Ultima Thule
En el folclore medieval, Se predijo una isla mítica conocida como Ultima Thule en el norte. Era una tierra más allá de las fronteras del mundo conocido, custodiado por un elemento ni mar, ni tierra, ni el cielo, estaba protegido por icebergs.
Desde que supe de Lago Geike en mi primera temporada de guía en el Río Serrano, se había convertido en una obsesión personal, mi propia Southern Ultima Thule. Cada viaje que hice Pasé por el oscuro río marrón donde los árboles yacían barridos desde un horizonte de roca y hielo, tentadoramente distante pero aparentemente todavía accesible. Había visto las puntas de monstruosos icebergs rodar detrás de las colinas distantes; Había escuchado el retumbar del hielo cayendo en picado desde los acantilados en la calma de la noche. Salí el año pasado con el Geike invicto y todavía poco más para mí que un mito lejano. Este año, Regresé.
Persiguiendo el río hacia la luz tenue de una tormenta implacable, remé lado a lado con un nuevo guía y amigo, Matt Smith, trabajando juntos en el río para la temporada. Junto a él Por fin estaba persiguiendo mi propia Ultima Thule.
"Oye amigo, ¿Dónde está tu cubierta de rociadores? '' preguntó Matt, mientras veíamos el camión desaparecer en la distancia. ¡Mierda! Lo había dejado en el asiento trasero. Adentrarme tres días en el desierto patagónico sin una plataforma de rociado me hizo sentir como un verdadero idiota. pero Matt rompió la tensión con una risa:"Oye, ' él dijo. "Mi cubierta ni siquiera encaja". Se había olvidado de comprobar que su equipo personal se ajustaba al nuevo barco.
Y entonces nosotros dos guías aparentemente calificados, partió para una expedición comprometida a la naturaleza del Parque Nacional Bernardo O'Higgins sin el equipo adecuado. El Expedición de espectáculo de mierda en canoa sin cubierta , como lo llamamos ahora, Comenzamos de buen humor mientras remamos con fuerza contra la lluvia y el viento. No sabíamos lo que traerían las condiciones, o el rio, pero teníamos una bomba y al menos sabía el camino al principio. Simplemente tendríamos que improvisar.
Cabezas hacia abajo y remos hacia adelante, Pasamos con fuerza más allá de las muchas curvas serpenteantes del sinuoso canal del Serrano. Nuestras esperanzas de correr la cascada se vieron frustradas por nuestra falta de cubiertas de rociadores, pero nos dieron una buena excusa para evitar la caída helada. En cambio, nos centramos en romper "la brecha del viento" y llegar a nuestro campamento protegido en el bosque del otro lado. Mate, como yo el año anterior, Estaba experimentando el Serrano por primera vez. La vista estaba envuelta por las nubes y nuestra atención se centró en mantener las olas fuera de las cubiertas y mantenernos calientes.
Deseando tazas de mate caliente, nos refugiamos debajo de una lona golpeada por la lluvia. El aire se llenó del suave aroma a canela que se elevaba de las hojas del abedul Nirre. Los pájaros carpinteros gorjeaban desde las ramas cercanas. A medida que la luz se desvaneció a un gris apagado, Caminamos cuesta arriba para explorar nuestra ruta. La amplia extensión del delta de Geike prometía un camino despejado hacia el extremo sur de la llanura de aguas residuales, y dormimos esperando el sol al día siguiente.
Bajo la moteada luz del sol de la mañana que atraviesa el follaje, Matt y yo empacamos lentamente. El agradable calor del sol nos había permitido secar nuestros empapados trajes secos. Me estaba preparando mentalmente para un duro día de carga con los dedos de los pies helados en agua a 2ºC. Nuestro objetivo era llegar a la cabecera del río antes del atardecer. Te esperaban 14,2 km de revestimiento.
Es una apuesta segura que cuando Jonny Cash escribió "Walk the Line", no cantaba sobre remolcar kayaks. Portage es un embrague frío en una línea rígida, vadear extenuante, y desafiante navegación a través de densos bosques. Siguiendo un estrecho canal secundario del flujo principal de Geike, Le mostré a Matt la técnica del revestimiento de proa / popa y rápidamente me quedé atascado en un árbol.
Asomando desde las nubes, la cordillera de Torres del Paine se elevaba contra el horizonte. A mi, era una vista familiar hecha especial, visto desde esta nueva perspectiva. Siguiendo nuestro vago plan de bordear los canales más pequeños a lo largo del borde de la llanura aluvial, apuntamos hacia la ceja de un espeso bosque al sur. Remando donde podamos, y remolcando el resto, Descubrimos que nuestra técnica de revestimiento de proa / popa es un método eficaz para cubrir rápidamente el terreno con relativa facilidad.
