Cruzando Islandia

Inicio en falso

Tres días después de aterrizar, estaba de pie con Remi mirando el polvo que se depositaba en una carretera vacía. Nuestro ascensor que habíamos enganchado a la esquina sur en Kötlutangi se había ido, estábamos solos. Extendiéndose ante nosotros, una extensión increíblemente plana de ceniza negra como el carbón contrastaba con la exuberante vegetación primaveral de las Tierras Altas de Escocia. Con cada paso hacia la costa, una bocanada de lo que era recientemente la cima de Eyjafjallajokull llenaba el aire alrededor de nuestros pies, la ceniza cambiando de negro a dorado bajo el sol inquietante de Islandia.

Fue a principios de junio el verano estaba sobre nosotros y ansiosos por caminar como estaba planeado. Remi y yo habíamos decidido comenzar nuestro viaje a pesar de los consejos locales de que una temporada fría podría causar dificultades tierra adentro. Ingenuo ... quizás, pero nos sentimos en forma y confiados. Poco sabíamos que se convertiría en la primavera más fría que Islandia había experimentado en 59 años.

Con la ansiosa primavera en nuestro paso cargado con paquetes que pesaban cerca de 30 kg, dejamos el Atlántico y comenzamos a dirigirnos hacia el noroeste. Para evitar cruzar un glaciar, haríamos una caminata de 50 km a lo largo de la carretera Ruta 1, dura y castigosamente recta, que circunnavega el país. luego giraríamos tierra adentro en la hermosa cascada de Skogarfoss y hacia el interior árido.

Así que durante dos días caminamos con dificultad por el camino, con un paquete pesado golpeando mis pies en el duro alquitrán, pronto comencé a desarrollar enormes ampollas, Me dolían los músculos y con una ráfaga rugiente de camiones rociadores mojados nos ahogaba al pasar. No podía esperar a dejar el rastro y adentrarme en la naturaleza. ¡Al final! Una cortina de 60 m de color blanco puro cayó en picado desde los acantilados cenicientos de gárgolas que se extendían por delante, ¡Habíamos llegado a la cascada de Skogarfoss! Dejando caer las mochilas y subiéndonos a dos lavabos al aire libre, empapamos nuestros pies en el agua sulfurosamente cálida para las miradas desconcertadas de muchos turistas. Con una última mirada hacia atrás para despedirnos del camino comenzamos a ascender, al interior vamos! Avanzando hacia un paso de montaña, nuestro sendero siguió a lo largo de profundos desfiladeros que, esculpidos por tremendos glaciares, estaban cubiertos de cojines de musgo de un verde luminoso. veteado de una rica naranja de hierro y rugió con un estruendo bajo. Para mi alivio, el estruendo no fue el de la ruina volcánica inminente al estilo de Hollywood, sino el de colosales cascadas que caían en cascada hacia los abismos de abajo.

Al llegar al collado, experimentamos por primera vez el clima esquizofrénico de Islandia, En cuestión de minutos, el día todavía cálido se convirtió en un fuerte vendaval. Golpeados por el granizo y contra el viento ensordecedor, nos inclinamos hacia adelante y comenzamos a descender. A través de la tormenta, una extraña colina pequeña y de colores vibrantes se alzaba orgullosa contra la nieve, al principio pensé que era una niebla que soplaba rápido desde su cima. Me equivoqué ... ¡la montaña estaba caliente! Entre grietas en los cerros rojos, rocas amarillas y púrpuras, un brillo rojo intenso se elevó hacia arriba contra los elementos, esta era la montaña de 6 meses llamada Modi. Nombrado en honor al hijo del dios nórdico Thor en el reflejo del valle de abajo (Þórsmörk ... Thor's Valley), la colina sin pretensiones era uno de los lugares más jóvenes de la tierra. Doblado contra el viento, Remi y yo nos paramos en su cima, ¡Bajo nuestros pies retumbó! No hace falta decir que después de tomar nuestras mochilas nos fuimos apresuradamente.

Finalmente, en el refugio del propio valle de Þórsmörk, el clima volvió al estado de tranquilidad que experimentamos esa mañana. La luz dorada encendió las últimas cortinas de lluvia que quedaban y los preciosos rayos del sol calentaron nuestro equipo de remojo. para mi alivio, mi saco de dormir casi se seca antes de acostarme. Prometí a partir de entonces SIEMPRE doble bolsa seca.

