Atravesando la Cuillin Ridge

El Cuillin Sound no es un lugar para estar en un pequeño bote de plástico. El sol se había hundido detrás del horizonte irregular del distante Cuillin y el oleaje aumentaba con el viento que se avecinaba. Haciendo el cruce de Elgol a Loch Scavaig, las olas rompieron en nuestras cubiertas en una serie de barridos laterales. En la oscuridad, el tenue resplandor verde de un cyalume pegado a la ayuda de flotabilidad de Kieron parpadeaba dentro y fuera de la vista entre el ascenso y la caída de cada ola.

Habiendo esperado una ventana meteorológica viable, habíamos salido de Mallaig varias horas antes, mientras el sol aún estaba alto en el cielo. Las dos semanas anteriores habían sido un juego prolongado del gato y el ratón, ya que las predicciones del buen tiempo iban y venían. Para completar la ruta dentro de nuestro objetivo autoimpuesto de 48 horas, necesitábamos un período estable de alta presión que traería vientos bajos y una visibilidad clara, y habiendo desarrollado un trastorno obsesivo-compulsivo de observación del clima, parecía claro que ya habían llamado a nuestro número.

Nuestra intención era completar una circunnavegación sin parar, inicialmente en kayak, desde Mallaig en las tierras altas del noroeste a través del mar hasta la isla de Skye. Desde aquí haríamos un cruce de Cuillin Ridge, la excursión alpina más larga y mejor del Reino Unido, antes de regresar al continente a través de otras 30 millas de remo en aguas abiertas.

En plena oscuridad llegamos a nuestro lugar de aterrizaje en la costa de Skye. Vigilado por focas empujamos los botes por un apestoso lecho de algas y los llevamos a tierra firme en una nube de mosquitos que no perdieron el tiempo en trámites. Mientras nos cambiamos de neopreno salado húmedo, metimos una cuerda, comida y agua en nuestras mochilas y nos deleitamos con un paquete húmedo de panecillos de higo.

El extremo sur de la cresta se ganó rápidamente, pero no todo fue bien. El sistema de baja presión que había estado asentado sobre las Tierras Altas del noroeste durante más de dos semanas no se rendía sin luchar y mientras ascendíamos a Gars Bheinn, la primera de 22 cumbres, estaba en medio de una densa nube y ráfagas de viento. La visibilidad era de unos 10 metros y una humedad viscosa cubría las rocas. Esperábamos un día sin nubes y dependíamos del beneficio de ahorrar tiempo de poder navegar principalmente a simple vista. En condiciones como estas, Necesitaríamos micro-navegar toda la ruta, lo que sería laboriosamente lento. Ambos sabíamos que nos aguardaban problemas. Cuando llegamos a la cima de Sgurr Alasdair, las nubes se separaron momentáneamente y la cresta se extendió ante nosotros. En el medio estaba la inconfundible silueta del Pináculo Inaccesible y más allá se encontraban las emblemáticas cumbres de Bidein Druim nan Ramh, Bruach na Frithe y finalmente el cono de la pirámide de Sgurr nan Gillean en la distancia. Uniendo estos juntos estaba la espina negra retorcida de la cresta. Las nubes se cerraron de golpe y quedamos envueltos una vez más en nuestra burbuja de niebla de Skye.

Rápel hacia el collado donde comienza Collie's Ledge, las nubes se abrieron de nuevo y de repente nos vimos rodeados por todos lados por un cielo azul claro. Recuperando el tiempo perdido y con el cronómetro en marcha, Nos acomodamos en un ritmo constante a medida que avanzábamos a lo largo de la cresta.

El mediodía llegó y se fue y el sol se estaba hundiendo mientras subíamos por la última cumbre de Sgurr nan Gillean. Hacia nuestro norte estaba la seductora luz del hotel Sligachan, mientras que hacia el sur estaba nuestra ruta de regreso a los botes y cierto purgatorio a través de la marisma y la maleza de Glen Sligachan.

Mientras la oscuridad nos envolvió una vez más, las horas transcurrieron mientras avanzábamos a trompicones a través de campos de rocas y subíamos al paso alto en el flanco norte de Sgurr Hain. El simple pasaje en el mapa se tradujo en un espectáculo de horror de pantanos y falsas cumbres y a pesar del paso del tiempo, la distancia se acumuló de la manera más patética. El objetivo de completar en 48 horas se estaba desvaneciendo.

La luz del día rompió cuando bordeamos las aguas tranquilas del lago Loch Coruisk y, a las 4 de la mañana, nuestros dos botes volcados, visto desde la distancia por una manada de ciervos, apareció en la costa norte de Loch Scavaig. Para regocijo de los mosquitos, Hicimos una pausa para volver a ponernos los trajes de neopreno de hace 24 horas. El viento había desaparecido ahora y la superficie del mar estaba plana. Al aplauso de los sellos, nos deslizamos por las algas y entramos en los botes y nos alejamos en medio del círculo de montañas que horas antes habíamos estado encima.

La primera travesía fueron 22 kilómetros sin viento de agua plateada, excepto que ninguno de nosotros lo apreciaba de la forma en que uno normalmente lo haría. Con el reloj todavía en marcha y Mallaig una mota blanca distante, otra bolsa empapada de rollos de higo se desplegó y se mantuvo firme, azucarado, se produjo el progreso. Empezaba a parecer que podríamos lograrlo.

Con 46 horas, 1 minuto y 10 segundos gastados, Llegamos de regreso al puerto de Mallaig con una hilera de focas a nuestro paso. Como dos vagabundos, yacíamos desordenadamente en la playa rocosa junto a la grada mientras la marea que se acercaba lamía nuestros pies arrugados y llenos de ampollas.

Como el invierno ahora comienza a morder, es un alivio que pronto se cambien las paletas por hachas, una agradable brisa marina para los spindrift y rollitos de higos húmedos para los helados.