Predeciblemente impredecible, El clima esquizofrénico de la Patagonia generó una ráfaga de viento intenso y granizo. La explosión repentina se movió rápidamente a medida que avanzábamos más lento con los dientes apretados, pero pasó tan rápido como había llegado y pronto estuvimos bajo un sol abrasador una vez más.
Descubrimos una pequeña choza construida por el "Ermitaño de la Balmaceda" (un gaucho local llamado Pekein). Sentado al sol con nuestros mapas pobres y algo de Maté calentito, miramos fijamente una extensión de pizarra abierta delante. Estábamos solo a un tercio de nuestro camino por la ruta y habíamos tardado tres horas en llegar a la choza. Todavía podíamos ver nuestro campamento detrás de nosotros. La escala en una zona tan salvaje es difícil de medir y nos vimos obligados a confiar en nuestros dos mapas; ambos diferentes, pero ambos coincidieron en que aún quedaba un largo camino por recorrer. Nuestra mayor esperanza era encontrar un camino navegable a través de la estrecha brecha en la colina más adelante; allí, el río se exprimiría y seguramente se movería más rápido. Solo el tiempo lo diría.
Dirigiéndonos a la curva sur del río, vimos la capa de hielo que colgaba delante una vez más tragada por una siniestra pared oscura de nubes. Se acercó una segunda ola de viento y nieve. Moviéndonos tan rápido como pudimos, nosotros vadeamos arrastrado y arrastró las barcas entre canales, a menudo tirando sobre tejas abiertas lo más lejos posible antes de golpear. Tragados en un mundo de gris frío, con las capuchas hacia abajo y los dientes apretados, nos adentramos en una fuerte tormenta de nieve. Un aguanieve espeso y húmedo se filtró a través de mi traje seco y rápidamente superó cualquier calor; ya no sentía en mis dedos y mis mejillas se enrojecieron contra el viento. En algo extraño manera masoquista, esto para mí es lo más divertido:ese momento en el que el final de las dificultades está a la vista, pero todavía no del todo. Una apreciación que pronto vendrá de haber superado lo que una vez maldijo. Diversión tipo dos.
Impredecible como siempre la intensidad del poder del clima parecía amplificada por la repentina llegada de un sol lo suficientemente fuerte como para derretir el calor en nuestras manos. La superficie oscura de la llanura inundada, cubierto de suaves almohadones de musgo y arbustos, ahora humeante en una banda baja de niebla. La cumbre puntiaguda del Donoso barrida por las nubes ahora dominaba el horizonte a nuestro lado como un volcán Kamchatkan.
Alrededor de dos tercios del camino río arriba nos acercamos a los "estrechos". Aquí las orillas del río se volvieron altas y empinadas y la corriente ahora se elevaba en pequeñas cantidades, rompiendo olas alrededor de rocas solitarias en el canal. El progreso se volvió difícil. Trabajando en equipo recortamos nuestros kayaks uno al lado del otro y atamos las líneas para duplicar su longitud. Tomando turnos para empujar los botes contra la corriente desde la parte superior de la orilla, logramos un progreso efectivo más allá de la sección más difícil y, para nuestro deleite, después de deslizarse en ferry por un iceberg, encontramos un canal libre de corriente para remar. Las inexactitudes de nuestros mapas ahora son evidentes, finalmente descubrimos cómo ubicarnos en el gráfico mal detallado. Un último pequeño remo más allá de la morrena terminal fue todo lo que quedó; casi habíamos llegado al mítico Lago Geike.
Girando una última curva y remando fuerte contra la corriente, emergimos a una tierra dominada por miles de icebergs, rodeado de montañas, y visto por muy pocas personas antes que nosotros. Llegando con los últimos rayos de luz dorada tentativamente nos colamos en un mundo protegido por ningún mar, ni tierra, ni cielo. Radiante azul el hielo se reflejaba en la superficie dorada de mercurio del lago. Cautivados, navegamos a la deriva a través del mar de hielo. Delante las nubes se separaron dejando cortinas de nieve que caen iluminadas como velos dorados contra el frío glaciar azul que se cierne sobre los oscuros acantilados que nos rodean. En la distancia, el imponente Cerro Balmaceda emergió por unos preciosos momentos entre la nube para revelar una tremenda aguja puntiaguda en la niebla.