Al entrar en el mundialmente famoso sendero Laugarvegur, todavía teníamos la confianza de que podríamos continuar a pesar del clima. Vadeando a través de ríos crecidos de agua helada y limosa, caminamos hacia el interior. En esta época del año, el sendero normalmente popular lo dejamos casi para nosotros. Nos pasaron dos grupos mientras caminábamos ... ambos se habían vuelto. La razón por la que pronto se hizo evidente, A 15 km del valle de Þórsmörk nos enfrentamos a un torrente intransitable, un tremendo rápido que hirvió y espumó airadamente se cruzó en nuestro camino. No había forma de evitarlo ni siquiera en camión. Parecería que el consejo local había sido correcto.

Mojado, fríos y desanimados, dimos la vuelta y caminamos de regreso hacia la costa. Prometimos regresar en un mes cuando, con suerte, el deshielo se hubiera calmado. Para mantenernos ocupados y familiarizarnos con el paisaje y el clima de Islandia, Remi y yo esperamos haciendo autostop por Islandia, explorando la costa y las montañas y aventurándose en los remotos fiordos occidentales.

Mediados de Julio, rebotando en la parte trasera de un jeep 4 x 4 miré por detrás de las polvorientas ventanas. En la distancia, los conocidos picos irregulares e imponentes en la cabeza de Þórsmörk surgían de los glaciares. Al cruzar los ríos intrincadamente trenzados que fluían de los últimos restos del deshielo estacional, fue reconfortante ver una clara diferencia con lo que habíamos visto un mes antes. El agua estaba baja ¡Se acabó la espera! En el fondo estaba emocionado y nervioso esta vez sabía más qué esperar del interior islandés, pero una vocecita gritó "¿y si volviéramos a fallar?"

Sendero Laugavegur

Habíamos dividido nuestro cruce en etapas dividido por tres puntos de reabastecimiento donde las raciones se habían enviado en autobuses locales. El primero nos llevó de la costa a Landmannalaugar, que teníamos medio completado en nuestro primer intento, los segundos 11 días después en Askja y nuestro reabastecimiento final fue el lago Myvatn en el norte… el jonrón. De vuelta en el sendero Laugarvegur, ahora relativamente concurrido, nos unimos a excursionistas ansiosos a través de las extensiones de ceniza, alrededor de cañones y a través de ríos ahora poco profundos. Al cruzar donde nos habían detenido antes, sentí una sensación de logro a pesar de que nuestro viaje apenas había comenzado. Más adelante, altas montañas en forma de cono perfectamente coronadas desde el desierto, mi chid interior gritó “¡¡¡MIRA !!! Volcanes de la vida real !! " Parecían dibujos animados. Acampando en un musgo verde oscuro, miré con atención mientras el sol de medianoche iluminaba la cima con un naranja ardiente, con una pequeña nube encima imaginé con una sonrisa que se estaba produciendo una erupción. La mañana siguiente trajo vistas igualmente impresionantes, jadeando y resoplando, lentamente subimos por las empinadas laderas de riolita para ser recompensados ​​con un paisaje perfecto de pintura en colores pastel. Como una pintura, la tierra multicolor esculpida por la lluvia y el viento parecía de otro mundo. Entre los empinados valles en forma de V, la bocanada ocasional de vapor se elevaba en el aire quieto de los manantiales burbujeantes. Los arcoíris enmarcaban la vista por delante, la miríada de colores inspiraba cada paso. Detrás de cada esquina aguardaba una nueva y emocionante maravilla, ya sea la niebla humeante que se eleva desde los estanques azul celeste, chorros de agua hirviendo furiosamente desde grietas profundas o gorgoteos de barro burbujeante que caen suavemente. El aire era rico y lleno de azufre, proporcionó una excusa de alivio después de las porciones dobles de Chili con carne la noche anterior.

Descendiendo de los valles, cruzamos los últimos restos de nieve invernal que todavía estaba teñida de negro por los escombros de la erupción. tejió entre campos relucientes de obsidiana y trepó por el último campo de lava hasta el campamento. Desde Þórsmörk, a Remi y a mí solo nos llevó dos días completar el sendero de 55 km, un día más rápido de lo que se describe en los folletos locales, dio un impulso necesario de confianza después de nuestro fracaso inicial. Al llegar a la colorida ciudad de las tiendas de campaña, sin embargo, solo tenía una cosa en mente ... un baño en las aguas termales.

