Esquiando la Triple Corona

"Brenva es buena". Un simple, texto de tres palabras, pero aun así fue suficiente catalizador para que Enrico Karletto Mosetti condujera siete horas seguidas desde la frontera entre Italia y Eslovenia hasta Chamonix. Un descenso del Brenva es una carrera codiciada en el remoto lado italiano del Mont Blanc, Esquié por primera vez por el esquiador tirolés Heini Holzer en 1975. Iba a ser la primera ruta de mi proyecto Alpine Trilogy.

El objetivo era simple:un desafío personal considerable para esquiar una trilogía de los más grandes, caras más malas en los Alpes. Un proyecto que depende completamente de aprovechar esas condiciones especiales de nieve que se presentan una vez cada pocos años, y solo por unos pocos días. Califiqué mis posibilidades de éxito en alrededor del 50% con la realidad de que nunca podría lograr este sueño en mi vida. Enviarle esas palabras a Enrico fue el comienzo de algo enorme para mí.

Este año es el 150 aniversario del primer ascenso del Matterhorn y, para celebrar esto, El pico más emblemático del mundo no podía quedarse fuera. La Ostwand del Matterhorn, su cara este, es la línea del esquiador en la montaña, Esquiado por primera vez por el legendario Jean Marc Boivin el 6 de junio, 1980. Mont Blanc también tenía que figurar en esta alineación y su cara oeste del tamaño del Himalaya fue el claro ganador. Sylvain Saudan hizo el primer descenso de esta cara el 25 de junio, 1975. Sin embargo, un 2, 200 m de carrera, a partir de las 4, 810 my sin una forma sencilla de comprobar las condiciones, puede resultar voluble para el esquiador de montaña. Había estado intentando esquiar esta cara la mayoría de los años desde 2009, pero hasta ahora me había eludido. No esta vez, Me prometí a mí mismo. El Eiger podría haber sido la elección obvia para la ruta final, pero ya había escalado el Eigerwand y había esquiado la larga cara oeste hace años. Mi atención se centró en algo más remoto, una carrera que era completamente nueva para mí:la cara este del Mont Blanc, hogar de la elegante Brenva Spur. La cara es remota vasto, y sin fácil acceso o salida este año debido a la falta de nieve por debajo de 2, 500m. Varios días de temperaturas cálidas y fuertes lluvias a principios de mayo habían eliminado toda la nieve invernal de baja altitud y causado una serie de avalanchas. deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. La salida implicaría atravesar el glaciar Brenva, subiendo el Col de La Fourche y despellejando 600 m de nuevo por el Valleé Blanche hasta la Aiguille du Midi, todo en el calor abrasador del día. Un desafío apropiado.

Una vez que llegó Enrico, Pasamos una mañana en Tour Ronde examinando y fotografiando la cara de Brenva, comprobar si hay hielo y observar las áreas serac activas. Esto le dio a Enrico la oportunidad de aclimatarse:su hogar en los Alpes Julianos era considerablemente más bajo que los Alpes. Tom Grant y yo ya habíamos vivaqueado en Col Simond a las 3, 600 m, por lo que estaban bien aclimatados y en forma para los días más largos. De vuelta a casa estudié las fotos comprobando una vez más si hay áreas grises que indiquen hielo subyacente, y memorizar la línea para atravesar los seracs superiores hasta el espolón.

El espolón de Brenva

Llegamos a la cabaña de Cosmiques con el plan de escalar Tacul y Maudit y esquiar el Brenva Spur a la vista, pero la noticia de que había habido 40 cm de nieve apagó nuestro entusiasmo. Tour Ronde y Brenva Face habían estado en la sombra de la lluvia, mientras que el lado de Chamonix había recibido una recompensa inmaculada. Cuando la nube de la tarde se disipó, estudiamos la voie normale y consideramos nuestras opciones. Existía una buena posibilidad de que el riesgo de avalancha nos obligara a retroceder en la oscuridad si optamos por Tacul y Maudit, así que tomamos el camino más largo sobre Col de la Fourche.

