La tierra que nunca se derrite
Estamos a la mitad de una expedición de diez días a través del Parque Nacional Auyuittuq en la isla de Baffin en Nunavut, Canadá. Más de 60 millas de desierto ártico se extiende por delante y detrás de nosotros para llegar a las comunidades más cercanas de Qikiqtarjuaq y Pangnirtung. Hay cientos de millas de glaciares, montañas, y desprendimientos de rocas hacia nuestro norte y sur que nos separan de cualquier forma de civilización humana.
El equipo de cinco miembros que dirijo está compuesto por viajeros árticos tanto experimentados como aficionados. La responsabilidad de liderar un equipo a través de un desierto tan remoto y prohibitivo no es despreciable. El hospital más cercano está a cientos de millas de distancia, y el rescate más rápido, por máquina de nieve o helicóptero, Tardaría varios días en llegar a nosotros. Osos polares, congelación, deshidración, pistas inesperadas en el hielo, todas son amenazas reales para la supervivencia aquí en esta llamada "tierra que nunca se derrite".
El viaje por esta tierra tiene mucho significado para mí, tanto personal como profesionalmente, que cualquier riesgo se descarta rápidamente. Este es a la vez un viaje de celebración y desafío personal a través de una tierra que he llegado a conocer y amar bien. También es una misión de compañerismo, aprendiendo, y comunidad, con el objetivo de recopilar y compartir, en sus propias voces, las historias de la gente de esta región poco conocida del Ártico.
Mientras me deslizo del calor de mis sacos de dormir y me preparo para encender la estufa de campamento y cocinar el desayuno, Pienso en las cosas que he escuchado de los ancianos y los miembros de la comunidad sobre esta tierra y cultura cambiantes. Todo, desde historias que detallan la colocación forzosa de personas que alguna vez fueron nómadas en asentamientos permanentes y escuelas de estilo occidental que han causado estragos en la cultura y el idioma nativos, a las preocupaciones sobre los cambios de estación, cubierta de hielo, y nevadas que están afectando los patrones de migración animal, caza de subsistencia, viaje seguro, y tasas de erosión costera.
He pasado más de una década viajando por el Ártico circumpolar. Este es mi tercer viaje solo dentro de esta región. Viajando siempre por medios tradicionales (trineos tirados por perros, esquí, o raquetas de nieve) ha proporcionado una perspectiva única sobre la tierra y las comunidades aquí. También me ha dado la oportunidad de hablar con los lugareños de manera más abierta sobre sus experiencias. observaciones, desafíos y sueños. Las comunidades han prosperado aquí durante miles de años, pero se han visto bombardeadas durante el siglo pasado con crecientes amenazas del mundo industrializado y la carrera por el dominio de los recursos naturales y la cultura por igual. 
La tierra aquí es como en ningún otro lugar. Comenzamos nuestro viaje en Qikiqtarjuaq, una pequeña comunidad inuit de unas 500 personas que se encuentra en una pequeña isla frente a la isla de Baffin, abrazando las orillas del Océano Ártico. Desde Qikiqtarjuaq viajamos por el fiordo norte de Pangnirtung hasta el Parque Nacional Auyuittuq. Es un paisaje ártico impresionante pero implacable compuesto por un 85 por ciento de roca y hielo, dominado por glaciares, hielo marino polar, osos polares, y escarpadas montañas de granito.
El clima está despejado y nuestro viaje es suave a través del hielo cubierto de nieve al principio. Disfrutamos de temperaturas cálidas para abril, en un solo dígito hasta adolescentes Fahrenheit, a medida que comienzan nuestros viajes, pero esas temperaturas disminuyen constantemente y se vuelven acompañadas por un viento fuerte y frío a medida que avanza nuestro viaje.
El viaje desde Qikiqtarjuaq hasta donde ahora acampamos, varias millas al este del monte Battle, es todo cuesta arriba. La capa de nieve es profunda en algunos puntos, lo que hace que el viaje sea lento a veces. Extraemos pulks que pesan entre 200 y 250 libras cada uno. Están cargados no solo con nuestro equipo de campamento, combustible, y comida, pero también con la tecnología necesaria para capturar y transmitir nuestro viaje en vivo en línea a miles de aulas en todo el mundo.