Interior islandés

Dejar el bullicio vibrante de la ciudad de las tiendas de campaña por las tierras altas del interior es como atravesar mundos diferentes. En solo un día caminando ya no estábamos rodeados de excursionistas, ya no pisaba arcillas de colores y ya había empezado a añorar la vegetación verde. Un mundo árido y desolado de ceniza y arena, solo las flores alpinas más endurecidas y los líquenes se aferran a la vida detrás del precioso refugio que se puede encontrar entre las rocas destrozadas por la escarcha. El interior de Islandia realmente se sintió como caminar sobre la luna. Con los paquetes rellenados durante los siguientes 11 días, nuestro ritmo se había ralentizado con el peso extra. Siguiendo el rastro polvoriento de la "autopista" F26, mis piernas ardían mientras caminaba penosamente a través de dunas de arena suave arrastradas por un viento en contra constante. Con un paisaje vacío frente a mí, en cambio, llené mi mente con pensamientos de cálidos fuegos, cenas asadas y recuerdos felices de la infancia. Algunos días, la lluvia torrencial se derramaba implacablemente en nuestros rostros, con los dientes apretados (literalmente… había cenizas por todas partes) continuamos caminando contra los elementos.

En el horizonte, un pequeño pico prometía nuestra ruta alejándonos del F26 y fuera del camino. Nuestro plan inicial había sido aventurarnos más allá del glaciar y descender a un pequeño valle más allá, sin embargo, la erupción subglacial de Grimsvotn había inundado toda la llanura, en su lugar, seguiríamos al oeste del glaciar y bordearíamos las montañas hasta Askja.

Casi exactamente a mitad de camino a través de Islandia nos habíamos aventurado en las partes más remotas del país, la vista de un solo pájaro marrón revoloteando fue suficiente contacto para hacer que Remi saltara varios cientos de metros con deleite. Aquí estábamos solos solo el ocasional y raro 4 x 4 se aventuraría a pasar por esta carretera árida. En un descanso bajo la lluvia nos detuvimos y montamos carpas, cuando comencé a levantar grandes rocas para anclar mis líneas de hombre en la arena suave, un sonido repugnante rompió el silencio. La tienda de Remi se había partido casi a la mitad, ¡Una brecha gigantesca que abre su casa desnuda a los elementos! Maldiciendo en voz alta y mirando al horizonte se acercó un frente meteorológico, con viento en aumento y lluvias en el camino, ¡Tuvimos que encontrar una reparación rápidamente!

Con poco equipo de costura o material de parche, improvisamos una solución a partir de la huella de mi tienda. Perforados en las esquinas y recortados sobre la carpa rota con mini-caribineros, cargamos la lona con grandes rocas. No era elegante ni sofisticado pero con suerte funcionaría. Esa noche volvió la lluvia. Con una sonrisa de deleite, Remi salió de la tienda a la mañana siguiente. estaba seco! No estoy seguro de cuánto duraría la reparación, Decidimos continuar con nuestro arreglo de lona. Dejando la carretera bajo la lluvia pasamos por una mala visibilidad en el GPS, lectura de mapas vaga y muchas conjeturas. Después de la cuarta noche de viento y lluvia, la tienda de Remi finalmente se rindió. Durante el resto del viaje nos vimos obligados a compartir mi tienda de soltero, En el lado positivo, con dos de nosotros hacinados dentro, hacía un poco más de calor por la noche.

Todos los días nos arrastrábamos desde la cálida comodidad de nuestros sacos de dormir y nos poníamos ropa fría y húmeda, el clima parecía implacable e implacablemente húmedo y un viento fuerte soplaba frío desde el glaciar Vatnajokull. Volviendo al F26 por detrás de un cartel que decía satisfactoriamente “INTRASIBLE”, nos regocijamos. ¡Askja estaba a solo unos días de distancia!

Bordeando el glaciar Vatnajokull, apuntamos a un pico en el mapa, para su sorpresa, no existía. Fue buena visibilidad, el GPS confirmó que estábamos a la vista de la cumbre, ¡pero simplemente no estaba allí! Después de mucho rascarnos la cabeza y buscar, descubrimos por qué ... el pico no era un pico en absoluto, ¡era un cráter!

Volver sobre la pista, cruzamos a un mar de ceniza plana perfecta, las llanuras costeras del norte. Aquí el senderismo se convirtió en un juego mental, el tiempo aún severo, el horizonte parecía estar siempre distante, en la enorme escala del desierto era difícil medir el progreso. Por fin, después de un cruce de río poco profundo de 2 km de ancho, entramos en la cabaña de Askja, había sido un día de 40 km de largo, pero valió la pena cada esfuerzo por el fuego cálido.

En el borde del gigantesco cráter de explosión conocido como la caldera Askja, la cabaña brindaba un excelente día de descanso y, después de muchos días a solas, el lujo de la compañía. Con un lago de 200 m de profundidad, Askja es el cuerpo de agua interior más profundo de Islandia, en la periferia del desierto frío más grande de Europa, El flujo de lava más grande de Europa y a la vista del glaciar más grande de Europa fue un espectáculo inspirador. El azufre y el vapor arrojados por los conductos de ventilación y un pequeño lago en un cráter conocido como Viti ofrecían una piscina a 27ºC para la noche. Más importante aún, estábamos a solo tres días de Myvatn ... ¡casi habíamos sobrevivido al Interior!

