El sorteo de las Islas Feroe

La niebla de franela gris se posó sobre sus patitas de gato y ocultó las cimas de las colinas del cielo y del resto de la isla. aislando los valles de sus vecinos. A pesar de que estaba frío y húmedo, llovizna colgaba en el aire, asfixiándonos mientras entraba por el túnel y volvía a salir por las húmedas laderas, siguiendo el camino reluciente y girando hacia las pocas casas pequeñas en el pueblo de abajo. Fue un tiempo de tranquila contemplación y espera. Anhelaba el almuerzo por calor, para el café, y una brisa para soplar la niebla y lloviznar. Sobre todo anhelaba la luz, no la luz brillante, más un estallido de las nubes por una fracción de segundo, rayos y ejes, rayas que perforan las nubes, cualquier cosa menos la niebla que cuelga.

Un viaje a las Islas Feroe puede caer fácilmente en un carrete de lo más destacado, una recopilación de "lo mejor de". Estaba consciente de esto, pero yo quería a paul, que estaba en una misión para XPDTN3, y Fiola para ayudarnos a averiguar dónde visitamos, fue su primer viaje y el segundo a las islas. Se elaboró ​​a medias un plan para volver a visitar antiguas rutas postales inspirado en un ensayo fotográfico que habíamos visto en la BBC, pero Heigli y Alfred, dos ciclistas locales ayudándonos con nuestra logística, Pensé que esto sería demasiado técnico para nuestras bicicletas de gravel. Así que planificamos nuestro viaje usando komoot para vincular todos los lugares que queríamos ver, junto con los consejos de los lugareños, y dejé allí una colección de rutas para aquellos que quisieran seguir nuestras huellas de neumáticos.

Persiguiendo cascadas y lagos colgantes

Cuando lleguemos a nuestra parada para almorzar en Café Fjorooy en el aislado pueblo de Gásadalur, vemos viejas fotografías marrones de carteros y mujeres que adornan las paredes. Largas hazañas diarias para conectar pueblos a pie en la nieve, vendavales y las tormentas de lluvia sólo para comprobar si había que recoger un correo, lo que era normal en ese entonces, serían empresas gigantescas en la actualidad. Nos sentamos, empapado hasta los huesos, en lo que tiene que ser uno de los pueblos más fotografiados del mundo, que consiste en una colección de pequeñas casas que se balancean sobre la cascada de Múlafossur. Este fue el primer momento destacado que identificamos en komoot para visitar, un lugar que me había perdido en mi última visita, así que estaba ansioso por obtener la toma por excelencia de las Islas Feroe de la cascada que cae sin obstáculos en el océano.

No se pudo llegar a Gásadalur en coche hasta 2005, atrapada por todos lados por montañas de 600 m de altura. Bienes, correo, y los suministros tenían que ser desembarcados en barco o helicóptero o caminando por las montañas. Encaramado en lo alto de un acantilado Impide la creencia de que estuviera habitada en absoluto. Hasta que las tropas británicas estacionadas allí en 1940 construyeron una escalera hasta el agua, los lugareños caminarían los arduos 6 km para navegar en sus barcos de pesca desde Bøur, el puerto seguro más cercano. Bebemos café caliente comer pescado frío abierto, sándwiches de huevo y ensalada, y cambie los calcetines húmedos por calcetines secos que permanezcan secos durante los 30 segundos posteriores a la salida del café. Reflexionamos sobre las historias y las imágenes. Es una misión suficiente en bicicleta a través de una carretera perfectamente construida bajo la lluvia, sin embargo, estos personajes resistentes lo hacían a diario, no importa el clima.