Hoy nos preparamos para afrontar nuestro mayor desafío hasta ahora, por la ladera del monte Battle para llegar al lago Glacier. Cocinamos un gran desayuno saturado en mantequilla. Bagels, avena, y las salchichas alimentarán nuestra caminata hoy, junto con Snickers, ramen, y bares Pemmican para el almuerzo.
Después del desayuno, desmontamos las carpas y empacamos nuestros pulks. Nos dirigimos hacia Mount Battle a través de la nieve profunda, en un constante viento en contra de 30 mph. A pesar del frio lentamente nos quitamos capas de ropa mientras nuestros cuerpos se calientan con el esfuerzo de la caminata. Pronto nos encontramos con un zorro ártico curioso, que se sorprende tanto de vernos como nosotros de verlo a él. Es la primera criatura viviente que nos encontramos desde que partimos de Qikiqtarjuaq cuatro días antes. El zorro hace un amplio círculo alrededor de nuestro equipo, y luego nos sigue unos caminos cortos antes de continuar en su propio viaje, su curiosidad por estos extraños humanos ahora satisfecha.
Cerca de la base del monte Battle, nos encontramos con desprendimientos de rocas generalizados y una pendiente ascendente en constante aumento. Nos detenemos para evaluar el camino que tenemos por delante. Consulto con chris, un profesor de secundaria y un amante de la naturaleza experimentado que ha viajado conmigo por este pase en un viaje anterior. Dada la dificultad del terreno aquí, queremos asegurarnos de que nuestra escalada por la ladera de la montaña sea segura, y que no nos esforzamos en seguir una ruta que terminará con volver sobre los pasos y comenzar de nuevo.
Después de examinar nuestro mapa y evaluar el terreno a través de un par de binoculares, Decidimos que es mejor enviar exploradores sin pulk para comprobar dos posibles rutas por la empinada ladera. Chris se dirige hacia el este, y me dirijo al sur, mientras el resto del equipo hace un descanso para almorzar y vigila el equipo. Chris y yo regresamos aproximadamente una hora después, Satisfecho de que los inicios de la ruta sur son los mejores a seguir. 
La caminata hasta Mount Battle es un esfuerzo de tres horas. Enganchamos a dos personas a cada pulk para aligerar la carga por la empinada ladera y mantener el ánimo en alto. Esto significa que debemos hacer dos viajes de subida y bajada de la montaña, pero el ahorro en el esfuerzo bien vale la pena el viaje extra.
A medida que nos acercamos a la cima de la montaña, Vemos el lago Glacier como a media milla a lo largo del lado lejano. Estamos eufóricos. Nos dirigimos al lago bailar en celebración, y acampar. Nuestro campamento está enmarcado desde atrás por el renombrado Monte Asgard, que nos cuida mientras montamos tiendas, comienzan a derretir el agua de la nieve, y secar nuestro equipo.
Cada noche en el campamento trae muchas tareas además de derretir la nieve, cocinando comida, y equipo de secado. Como también estamos ejecutando un programa de aprendizaje de aventuras, compartiendo nuestro viaje junto con lecciones sobre la tierra y las comunidades aquí con escuelas de todo el mundo, baterías solares, ordenadores, y la tecnología satelital también se incorpora a la carpa. Guardamos la tecnología en bolsas Ziploc para recolectar la humedad de la condensación a medida que se calientan. Una vez que la tecnología esté caliente, Nos pusimos a trabajar escribiendo informes de campo y editando videos y fotos para compartir en línea. Luego, estos elementos se cargan en un entorno de aprendizaje en línea. Este trabajo extra crea un baile loco en la tienda cada noche en espacios reducidos.
Anticipamos que los últimos días de nuestro viaje serán largos y duros, y que lo son. Cruzar los lagos Glacier y Summit implica un día completo de viaje con un viento en contra persistente que dificulta la regulación de la temperatura corporal. Nos ponemos los esquís de travesía y luchamos contra los duros montones de nieve y hielo. Ocho horas después llegamos a nuestra meta, el comienzo del río Weasel.
El río Weasel requiere un cambio completo de marcha. Le pido al equipo que cambie a raquetas de nieve junto con ejes rígidos para los pulks (en lugar del sistema de cuerdas que habíamos estado usando). Con la nieve derretida en el lado sur del lago y un río que es extremadamente empinado, las raquetas de nieve y los ejes rígidos proporcionan un mejor control y evitan que los pulks se deslicen y nos arrastren río abajo. Gritamos de alegría viajando río abajo, ya que es literalmente la primera vez que experimentamos un descenso serio durante nuestro viaje hasta la fecha.