Ansiosos por llegar a la civilización, nos pusimos en camino a través del vasto campo de lava que se encontraba entre el lago Myvatn y nosotros. Fue una de las caminatas más duras que jamás haya experimentado. La escoria afilada como una navaja se clavó profundamente en mis manos y pies. Quebradizo y dentado, se agrietó y rodó bajo los pies, lo que hizo que cada ubicación fuera inestable y desafiante. A menudo me ponía de rodillas por encima de grandes rocas para llevar mi pesada mochila por el terreno difícil. Lentamente, la escoria se convirtió en pavimentos fibrosos y profundas fisuras agrietadas, aunque era más fácil caminar al escalar y zigzaguear, el progreso fue lento a través del desafiante terreno. Nos motivó el vislumbre lejano de campos verdes, sabíamos que detrás de las colinas lejanas el mar Ártico se estrellaba contra las costas del norte de Islandia. ¡Ya casi estábamos allí!

Descendiendo del desierto hacia el lago Myvatn, el terreno cambió de repente, nos encontramos en una espesa pradera dorada por el sol, Los retorcidos abedules estaban solos, esculpidos por el viento y anchos cráteres salpicaban el paisaje. Se parecía más a la sabana africana que al norte de Islandia. ¡Emergiendo por fin a la primera carretera asfaltada en semanas que lo habíamos logrado! Un solo carro pasó Se paró como ciervos en los faros que vimos mientras pasaba a toda velocidad, la idea de tal velocidad parecía casi lejana.

Desde aquí todo fue cuesta abajo en menos de una semana habríamos terminado nuestro viaje. Ya no había ninguna duda en mi mente de que tendríamos éxito. Para llegar a la costa nos unimos al caudaloso río Jökulsá á fjöllum. Un glacial turbulento que inunda el río es el segundo más largo de Islandia con 206 km. También alberga la cascada de mayor volumen de Europa, Dettifoss. Fue aquí donde nos unimos a medida que nos acercábamos, el rugido del agua que caía nos conducía hacia el desfiladero, Era una vista increíble. Desde la gigantesca oleada que caía en picado sobre un alto acantilado, cortinas de niebla fantasmal flotaban graciosamente hacia arriba hasta las vibrantes paredes del cañón bordeadas de musgo. Debajo de las cataratas, rápidos fangosos se precipitaban sobre cataratas rotas solo por manantiales de cristal azul que se unían desde profundos valles en el borde de la garganta. Mientras bajábamos y saltábamos sobre profundas fisuras y columnas de basalto, era fácil imaginar a las hadas y trolls del folclore islandés mirando a los dos visitantes polvorientos y malolientes de su mundo prístino. Sonriendo y felices bajamos ¡por fin estábamos a la vista del mar! Enormes acantilados y extensiones de playas negras y cenicientas con olas de color blanco perla rompiendo sobre ellos con la tranquila furia del océano nos invitaron a seguir adelante. Al llegar al mar dejamos atrás el río y tremendos desfiladeros, nuevamente con una sensación de déjà vu estábamos recorriendo el solitario asfalto de la carretera Ruta 1. ¡Solo falta un día!

Día 27, nuestro último día y uno muy largo. Con decidida energía, dejamos la carretera y comenzamos a vagar a través de profundos montículos cubiertos de musgo que se alineaban a lo largo de 40 km de perfectas llanuras cubiertas de hierba. Buscábamos un hipódromo aparentemente mítico que según un lugareño nos llevaría directamente al norte. Las horas parecían pasar cada paso sería un gran trecho para trepar por el suelo profundo y húmedo, Pasamos por lagos y finalmente comenzamos a atravesar una línea eléctrica.

Con alivio y solo 15 km para ir, tropezamos con un pequeño sendero fangoso, conducía directamente al norte ... ¡eso era todo! Ya al ​​final del día, un harr marino había comenzado a atravesar la pradera, A través de la niebla seguimos avanzando. El océano apareció a la vista y poco después un pequeño pilar blanco en la distancia. Hraunhafnartangi fue nuestra línea de meta, el norte de Islandia.

A última hora de la noche, Remi y yo nos tambaleamos triunfalmente hacia la playa, a lo largo de una pista cubierta de hierba y se derrumbó exhausto en la base del faro. No había multitud sin aplausos nos limitamos a sentarnos allí contentos en silencio. ¡Lo habíamos logrado!