Revoluciones
En la primavera del año pasado, Visité Bamiyán, la parte más segura de Afganistán. Es un área del país en lo alto del Hindu Kush mejor conocida por la destrucción de los enormes Budas que dominaban el valle; volado por los talibanes en 2001 para destruir pruebas de la influencia budista y afianzar aún más a Afganistán como un estado islámico. Los nichos que albergaban a los Budas se reconocen instantáneamente cuando llegan a Bamiyán, rodeado de las cuevas que marcan la ladera, marcando la región con una yuxtaposición visible de las cuatro décadas de conflicto y los siglos de historia del país.
La ventaja de explorar Afganistán es la falta de multitudes. Las únicas veces que he sentido la incómoda aglomeración de multitudes en Afganistán fueron en la Mezquita Azul en Mazar i Sharif, y en los mercados de Kabul. Mientras caminaba por el pueblo para comprar un boleto para visitar los nichos, Me di cuenta de que era la única persona que visitaba los restos de los Budas esa mañana. Todavía puede subir las escaleras construidas alrededor del pequeño Buda y mirar al otro lado del valle en el lugar donde una vez estuvo la cabeza. Montones de escombros del gran Buda se encuentran dentro de una cueva en la base del nicho, mientras que los montones de piedras del pequeño Buda están dentro de una caja protegida cerca de la entrada. No se ha decidido qué hacer con estos, reconstruir los Budas a su antigua gloria, o dejar los nichos vacíos como recordatorio de la destrucción. Así que por ahora, puede caminar entre los montones de piedras y maravillarse de la facilidad con la que una explosión de dinamita destruyó siglos de historia y cultura.
Después de visitar a ambos Budas, Caminé por el sendero empinado que conduce a la izquierda del gran nicho, serpenteando más allá de las viviendas cueva ahora vacías, muchos con hermosos grabados todavía en su interior. Continuando por el camino angosto, Me encontré en el altiplano sobre el gran nicho con la vista más increíble de cualquier cadena montañosa que haya visto en Afganistán. o en cualquier lugar de hecho. En el otro extremo de la meseta hay una serie de trincheras muyahidines construidas en el paisaje que dominan todo el valle. Viejas balas ensucian el área y al igual que las minas terrestres esporádicas. Si bien esta zona está técnicamente libre de minas terrestres, Aprendí de primera mano al día siguiente que gracias a las fuertes nevadas que cubren la zona cada invierno, todavía hay municiones sin detonar (MUSE) que emergen a medida que la nieve retrocede cada primavera. Caminé de regreso a la meseta con mi bicicleta de montaña para explorar un poco más al día siguiente, y en un momento me solté el pie derecho para dar un paso y vi algo brillante. El instinto desarrollado por trabajar en Afganistán significa que evitas cualquier cosa brillante en el suelo, así que pasé por delante, Miré hacia abajo y bajé cautelosamente de mi bicicleta sobre un montón de rocas. Me incliné con mi iPhone y tomé una foto antes de partir. La respuesta por correo electrónico a la foto de un amigo en el ejército que se ha ocupado de MUSE, y con los niños afganos heridos que lamentablemente los recogen pensando que son algo con lo que jugar, fue:"Sí, eso es una mina terrestre. Parece inestable. Probablemente lo suficiente como para despegar un pie ". 
Mi habitual la regla autoimpuesta de "mantenerse en el camino" estaba firmemente de nuevo en su lugar, a pesar de los mapas de despeje que había visto de la zona y las garantías de los afganos de que la zona era segura, mientras hacía planes para reunirme con una joven local llamada Zahra de la que había oído hablar de amigos en común. Zahra era una estudiante universitaria que estaba enseñando a las niñas a andar en bicicleta para que tuvieran transporte hacia y desde la escuela y la universidad de mujeres. Lo que hizo que esto fuera tan inusual fue que las chicas que andan en bicicleta son un tabú profundamente arraigado, simplemente no está permitido aquí. En los seis años que he estado trabajando y montando bicicleta de montaña en varias áreas de Afganistán, ni una sola vez conocí a una familia que permitiera que sus hijas montaran en bicicleta. Hasta hace poco, cuando conocí y comencé a trabajar con las primeras mujeres en andar en bicicleta públicamente como parte del Equipo Nacional de Ciclismo de Afganistán en Kabul. Mujeres jóvenes que están arriesgando su honor y sus vidas montando bicicleta, rompiendo este tabú social. Había escuchado rumores de Zahra, andar en bicicleta en Bamiyán, que fue lo que me llevó a Bamiyán en primer lugar.
Nos reunimos unas horas más tarde en mi casa de huéspedes y atravesamos la ciudad hasta los campos vacíos frente a los Budas. Los niños pequeños jugaban al fútbol y se levantaba polvo a su alrededor. Como se esperaba, los lugareños miraban fijamente y ocasionalmente saludaban, y pronto recogimos un tren de chicos jóvenes que tenían curiosidad por las tres chicas, uno un extranjero alto y rubio, montar en bicicleta. Todos dimos vueltas por los campos corrieron el uno al otro, y cuando finalmente nos detuvimos para dejar que el polvo se asentara, Me di cuenta de que estábamos rodeados por al menos veinte chicos jóvenes. Había algunas chicas jóvenes agachadas juntas mirando, y vi el deseo en sus rostros de montar. También lo hizo Zahra, y ella asintió con la cabeza y me dijo:“Las niñas merecen tener las mismas oportunidades que los niños, si eso es educación, o el derecho a andar en bicicleta ".
