo hablarte de nada allí. Pero cuando estamos fuera de la ciudad en algún lugar más tranquilo, Te diré más ".
Para cuando dejamos la ciudad Estaba más que listo para escapar del constante murmullo de la modernidad y viajar a lo más antiguo, Paisajes más tranquilos. Estaba consternado porque tomó más de una hora antes de que cualquier signo de nueva construcción finalmente diera paso a un paisaje tranquilo y abierto.
Los caminos de vez en cuando pasaban por pequeños pueblos, y las casas al borde de la carretera parecían nuevas y en buenas condiciones. Cada casa en cada ciudad por la que pasamos tenía una bandera china roja en el techo, revoloteando en el viento seco. “Las casas nuevas que dan a las carreteras son una fachada, ”, Explicó nuestro guía más adelante. "Se han construido recientemente para los turistas que pasan". 
Ofreciendo un contraste muy bienvenido con la capital del Tíbet, el desarrollo aún no había tocado todas las partes de la ciudad de Gyantse, nuestra primera parada fuera de la ciudad.
Gyantse Dzong, construido en 1390, parece que ha crecido directamente de la ladera rocosa, presidiendo tanto el antiguo como el nuevo Gyantse. En esta ciudad todavía se pueden encontrar restos del antiguo Tíbet, y tuve la suerte de ver una de las calles más antiguas de Gyantse que aún no se había hormigonado nuevamente. Si también quieres verlo así, sería mejor reservar su viaje lo antes posible, ya que lo más probable es que no permanezca así por mucho más tiempo.
Por la calle vieja las vacas fueron atadas afuera de las puertas de entrada, ya que el piso inferior de las casas tradicionales tibetanas se deja específicamente para sus animales. Cachorros y perros callejeros deambulaban tranquilamente por la tranquila calle, esparciendo el heno debajo de sus garras, y el relativo silencio fue roto solo por el cierre de una puerta chirriante, o el mugido ocasional de una vaca.
Fue en esta calle donde tuve la suerte de ser invitado a la casa de una señora que vivía allí. Pasé nerviosamente junto a su gran vaca, que no estaba muy interesada en que entrara en su casa. La casa era más grande de lo que esperaba con una habitación un santuario dedicado al Penchan-Lama. Por supuesto, este sería un santuario para el Dalai Lama, si fuera legal.
Más tarde, cuando tuvimos un momento de tranquilidad, nuestro guía explicó que todos los meses la policía revisará las casas de todos los tibetanos, y esto puede ser en cualquier momento del día o de la noche, "Incluso me pasó una vez a las 2 de la mañana, " ella dijo. La policía entrará a la casa y comprobará si hay signos de algo político, y significaría arresto si se encontrara alguna imagen del Dalai Lama.
Mucho de lo que describió sobre la vida de un tibetano en el Tíbet me sorprendió, pero en nuestra última noche con ella en el pobre pueblo de Nyalam, La presioné para que nos contara todo lo que pudiera. "Te veré en el hotel, " ella dijo, como estábamos en un pequeño, restaurante familiar, "Y puedo decirte más entonces".
Resultó que todos en la gira estaban interesados en escuchar lo que ella tenía que decir, y nos reunimos, envuelto en nuestros gruesos abrigos y guantes, en las camas de la destartalada habitación del hotel para escuchar la historia bastante macabra antes de dormir que tenía que contarnos.
“Después del levantamiento, personas fueron arrestadas y no regresaron en años, " Ella explicó. "Cuando regresaron, sus personalidades eran diferentes ". ¿Diferente? ¿Fue un lavado de cerebro? ¿Nos preguntabamos? Nuestro guía continuó, “Tenía un amigo que era monje, y cuando regresó fui a visitarlo. Era diferente cuando regresó. No pudo hacer nada; tuvo que ser alimentado con cuchara, y él simplemente iría al baño donde estaba sentado. Creo que le habían puesto una inyección y lo cambió ". La idea de que el gobierno chino administrara lobotomías químicas a los tibetanos que estaban activos en el intento de mantener su estilo de vida era profundamente inquietante. y al día siguiente, mientras conducíamos por la carretera de la amistad, impresionantes vistas de lo dramático, Himalayas cubiertos de nieve que se elevan a nuestro alrededor, Me sentí algo aliviado de regresar a Nepal.
Me despedí de nuestro guía antes de cruzar el puente hacia Nepal. "¿Me puedes meter en tu bolso?" bromeó mientras me despedía con un abrazo.
Me gustaría saber algún día que pudo regresar a la India, que ella sintió que era su hogar, esencialmente habiendo crecido allí. Pero hasta que las cosas cambien drásticamente en China, nuestro guía no tendrá más remedio que permanecer en el Tíbet; una prisionera en su propio país en rápida transformación, donde a los niños tibetanos se les enseña chino como su primer idioma, observando cómo su cultura se desvanece en las páginas de los libros y las imágenes de las películas.