Pronto, una de las estructuras geológicas más notables de esta región se encuentra ante nosotros:el monte Thor, El acantilado vertical más alto y empinado del mundo (con una caída de 1250 m que se inclina hacia adentro a 105 grados). Paramos a almorzar en presencia de la gran montaña, capturar videos y fotos mientras baila para mantenerse caliente. 
Aunque este día trae viajes algo más fáciles que los días anteriores, La deshidratación es un factor a medida que atravesamos kilómetros serios zigzagueando río abajo mientras luchamos contra el frío y, inesperadamente, un poco de agua abierta. Me adelanto al equipo, golpeando el hielo con mis bastones de esquí buscando hielo fino. Nos detenemos para ponernos chanclos impermeables encima de nuestros mukluks, como precaución en caso de que el pie de alguien atraviese el hielo.
Para cuando estemos listos para montar el campamento para pasar la noche, no hay nieve. Recorrimos el paisaje en busca de un lugar para armar carpas donde también haya acceso a agua dulce, de nieve o hielo. Por suerte, inmediatamente antes de llegar a un área de rápidos congelados con enormes rocas que sería peligroso atravesar en la oscuridad que se acerca, Veo una capa de hielo en el lado del río que debería ser suficiente para montar el campamento. Recolectamos rocas para asegurar los faldones de nieve en las carpas para una protección adicional en el fuerte viento. y comience a picar hielo para derretirlo y obtener agua.
El día siguiente nos desafía con una gran cantidad de terrenos variados que no se encuentran en muchas regiones del Ártico, desde amplias extensiones de arena hasta cascadas heladas y jardines de rocas. Cruzamos cantos rodados baila sobre agujeros de hielo, y, con mucho esfuerzo, tira de nuestros pulks a través de la arena. A veces sentimos como si estuviéramos atravesando una carrera de obstáculos. En el fondo de un tramo particularmente traicionero, llegamos a Windy Lake. Windy Lake hace honor a su nombre. Las temperaturas son muy frías bajando a -55F con sensación térmica. Estamos agradecidos de tener equipo que nos mantiene calientes mientras esquiamos contra el viento. En medio de una mezcla de hielo, nieve, y barro, buscamos nuevamente un lugar apropiado para hacer el campamento.
Esquiamos hasta el borde del fiordo de Pangnirtung, que está cubierto de hielo agitado, y decide acampar allí. Aunque el fiordo es una mezcla de agua salada y agua dulce, el hielo viejo que ha sido empujado hacia arriba por encima de la superficie típicamente ha sido lixiviado de su contenido de sal. Cortamos trozos del hielo levantado con un hacha… mezclado con mucha arena. ¡No hay nada como unos "flotadores" y un poco de arena en el fondo de su botella Nalgene!
Una vez que el campamento esté listo y la cena esté lista, disfrutamos de nuestra última noche en el hielo. Mientras reflexionamos sobre este viaje, compartimos nuestros momentos favoritos y más desafiantes de la expedición. Estoy muy orgulloso de este equipo. Todo el mundo ha mantenido una actitud positiva constante a pesar de los muchos desafíos que hemos enfrentado. El equipo se ha comunicado bien y se ha cuidado entre sí, monitoreando todo, desde la moral hasta cualquier signo de congelación o deshidratación. Se necesita un equipo que trabaje bien en conjunto para que una expedición sea exitosa y, igualmente importante, divertida.
El día siguiente, cuando llegamos a la pequeña comunidad inuit de Pangnirtung, luchamos por contener las lágrimas. Es agridulce después de meses de preparación y semanas de viaje para alcanzar nuestro objetivo final. Pero sé que volveré tan pronto como pueda, viajando por la naturaleza salvaje de la isla de Baffin y continuando aprendiendo tanto de la tierra como de la gente aquí en esta increíblemente hermosa y críticamente importante "tierra que nunca se derrite".
Miembros del equipo de expedición al norte de Sixty °:Aaron Doering (líder de expedición), Chris Ripken, Jeni Henrickson, Brad Hosack, y Matthew Whalen (fotógrafo)