Saltando entre los icebergs disfrutamos de nuestra victoria, sin embargo, a medida que la luz se desvanecía, supimos que teníamos que encontrar un lugar para acampar. Arrastrar los kayaks sobre nuestros hombros para un breve trecho hasta la cima de una morrena cercana, encontramos un pequeño, nivel, Tono rocoso de guijarros entre un caos de cantos rodados. Encaramado sobre los icebergs cocinamos tocino, mate elaborado y vi nuestro nuevo mundo mítico descender a la oscuridad. Decidiendo que la misión de la mañana arrastraría los barcos sobre el hielo con la esperanza de ver a lo lejos el glaciar Geike, descansamos temprano.
Cuando amaneció el nuevo día, nos despertamos con un regalo sorprendente. El viento suave había cambiado y había barrido un canal perfecto entre los icebergs del leviatán. Nuestro camino prístino para llegar al glaciar ahora estaba en calma y sin hielo. No solo podríamos ver el campo de hielo, pero quizás incluso podríamos tocarlo.
La escala de la vasta Patagonia los espacios abiertos es uno que todavía no puedo describir del todo. A nuestra proa, una vasta lengua de un azul profundo se extendió tierra adentro hasta los distantes nunataks cubiertos de nieve en el horizonte. El glaciar Geike parecía un remo corto y simple por delante, Sin embargo, una hora constante El remar rítmico aún dejaba una distancia considerable por recorrer. Abrazando una costa de roca desnuda recién fregada por el retroceso del hielo y las imponentes cascadas, finalmente aterrizamos en el mismo borde del glaciar, contemplando su tremendo muro de hielo.
Incapaz de resistir la tentación y teniendo en cuenta la frecuencia y la gravedad del hielo que habíamos visto moverse, Elegí un remo fugaz al borde del hielo. Conocimiento, corazón en boca y solo unas pocas hojas de una pared de hielo de seis pisos, El hecho de que en cualquier momento tu existencia en este mundo pueda ser extinguida por el explosivo final de un proceso de mil años da una visión increíble del poder silencioso del glaciar. Es un "deporte" que rara vez practicaré, pero la prisa es inmensa (y las consecuencias potencialmente graves) y de ello nace una relación especial. Dando la espalda a la pared con un palpitante pulso de adrenalina, Sentí que había empujado mi suerte por el tiempo suficiente y regresó a una distancia segura en tierra.
De regreso a tierra al borde del glaciar, Matt y yo deambulamos a lo largo de la roca recién fregada para llegar a una zona baja "segura" donde pudiéramos extender la mano y tocar el hielo. Aventurándonos hacia el borde del glaciar, miramos asombrados hacia un profundo abismo. Las grietas parecían irradiar un resplandor azul sobrenatural y, aunque extrañamente atractivo, las palabras del montañero Joe Simpson se quedaron en el fondo de mi mente:"Este no es un lugar para los vivos".
Remamos lentamente a lo largo de la cara del Geike. Según nuestros mapas, impreso hace solo una década, estábamos remando 100 m bajo el flujo de hielo. Nuestro pesar por la velocidad del espectáculo que se alejaba estaba en ese momento algo en conflicto con un sentimiento de asombro por las enormes estructuras, y los frecuentes traqueteos del hielo que cae.
Un pitido en mi alarma rompió el silencio. Era la 1 de la madrugada, hora de respuesta. Para llegar a nuestro campamento muy atrás del Cerro Balmaceda en Puerto Toro, tuvimos que empezar a remar de nuevo. Dimos la espalda al campo de hielo para, en cambio, contemplar la rara vista de la cumbre libre de nubes de Balmaceda. Rara vez esta tímida montaña asoma entre la niebla, pero cuando lo hace, las vistas son espectaculares.
Después de haber tardado ocho horas en ascender, Nos sorprendió descubrir que nuestro viaje de regreso al Serrano duró poco más de una hora. Bajo el sol y con un ritmo relajado nos propusimos llegar a la costa. Girando nuestra proa hacia el sur en la corriente que fluía hacia el final, nos dirigimos hacia el final de un viaje épico.
Al llegar a Puerto Toro bajo fuertes vientos y lluvia, no habíamos escapado del todo a la última patada de un frente meteorológico que se había deslizado por el paisaje detrás de nosotros. Refugiado bajo los árboles escuchando un rugido cuando las ráfagas empujaban a lo largo de la costa como un tren expreso que pasa, Nos acomodamos para nuestra última noche. No estábamos solos en el campamento, junto con los guardabosques habituales, otros ocho palistas habían llegado de una gira estándar de Serrano. Compartiendo vino disfrutamos compartiendo nuestras propias historias, mientras un zorro se deslizaba sigilosamente por nuestras tiendas en busca de comida. Para Matt, había sido una familiarización con la Patagonia que resultaría difícil de superar durante su mandato como guía aquí; para mí, se trataba tanto de aventuras como de cumplir un sueño y visitar un lugar que pertenecía a la leyenda.