El anochecer caía rápido a nuestro alrededor y cuando nos dispusimos a irnos, Uno de los muchachos que había estado viajando con nosotros tiró de mi manga y dijo en dari:"Voy a ir a casa y enseñaré a mi hermana menor a montar". Misión cumplida. Cuanto más montan las chicas, más aceptable se vuelve. Zakia y Zahra son solo algunas de las jóvenes que están liderando el camino, romper las barreras de género, y demostrando que las chicas pueden montar, y esquiar como los chicos. En cualquier otro país eso sería suficiente, pero en Afganistán? Eso es todo.
Al día siguiente visité dos importantes sitios históricos en lados opuestos de Bamiyán. La primera parada fue una hora y media en coche hacia el este para visitar el primer parque nacional de Afganistán, Band e Amir. El sitio es una serie de seis lagos azul turquesa y verde, separados por presas naturales formadas por depósitos minerales, uno de los pocos en el mundo. Cuando salimos de la carretera y condujimos por el camino de tierra todavía cubierto de nieve para llegar a los lagos, el color brillante del agua emergió debajo como un raro oasis. Los afganos vienen aquí todos los veranos para hacer un picnic, explorar los lagos, y nadar. Aunque las mujeres no están permitidas, Hay rumores de que se creará una zona exclusiva para mujeres en uno de los lagos donde las mujeres puedan nadar juntas en la intimidad. 
Botes de remos en forma de cisne de colores brillantes descansan al lado del mayor de los lagos, añadiendo un toque kitsch de los años 70 a toda la experiencia. Lo único que he visto similar a esto es en Kabul en el lago Qargha, donde las tiendas de campaña se alinean a la orilla del lago para los picnics familiares y los botes de remos salpican el agua. La nieve primaveral y el derretimiento había hecho que muchos de los senderos fueran demasiado traicioneros para caminar, así que nos dirigimos de regreso a Bamiyán, tomando un almuerzo de brochetas de cordero, pan naan, y té verde en una casa de té local, chaihanna, en uno de los pueblos pequeños. 30 minutos por un camino de tierra al oeste de Bamiyán hay varios lugares para explorar, Había oído hablar de otra estatua de Buda cuevas pero me dirigía hacia la Ciudad Roja, Shahr e Zuhak. Esta increíble ciudad excavada en la ladera fue el hogar de 3, 000 habitantes. El nieto de Genghis Khan lo atacó en 1221, y cuando el fuerte se mantuvo y el nieto fue asesinado, Genghis Khan regresó y arrasó la ciudad. El asedio de Genghis Khan al valle le dio el nombre a otro sitio histórico en Bamiyán, la ciudad de los gritos por el ruido de la violencia que resonó por el valle cuando la ciudadela fue invadida.
El resplandor rojo de la arcilla le da a Shahr e Zuhak su nombre, y muchas de las paredes, intrincadamente tallado, aún de pie. La ladera está salpicada de rocas blancas por todas partes, signos de remoción de minas terrestres, y se recomienda encarecidamente tener cuidado al pisar, ya que las minas terrestres siguen apareciendo con alarmante regularidad tanto dentro como fuera del camino. Mi conductor me guió a través del campo y al camino empinado que conduce a la ciudad. La caminata por las ruinas de la ciudad vieja, y hasta la cima de la colina es impresionante y tenía el lugar para mí solo. Cuando llegué al pequeño afloramiento en la cima, estaba mi chofer, sentado con indiferencia en una torreta de armas hablando por su teléfono celular, aparentemente no impresionado por el amplio valle que se extendía debajo de nosotros, y las montañas que lo rodeaban que creaban un paisaje épico que rivalizaba fácilmente con cualquier otro en el mundo. La última mañana en Bamiyán Me desperté antes del amanecer para ir a Shahr-e Gholghola, una ciudadela conquistada por Gengis Khan. La ciudadela es conocida como la Ciudad de los Gritos como consecuencia de los gritos de dolor y angustia que resonaban en estas montañas durante la masacre. A la entrada de las ruinas tres guardias de seguridad observaron mientras cabalgaba. Les ofrecí mi bicicleta para que montaran y los tres se turnaron. La bicicleta se ha convertido en un rompehielos increíble para mí en todo el país. Soldados afganos, policías, guardias maestros y chicos jovenes, y más recientemente, mujer joven, he montado en mi bicicleta, o montado conmigo. Las sesiones de preguntas y respuestas en la carretera y en el sendero añaden un elemento de tranquilidad a la formalidad habitual de las interacciones entre Afghan y yo. Estas conversaciones improvisadas han permitido compartir culturas, discusiones sobre mi trabajo, e historias sobre sus familias, e invitaciones para visitar su casa para tomar el té o cenar, que nunca hubiera tenido sin la curiosidad de la bici para abrir la puerta. Aquí en la sombra los budistas y Genghis Khan, Disfruté de las libertades que esta bolsa de seguridad en Afganistán brinda tanto a afganos como a extranjeros. Mientras los afganos presionan por un mayor turismo, Mi esperanza es que la seguridad se estabilice en todo el país de manera que anime a otros a visitar, explorar y descubrir la humanidad común que nos une a todos.