Nos despertamos poco después de las tres de la mañana forzado a tragar tanta comida y agua como sea posible, y nos dirigimos hacia la noche para esquiar el Vallée Blanche. La noche era negra como la tinta y los puntos de referencia habituales de la cumbre estaban envueltos en oscuridad. Incluso el rayo de mi potente linterna frontal parecía ser absorbido por la noche. La navegación se volvió difícil. Repentinamente, algo desconocido comenzó a formarse en la oscuridad, una extraña sombra contra la poca luz que había. Rompimos a la izquierda para esquiar en paralelo a un caos de enormes bloques de hielo de hasta cuatro metros de altura. Los seracs bajo el Col du Diable habían caído. Seguimos esquiando por la Vallée Blanche junto a la avalancha, todo el tiempo agregando aún más distancia a nuestro día. Finalmente, después de un desvío considerable, pudimos esquiar alrededor de la punta de los escombros y emprender el regreso hacia el Cirque Maudit. Nuestros amigos habían pasado por este camino la tarde anterior mientras atravesaban de Torino a Cosmiques, así que sabíamos que esta caída serac bíblica debió haber ocurrido en las últimas horas. Fue un presagio siniestro para la Trilogía.

En Col de la Fourche nos encontramos con el amanecer mientras el sol se asomaba por el horizonte oriental. Ese momento de la primera luz es una revelación para el alpinista cuyos sentidos se han visto privados de la oscuridad. Miedo, la ansiedad y la duda se evaporan cuando todo se aclara, la calma se restablece y el punto bajo del alma desaparece. Frente a nosotros, el rostro de Brenva reveló sus mágicos secretos ocultos.

Después de cruzar Col Moore justo antes de las siete de la mañana, Escondimos el exceso de equipo en la nieve para reducir el peso de la mochila antes de iniciar la ruta. Dejamos atrás nuestras pieles crampones de esquí, cuerdas palas sondas, y comida y agua extra para el tramo de regreso. Viajaríamos a través del territorio sobreviviente de avalanchas en el camino de regreso, pero en la ruta en sí solo se necesitaba un transceptor para que los servicios de rescate recuperaran el cuerpo. Habiendo estimado que la nieve sería lo suficientemente suave como para esquiar a las ocho y media, eso nos dio una hora y media sin prisas para llevar la mochila de 700 metros. El aire estaba quieto y un manto de nubes se dibujó sobre el paisaje de abajo, mantener a Italia cómoda. La mayoría de la gente todavía estaría acurrucada en la cama disfrutando de una tranquila mañana de domingo. Los cristales de nieve y hielo brillaban y la temperatura era lo suficientemente agradable como para escalar la icónica arista ondulada del Brenva Spur en finas capas intermedias. Rápidamente cubrimos los últimos cientos de metros hasta la torre de roca piramidal, portero hasta la salida serac hacia Col de Brenva.

Después de estampar repisas en la nieve, cambiamos crampones por esquís y disfrutamos del magnífico entorno. La interminable cara este del Mont Blanc estaba a nuestra derecha, una loca mezcla de couloirs, contrafuertes y seracs rodantes que albergaron históricas escaladas alpinas como la Ruta Mayor. El polvo calentado por el sol nos esperaba en la sección superior pero, mientras lo miraba, Me pregunté cómo esquiaría. Esquiamos algunos giros cautelosos inicialmente, permitiendo que nuestro rastro corra al frente hasta que hubiéramos pasado una sección de nieve poco profunda sobre el hielo. Entonces el ángulo se relajó, lo que nos permitió abrirlo más y una decena de giros de esquí casi sensual nos llevaron al estrecho arête. Nos dejamos caer en laderas abiertas con una nieve primaveral perfecta, descendiendo un par de cientos de metros en cinco o seis vueltas en picada. Sonríe por todos lados.

