Sitka a Hoonah
Hace siete años, mientras remaba en el mismo tramo de costa, lo que ahora es la costa exterior del sureste de Alaska, Estaba seguro de que se habían estrellado contra las rocas. Remando con un compañero algo involuntario a fines de septiembre, corrimos entre tormentas y esquivamos enormes olas en los arrecifes de la costa. siempre en busca de agua protegida y temeroso de intentar aterrizar en cualquier lugar de la costa expuesta. Me imaginé que los pequeños botes de madera con extranjeros ingenuos no serían rival para un lugar así. En cuanto a nuestra variada tripulación de dos, hicimos con éxito el viaje de Sitka a Hoonah ese año, pero mi compañero remero se negó a volver a navegar en kayak conmigo.
Desde entonces, “Sitka to Hoonah” se había vislumbrado en mi mente como la última aventura en kayak del sureste de Alaska. Lejos de los famosos glaciares, cruceros, y aguas protegidas de los fiordos de Alaska, ofreció un verdadero viaje por el desierto, con todas las condiciones salvajes que el Pacífico norte tenía para ofrecer. Este verano, Hice planes para volver con el fotógrafo Daniel Fox, y Debbie Hingst, mi amigo y ex alumno de kayak. Debbie descubrió el kayak más tarde en la vida, pero lo persiguió con la misma determinación que le sirvió como piloto de monte y enfermera de salud pública en el monte de Alaska. Había progresado bien y estaba dispuesta a superar sus límites.
Nuestro viaje cubriría 140 millas en 11 días, con logística de transporte en ambos extremos proporcionada por los transbordadores de la Alaska Marine Highway, la principal fuente de transporte para las personas en esta parte del mundo. Haríamos un recorrido a través de islas grandes y pequeñas, siguiendo la costa exterior de las islas Chichagof y Yakobi hacia el norte hasta Cross Sound, luego dirígete a las aguas interiores del estrecho helado, antes de llegar al pueblo nativo Tlingit de Hoonah. 
Tiempo lo es todo. El verano de 2013 será recordado durante mucho tiempo en el sureste de Alaska como uno de los más benignos de la historia. Temperaturas cálidas prevalecían vientos suaves y mares tranquilos. Comenzamos nuestro viaje en Sitka y pasamos por la isla Kruzof, donde pudimos ver por primera vez a los legendarios osos pardos de la zona. en este caso, una cerda y un cachorro alimentándose en las olas en una hermosa playa de arena en Sea Lion Cove. Agosto en el sureste de Alaska es una época de increíble generosidad. Las cinco especies de salmón del Pacífico están regresando a sus zonas de desove en arroyos a lo largo de la costa. Esto trae a los osos pardos costeros, más abundante en estas islas que en cualquier parte del mundo. Han estado subsistiendo a base de plantas y moluscos durante la mayor parte del verano y están más que listos para obtener algunas calorías reales antes del largo invierno del norte. Las sobras que dejan atrás son arrastradas al bosque y masticadas por águilas calvas, nutrias de río, cuervos y comadrejas. Los trozos más pequeños se descomponen y llevan los nutrientes del océano al bosque, preparando el escenario para las futuras generaciones de alevines de salmón. Aquí la telaraña de la vida se desarrolla ante tus ojos. Con condiciones tan tranquilas, nuestro grupo pudo explorar gran parte del área que generalmente está fuera de los límites debido al clima. Remamos lejos de la costa hasta las islas White Sisters, una colonia para el león marino de Steller. Cuando llegamos a las islas, Daniel se acercó sigilosamente para tomarse una foto y obtuvo más de lo que esperaba:una fiesta de bienvenida de 30 de los tipos grandes y ruidosos salió para mostrarle a qué huele el aliento de los leones marinos (no es bueno, natch). Una ballena minke apareció a pocos metros de nuestros kayaks y somormujos, mérculos y araos eran compañeros constantes. Continuando hacia el norte aprovechamos el escaso oleaje y los vientos suaves para remar dentro de espectaculares cuevas marinas y arcos. Encontramos un orificio de ventilación que brotaba de una grieta en los acantilados y apretamos nuestros botes lo suficientemente cerca para que se enfriaran los golpes de la manguera contra incendios de la naturaleza. ¿Refrescarte en un espiráculo? ¿Remar por cuevas marinas? ¿Era esto Alaska o México?
