Un breve paseo por el otro Afganistán
Hace más de 40 grados centígrados en Dushanbe, la capital de Tayikistán, y el comienzo del larguísimo viaje hacia el valle donde se encuentran Hindukush y Pamir:el corredor de Wakhan. Durante las próximas 20 horas estaremos atrapados en un todoterreno abarrotado, de camino a la ciudad fronteriza de Ishkashim. La espectacular ruta lo compensa. El camino estremecedor de huesos una sección de la infame "Carretera del Pamir", Sigue el río Panj a través de profundos desfiladeros y exuberantes riberas verdes. En el lado opuesto del río está Afganistán.
El Corredor Wakhan es una franja de tierra de 400 km de largo en el noreste de Afganistán, creado durante la era del "Gran Juego". A finales del siglo XIX, cuando las fronteras de los imperios británico y ruso se acercaron demasiado para su comodidad, ambas partes acordaron una zona de amortiguamiento, custodiado por dos formidables cadenas montañosas. La misma inmunidad a la guerra todavía se aplica:el Wakhan prácticamente no ha sido afectado por las guerras que han desgarrado el país durante décadas.
Contrariamente a nuestras expectativas, recibimos una cálida bienvenida en el cruce fronterizo afgano. ¡Los funcionarios incluso se ofrecen a llamarnos un taxi! Sin embargo, entrar en Afganistán se siente extraño, no está bien. Las palabras desalentadoras de nuestros seres queridos en casa resuenan en nuestras mentes. ¿Es este viaje un error? En el Ishkashim afgano, debemos ocuparnos de los obstáculos burocráticos. Se necesitan cuatro permisos para subir hasta la meseta del Pequeño Pamir, 300 km en dirección este. Los permisos están escritos a mano; el procedimiento dura una mañana completa. Después de beber infinitas tazas de té, recibimos nuestros permisos de viaje.
Nuestro Toyota Landcruiser se abre camino a través de la amplia, polvoriento valle de Wakhan que no parece tener fin. Las lluvias monzónicas han devastado gran parte del norte de Pakistán recientemente, y el Hindukush todavía está drenando las enormes cantidades de precipitación. No hay puentes para cruzar los furiosos ríos laterales. Nuestro conductor afirma que esto es lo de siempre, y tal vez lo sea. Encuentra un lugar que clasifica como poco profundo (no estamos tan seguros) y pisa el acelerador. El agua helada sube por las puertas pero con algunos resbalones y resbalones logramos cruzar al otro lado.
Justo antes de que oscurezca, se hace evidente que nuestro vehículo ha llegado al final de su viaje. El camino se ha ido arrastrado por el agua rugiente del río Wakhan. Tendremos que caminar los 90 km restantes hasta el comienzo del sendero en Sarhad-e-Broghil. Es tiempo de cosecha en el corredor de Wakhan. Hay mucha actividad en los pueblos y sus alrededores y empezamos a sentirnos felices por nuestra desgracia. Nuestro lento ritmo de viaje nos permite tener una visión poco común de la vida cotidiana en esta parte olvidada de Afganistán. 
A la sombra del 6, Baba Tangi de 515 m de altura en forma de pirámide se encuentra Kurut, una aldea donde podemos o no encontrarnos con nuestro guía de trekking Otembik. Lejos de Internet de banda ancha y redes móviles, esta es la única forma de asegurar sus servicios. Nuestro burro grita su nombre a todo pulmón a los aldeanos del otro lado del río. Parecen entender nuestras intenciones y apresúrate al pueblo. No podemos creer lo que ven nuestros ojos cuando solo momentos después, Vemos a un hombre con una pequeña mochila negra corriendo hacia el siguiente puente. Media hora más tarde nos encontramos en el puente y le decimos que nos gustaría que nos acompañara en nuestra caminata durante las próximas dos semanas. ¿Está preparado para una expedición a la meseta de gran altitud del Corredor Wakhan con tan poco tiempo de aviso? ¿Qué ha metido en esa mochila tan pequeña? El asiente, resiste nuestro cuestionamiento sobre su preparación, y se une a nuestra caminata hacia el Pequeño Pamir sin siquiera mirar hacia atrás en su aldea.
Tardamos tres días en llegar a Sarhad-e-Broghil (3, 265 m sobre el nivel del mar). Se siente como un Shangri-La. Campos coloridos con colza y cebada, bordeado de altos álamos, rodear el pueblo. Las mujeres con túnicas rojas que trabajan la tierra y los picos glaciares que alcanzan más de 6, 000m hacen de esta imagen un placer para los ojos. Sin embargo, la realidad en invierno no podría estar más lejos del paraíso. Las temperaturas caen en picado a menos 30 grados centígrados y los enormes niveles de nieve bloquean la única carretera. El invierno llega durante octubre y permanecerá hasta abril. Es una carrera contrarreloj para preparar la aldea para siete meses de completo aislamiento del resto del país. La vida aquí es dura.