Ahora, sin embargo, Tuvimos que volver a cruzar el glaciar Brenva y el Col de La Fourche antes de la última piel de 600 m de regreso a la Vallée Blanche hasta el Midi. Todos fuimos golpeados por una repentina caída de energía mientras nos dirigíamos hacia el Fourche, la adrenalina del descenso se desvanece, reemplazado ahora por una gran fatiga. La diversión había terminado y era hora de esforzarse mucho durante las últimas tres horas y escapar del abrasador sol alpino.

La cara oeste

De vuelta a salvo a la altura de la ciudad, Nos encontramos con Guilhem Martin Saint Leon, que había estado en una misión en solitario al lado norte de Col Diable. Cuando mencioné la cara oeste del Mont Blanc, me mostró una imagen reciente de la nieve en la línea Saudan y también hablamos sobre el oleaje del tiempo serio que domina las conversaciones de todos. Otros a nuestro alrededor estaban ansiosos por ir a la siguiente ventana, pero ese clima inestable en Cham había reducido todas las ventanas a 12 horas. Durante todo el lunes, todos monitorearon los informes continuamente, tratando de anticipar cómo podría desarrollarse este complejo sistema meteorológico. El miércoles parecía ser la mejor, y posiblemente la única, oportunidad para ir, y luego fue apenas ideal acompañado de un fuerte, viento gélido del norte. Sin embargo, más adelante en la semana solo se intensificaría y giraría hacia el oeste. El martes amaneció nublado a pesar de un buen pronóstico, pero la cabaña Cosmiques informó 10 cm sobre Col Simond y que Tacul y Maudit eran transitables.

Tomé el último ascensor esa noche hasta la Aiguille du Midi para reunirme con los demás en el refugio Cosmiques, mi mochila cargada con cinco litros de agua. El tiempo no había empeorado en todo el día con densas nubes yendo y viniendo, y me deslicé hacia el arête sólo para ser envuelto en una espesa niebla. Había más de 30 cm de nieve nueva en la arête, demasiado para nuestro plan de cara oeste. Parecía más invierno que primavera. Me paré pacientemente esperando que se aclare, pero pronto se enfrió y me resigné a despertar el arête. Donde se niveló, esquié por la cara sur, abrazando el contrafuerte y usando el Midi como pasamanos. Aquí solo había 10 cm de nieve nueva, así que, si el cielo se despejara como prometí, ¡estábamos de vuelta en el juego! Como una señal para nosotros Justo antes de retirarnos a la cama, la nube cayó y nos obsequiaron con una majestuosa puesta de sol sobre la inversión. También nos permitió comprobar la Tacul en busca de grandes acumulaciones. Disfrutamos de su cálido resplandor luego nos acostamos temprano para dormir un poco antes de lo que sabíamos que sería un día muy largo.

Cuando desperté La emoción ardía dentro de mí mientras miraba por la ventana para ver las estrellas brillando en el cielo nocturno. Cada uno de nosotros pasó por nuestros preparativos finales en silencio, comer y beber tanto como sea posible antes de salir al congelado, aire antes del amanecer. Durante las próximas horas, solo necesitamos mantenernos a tiempo, comer y beber en movimiento y evitar paradas innecesarias. Mientras despellejábamos a Tacul, la temperatura siguió cayendo en picado y el viento helado aumentó en fuerza. Todo el lugar se sentía completamente hostil.

En Col Maudit el viento arrastraba nieve y nos detuvimos para ponernos toda la ropa, sufriendo en silencio, tratando de evitar que las extremidades se congelen. El frío estaba en mi centro haciéndome orinar mucho y perder líquidos. Todos teníamos frío y no había nada que decir o hacer excepto seguir adelante. A estas alturas, mis pieles se estaban cayendo con regularidad y no estábamos estableciendo ningún récord entre las paradas para recalentar los dedos de las manos y los pies y volver a sentar las pieles. Después de escalar el Col du Mont Maudit con nieve hasta el fondo de las botas, seguimos caminando ya que el viento había barrido las pistas del Mont Blanc.

