Kora

Un coro de gallos anuncia el amanecer en el pequeño pueblo de Jiabi mientras Abá se levanta para escuchar su canción ra, Encender manojos de enebro en el horno ceremonial de barro como ofrenda a los dioses de la montaña. "Esto mantiene las lluvias llegando y los campos fértiles, ', Anuncia con confianza antes de irse a completar su kora matutino.

Una piedra angular de la vida budista, la kora es un acto de devoción que se lleva a cabo día y noche a través del Himalaya, mientras los tibetanos realizan peregrinaciones circulares alrededor de sus lugares más sagrados, girando ruedas de oración y tocando rosarios a medida que avanzan. Llegué a Jiabi al comienzo de una gran kora propia:un viaje de tres semanas que me llevará desde las zonas tibetanas de la provincia rural de Yunnan, hacia Lhasa, y luego a través del Techo del Mundo hasta el Campamento Base del Everest antes de finalmente regresar a casa.

Pasa una hora y vuelve Abá, justo cuando el sol sube por las altas cumbres, calentando el valle de abajo. Desde el techo de su casa, Me siento y observo cómo se desarrolla suavemente el ritmo simple de la vida del pueblo. Se ordeña el ganado y se alimenta a los pollos. Las gavillas de cebada se cortan para moler en harina de pan o se destilan en ará, el aguardiente local. Es un lugar rico en tradición y superstición eterna, donde los aldeanos tienen mucho cuidado de no alzar la voz mientras realizan su labor diaria por temor a molestar a los malévolos, espíritus serpentinos que se dice que habitan en los campos. Entonces, llega la noche cierran sus puertas firmemente contra el frío, consciente de que ahora es el momento en que las almas errantes de los muertos vienen en busca de un nuevo hogar.

La carretera que sale de Jiabi sigue el fangoso Yangtze antes de desviarse hacia las zonas fronterizas de Sichuan. Yunnan, y el Tíbet, la línea de árboles desaparece lentamente a medida que aumenta la altitud y aparecen manadas de yaks de cuernos afilados en el horizonte. Iconos del altiplano, Los yaks son bestias de carga veneradas que han desempeñado un papel central en la cultura tibetana durante más de 2 años. 000 años. Los nómadas encienden fuego con su estiércol, tejer tiendas de campaña con su pelo, y acaricia la leche de la hembra dri, que se bate laboriosamente en mantequilla en mdong mo ornamentado.

En el acercamiento a Xianggelila, Me cruzo con Lamu, un pastor de la etnia Khampa, que me invita a su empalizada para tomar una taza de po cha, que me asegura que es bueno para hidratarme y energizarme en las alturas. Estudio la mezcla jabonosa de mantequilla de yak, hojas de té, sal, y refresco, y beber. Ella desaparece momentáneamente luego regresa con un bloque de mantequilla picante que se guarda en un lugar seguro para ocasiones especiales. "Este solo lo uso para llenar lámparas de mantequilla cuando llego al monasterio, ' ella dice, cortando un cuadrado generoso y envolviéndolo en papel marrón. Con una sonrisa, ella entrega este valioso y generoso regalo, y me desea lo mejor en el viaje que tengo por delante.

La imponente vista del Palacio de Potala, la antigua residencia del Dalai Lama exiliado, marca mi llegada a Lhasa. Una vez conocida como la "Ciudad Prohibida", ahora se siente inconfundiblemente chino, con faroles rojos y letreros de neón en mandarín alineados de manera incongruente en las calles. El Barkhor atmosférico es un área de Lhasa que ha resistido al menos parcialmente la invasión del mundo moderno. Multitudes de adoradores pulen las losas con sus pasos, algunos se postran por completo mientras rodean el templo de Jokhang en la ruta de peregrinaje más consagrada de la ciudad. "El Buda siempre caminó en el sentido de las agujas del reloj, así que seguimos a nuestro dios, 'Me dice un lugareño mientras me uno a la multitud. “La kora que seguimos también representa el círculo de la vida. Donde empiezas es donde terminas así que si haces cosas buenas, obtendrás buenos frutos ".

Desde Lhasa me dirijo hacia el sur por caminos vertiginosos, redondeando Yamdrok-tso, uno de los lagos más sagrados del Tíbet, sus aguas de un turquesa deslumbrante, su costa salpicada de viviendas envueltas en coloridas banderas de oración. El más frecuente es el lungta, o caballo de viento, se dice que difunde compasión y bienestar con cada aleteo de su mantra, y marcado con un corcel que lleva la joya ardiente de la iluminación en su espalda. En una casa me encuentro con un anciano trabajador que imprime a mano banderas en bloques de madera manchados con siglos de tinta. Se cree que este proceso aumenta su potencia. "El Caballo del Viento representa la buena fortuna, ', Dice mientras cuelga rectángulos de algodón fresco para que se sequen. "La bandera se desvanece y se disuelve al sol y al viento, y cuando su espíritu te toque, se le presentarán buenas oportunidades ".

Paso por la ciudad fortaleza de Gyantse, y atravesar largos tramos de ásperos, terreno inhóspito antes de que yo llegue, como el crepúsculo abruma a la luz del día, en Shigatse, hogar del extenso Tashilhunpo. Uno de los edificios más grandes y mejores del mundo budista, el monasterio está vivo con el sonido de un centenar de jóvenes monjes que abandonan la sala principal de oración y se ponen a toda prisa sombreros amarillos que parecen peinetas de gallos. Forman un círculo en el patio y, siguiendo el ejemplo del maestro lama, comienzan a balancearse al unísono, retumbando las palabras de los textos sagrados, cánticos poderosos que reverberan alrededor de las paredes de piedra y tiemblan en mi torso. La noche ya ha caído cuando su música profundamente conmovedora ha alcanzado su crescendo.

Sigo hacia el oeste, la elevación se empina aún más, el camino serpentea salvajemente hacia el pie de la Gran Cordillera del Himalaya, donde las densas nubes y los remolinos de nieve oscurecen el Everest de la vista. Cerca del campamento base en Rongbuk, el monasterio más alto del mundo, Reposto las lámparas del altar con mi mantequilla de yak para marcar simbólicamente el final del viaje. Dormir es imposible en el frío penetrante así que a la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, Subo más allá de los muros del monasterio y espero. Lentamente, la silueta de Chomolungma, la 'bella reina' como la conocen los tibetanos, comienza a emerger de las sombras. Entonces, Momentos después, su cara norte se revela en todo su esplendor, el pico que se avecinaba bañado mágicamente por los primeros rayos del sol de la mañana.

Mi kora está completa.