Las montañas que llaman al este parecen impenetrables. No podemos ver ningún rastro o paso obvio, pero Otembik nos asegura que hay un camino a través. Nuestro yak no parece muy impresionado con los 50 kg que acabamos de atar a su espalda. Pero este primo peludo de Highland Cow es el animal de carga perfecto para expediciones a gran altura. Puede transportar 100 kg + cargas hasta 5, 500m. Aparte de eso, ¡un yak es un compañero de viaje genial y fotogénico! Cuando sale el sol Nuestra mini-caravana se dirige a las llanuras salvajes y azotadas por el viento de la meseta del Pequeño Pamir.
El terreno es más fácil de lo esperado. Este sendero bien transitado se ha utilizado como ruta comercial durante siglos. De hecho, Ésta es exactamente la misma ruta que utilizó Marco Polo en su camino a China en el siglo XIII. Instalamos nuestros campamentos en lugares espectaculares que están marcados como pueblos en el mapa pero en realidad son poco más que ruinas. Después de días de vadear ríos helados y el aullido de bad-e Wakhan (el viento de 120 días) llegamos a la meseta árida y vacía de gran altitud.
Entregamos nuestro permiso escrito a mano al jefe de la aldea en el asentamiento de yurtas de Khachigosh, la puerta de entrada a Little Pamir. Es un misterio por qué lo llaman "Pequeño"; la altitud es superior a 4, 000m, en el lado norte están los rodantes, montañas multicolores del Pamir que marcan la frontera con Tayikistán. El extremo sur está dominado por los irregulares, cumbres afiladas como navajas del Hindukush. Y al final de la inmensa meseta, cinco días caminando hacia el este, se ciernen sobre las montañas gigantes de la provincia de Xinjiang en China.
Un grupo étnico de alrededor de 2000 nómadas kirguises deambula por lo que ellos llaman Bam-I-Dunya, o Techo del Mundo. La vida es extremadamente dura. El único combustible disponible para calentar las yurtas en los inviernos brutales es el estiércol de yak seco. Debido a la falta de acceso a instalaciones médicas y a la desnutrición endémica, el corredor de Wakhan tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo (160 de cada 1000 bebés no sobreviven al nacimiento). En 1978, la mayoría de la población kirguisa huyó al este de Turquía, localmente conocido como el "Último Éxodo". 
Nuestro objetivo es llegar al corazón de Little Pamir, el translúcido lago Chaqmaqtin. Aramos a través de una gruesa capa de barro, causado por el derretimiento de la nieve de la noche anterior. Pasamos un antiguo caravasar en ruinas que sirvió como posada durante siglos. Después de una pequeña subida llegamos al icónico lago. Numerosos asentamientos de yurtas están salpicados alrededor de Chaqmaqtin. De aquí, los kirguises buscan pastos para sus grandes rebaños de yaks y ovejas de cola gruesa, su principal fuente de ingresos. Nos trasladamos a las montañas de Big Pamir. Después de escalar un 4, Pase de 600 m estamos invitados a la aldea de nacimiento de nuestro hombre yak, Safdar. El pueblo de casas de barro, llamado Showr, está pegado a un empinado, pendiente rocosa muy por encima del río. La bienvenida es cálida y nos invitan a té de mantequilla de yak y pan. Los lobos aúllan en la distancia y uno de los perros guardianes del pueblo se está recuperando de la mordedura de un lobo. Hoy es Eid-al-Fitr, el final del Ramadán. A diferencia del resto de Afganistán, no hay rastro de la celebración; a esta altitud se aplican otras prioridades.
Los próximos días serán de mucho trabajo. Primero tenemos que cruzar el 4 nevado, Paso Uween-e-Sar de 887 m de altura. Inmediatamente después, ascenderemos por el paso de Kotel-e-Qarabel que, a las 4, Los 820m, sigue siendo más alta que cualquier cumbre de los Alpes. Es extraordinario ver a los pastores locales viviendo en este ambiente extremo con poco más que una lona y la ropa que visten. Nos dirigimos al campamento más alto de la caminata, una meseta con lagos de montaña azul a 4, 600m. Nuestro mapa militar ruso de los años 80 no muestra ningún rastro que conduzca a él. Tanto Otembik como Safdar tampoco han subido nunca a este territorio. Sin embargo, cuatro horas más tarde montamos nuestra tienda en probablemente uno de los paisajes montañosos más espectaculares que jamás haya presenciado.
La prolongada estancia en altura nos está desgastando. Las noches han sido terriblemente frías y hemos perdido por completo el apetito. Es hora de volver a Sarhad-e-Broghil, donde nos espera una fuente termal humeante. Esperamos que la carretera vuelva a estar abierta para poder cruzar la frontera de regreso a Tayikistán. Inshallah.