Cuando llegamos a Cross Sound y comenzamos a hacer nuestro camino hacia las aguas interiores, las ballenas jorobadas se unieron a nosotros. Las fuertes corrientes generadas por los enormes intercambios de mareas en esta parte del mundo traen fitoplancton y zooplancton del Golfo de Alaska. A su vez, atraen una gran cantidad de pequeños peces plateados:arenque, capelán y sandlance. Lo sabíamos cuando remamos sobre una escuela de capelán en particular. Extrañamente, los pececillos plateados desprenden el inconfundible olor a pepino. Atraído por los enormes bancos de peces carnada, las ballenas jorobadas pasan el verano en este buffet muy productivo, atiborrándose en preparación para el regreso a las zonas de reproducción invernal en Hawai. Los sonidos de la brecha en la distancia, bofetadas en la cola, La alimentación de estocadas y la simple respiración se convertirían en la banda sonora de la segunda mitad del viaje. 
Esas mismas corrientes que alimentan a las ballenas contribuyen a la práctica de grandes habilidades. Las islas Inian son la puerta de entrada entre el Pacífico abierto y los fiordos interiores, por lo que una gran cantidad de agua pasa a través de ellos con cada cambio de marea. En un canal conocido como Mosquito Pass, encontramos otra zona de recogida de leones marinos. Decenas de ellos jugaban en las corrientes saltando en grupos como un equipo de natación sincronizada de leones marinos. Mientras miramos la corriente en el canal entre las islas siguió construyéndose con la marea hasta que fluyó como un río fuerte, completo con bañeras de hidromasaje y ondas estacionarias. El hecho de que fluía desde el océano en lugar de salir hacía que fuera el momento y el lugar perfectos para empujar un poco las cosas. Decidimos cruzar en ferry. Daniel fue el primero y luchó duro para llegar a la seguridad de las aguas tranquilas del otro lado. Entrené a Debbie, que estaba comprensiblemente nervioso dada la corriente y los enormes leones marinos despedazando salmones en el remolino junto a nosotros. A mitad de camino nos dimos cuenta de que no lo lograríamos y grité que deberíamos dar la vuelta y tomar la corriente de regreso a un lugar seguro. Una fuerte línea de remolino atrapó su bote y así Debbie era parte de un club de natación de leones marinos. Se mantuvo fresca y se aferró al bote y rema hasta que pudimos alcanzarla. Los leones marinos observaron con claro interés cómo rescatamos a Debbie y nos recuperamos. Vistiendo un traje seco, ella no estaba peor para el desgaste y pronto nos reímos y revivimos la prueba una y otra vez.
La comida estaba por todas partes. Agosto es el mejor momento de cosecha en el norte, y los kayakistas con mentalidad de subsistencia pueden hacerlo bastante bien. Complementamos nuestras comidas con setas y bayas comestibles, y buscaba lapas en la zona intermareal. Un señuelo arrastrado en una línea de mano desde los kayaks proporcionaba un sabroso pez de roca negro cada vez que entraba al agua. Por las tardes nos tumbábamos en perfectas playas de grava junto a una pequeña fogata y miramos el cielo, ahora empezando a oscurecer realmente después de los largos días del verano del norte, con la esperanza de ver la aurora boreal.
En la última noche de nuestro viaje, una brillante puesta de sol iluminó las montañas Fairweather sobre Icy Strait. De nuestro campamento, enclavado en un parche de fresas maduras y nagoonberries, Contemplamos el océano cristalino, dorado y rosa brillante. Recordamos lo perfecto que había sido el viaje en todos los sentidos. Como si fuera una señal una manada rara de orcas pasó, enormes aletas dorsales que se arquean hacia arriba y hacia abajo bajo la puesta del sol. Volví a pensar en los marineros rusos del siglo XVIII. Tal vez no les pasó nada malo, sin olas aplastantes, sin corrientes de resaca mortales, sin nativos desagradables. Tal vez simplemente se enamoraron de este lugar y decidieron que la vida en la costa en esta tierra generosa era mucho mejor que el barco. Si es así, ¿quién podría culparlos?
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