Resbalón, resbalón, resbalón, resbalón, bofetada, los neumáticos de Paul sobre el asfalto empapado. Resbalón, bofetada, resbalón, la goma lanzando spray en mi cara, no me atrevo a caer hacia atrás, no quiero que te dejen caer o, peor aún, detener a todos los demás. Bofetada, bofetada, Me lo llevo a la cara. Me está lloviendo desde arriba por delante y por debajo mientras mis propios neumáticos disparan agua hacia arriba, desafiando la gravedad. Resbalón, bofetada, resbalón, mi mente vaga a un pasaje en Moby Dick donde el narrador recuerda haber pasado tiempo en una cama con Queequeg, un caníbal de los mares del sur:"Nos sentimos muy bien y cómodos, tanto más cuanto que hacía tanto frío al aire libre ... porque realmente para disfrutar del calor corporal, una pequeña parte de ti debe estar fría ''. El calor creado forma un vínculo. Deseo ese calor por una cama, por comida, para ropa seca, y que mis piernas dejen de dar vueltas. Pero giran lo hacen porque tenemos 30 bastardos fríos, Todavía quedan kilómetros húmedos y llenos de bultos:bofetada, bofetada, bofetada.

Había estado en la isla de Vagar por última vez hace cuatro años cuando, casualmente, había tenido lugar el primer asesinato en las Islas Feroe en 25 años:una cita de amantes, un cuerpo nunca encontrado pero presuntamente arrojado a un fiordo, una persecución internacional del asesino, y un cuarto de siglo de paz destrozada. También coincidió con el boom turístico de las Islas Feroe. Luchamos por encontrar un auto lo suficientemente grande la última vez para cinco de nosotros y tablas de surf, pero los tiempos han cambiado:ahora hay más coches de alquiler que locales, los aviones son mas grandes, y también la terminal. Todos los lugareños tienen una estúpida historia turística que contar. El auto que se cayó en la cuneta el dron que derribó el granjero… pero la queja principal parece ser la falta de pensamiento que el gobierno ha puesto en infraestructura y educación sobre cómo lidiar con la afluencia.

Llegamos a un tramo decente de singletrack embarrado hacia el lago Sørvágsvatn o Leitisvatn (el nombre cambia según a quién le preguntes). Es el lago más grande de las Islas Feroe y se le conoce como "el lago sobre el océano" o "lago colgante". ya que una ilusión óptica desde un ángulo particular hace que parezca que el lago está flotando directamente sobre el océano. La impresionante cascada de Bøsdalafossur desemboca en el mar al final del lago. Es hermoso bajo la lluvia. Tomamos el camino cada vez más embarrado de regreso a la carretera. Lluvia de nuestras ruedas los camiones que pasan, los automóviles y los autobuses lo convierten en un incómodo pero rápido 30 km de carretera - resbalón resbalón resbalón resbalón.

Después de las duchas, fresas con crema, y café, todo regado con una cerveza de oveja negra, Alfred mete nuestras bicicletas en su remolque y nos lleva a una casa en Elduvik donde su madre nos prepara la cena. pescado frito, papas, ensalada de zanahoria, y una salsa de mostaza dulce. Para que nos sintamos como en casa nos ha comprado una botella de salsa HP. Los isleños suelen ser tímidos y reservados, decididamente terco, y no crea que los forasteros deban decirles cómo vivir sus vidas, pero harán todo lo posible para que se sienta cómodo, y son algunos de los personajes más afectuosos que he conocido. La madre de Alfred nos cuenta acerca de un cañón de aguas profundas cercano que los aldeanos usan para nadar y solo puedo imaginar lo fría que puede llegar el agua en las profundidades del invierno. El postre es una salsa de ruibarbo con crema. Alfred nos cuenta cómo se alimentaría con pescado a los equipos de fútbol visitantes, papas, y pudines de ruibarbo antes de los partidos, por lo que "se sentó como una piedra en sus estómagos", supongo que con ventaja de jugar en casa.

Visito el cañón antes del anochecer y el agua está helada. Solo entonces la lluvia se detiene y las nubes se retuercen y giran sobre las cimas de las montañas creando los reflejos más hermosos en el fiordo de abajo. Todavía puedo saborear la arena y la lluvia, pero todo se perdona cuando el camino aparece en la lejana ladera de la montaña. Tenemos que subirlo mañana. Me guiña un ojo brillando en la luz recién encontrada, y rezo para que la mañana traiga un tiempo medio decente.