En la cumbre fue un alivio descender unos metros por el lado italiano y salir de ese viento del norte. Debajo de nosotros, la cara occidental se perdió de vista en vastas pendientes de nieve sin rasgos distintivos. Sería fácil tomar la línea equivocada aquí y sabíamos que solo había una línea esquiable en condición. Normalmente me quito algunas capas para esquiar, pero ahora tenía tanto frío que solo cambié los guantes por guantes, solo para poder manejar mejor mi cámara.

Hice el primer giro en las pendientes superiores relativamente planas. Cuando los esquís atravesaron la ligera costra, los bordes empezaron a morder y retorcerse. Debajo de la corteza y sobre el hielo glacial, era una fina capa de azúcar que significaba que no podíamos leer dónde estaba el hielo. Se convirtió en un esquí tenso. Vi como los demás probaban la nieve debajo de ellos con sus postes, atravesando de un lado a otro y encontrando un paso seguro a través de esta zona. Estas son líneas de "caer y morir" y prácticamente no hay margen de error. La tensión se apretó en mi pecho y me obligué a mantener la calma. respira profundamente, y haz que cada turno cuente.

Después de 100 m atravesamos esa sección potencialmente letal y llegamos a una buena nieve junto a un contrafuerte. Debajo esquiamos un largo campo agradable en lo que debe ser la columna más alta de Europa. Todos trabajábamos duro, el ritmo de carrera era duro, donde huele la sangre en la nariz, tratando de mantener el tiempo, sabiendo que esa era la única manera de negociar un paso seguro a través de los glaciares de abajo. Una corta travesía nos llevó a la línea Saudan que mira al sur, un couloir de 50 grados que cayó debajo de nosotros por más de mil metros. Ahora la exposición se había aliviado podríamos relajarnos un poco. Disfrutamos bien nieve constante hasta el faldón inferior.

Ya nos habíamos recuperado del frío y nos tomamos un tiempo para quitarnos las conchas y las chaquetas para prepararnos para el próximo descenso. Los seracs colgantes a la izquierda de la línea Benedetti eran muy activos y, ya que nuestra ruta a través de las losas inferiores estaba justo debajo de esta galería de tiro, aceleramos el paso para salir de la cara sobre el último bergschrund. Necesitaba esquiar rápido para limitar el tiempo de exposición, pero los escombros de Serac nos detuvieron a todos. Este viejo juego de ruleta rusa bajo seracs volvió a tensar la tensión en mi pecho. Finalmente aclaramos la cara y nos relajamos.

Sobre el papel se habían superado las principales dificultades técnicas, pero todavía esperábamos algo de combate para llegar al Miage. La recesión glacial ha dificultado el paso del glaciar Mont Blanc al glaciar Miage, por lo que nuestra ruta de escape elegida fue pelar hasta el hombro por encima de la cabaña Quintino Sella y luego esquiar el corredor orientado al oeste hasta el glaciar Dome. Nuestro cronometraje fue perfecto y el couloir esquiaba tan bien que cubrimos la distancia rápidamente. El glaciar Dome había sido una gran pregunta en nuestras mentes, pero después de atarnos, solo tomó unos minutos cruzar y el peso de la incertidumbre se eliminó. Unas pocas horas de esfuerzo nos llevarían a la carretera.

En la caminata final nos separamos permitiéndonos reflexionar sobre el día y pensar en algunos de los momentos que no habíamos tenido tiempo de digerir adecuadamente en el fragor de la acción. Sin duda, había sido uno de los días más intensos que había pasado en la montaña:situaciones increíbles y esquí de alta calidad. Después de estar en el mundo de la nieve, hielo y roca todo el día, la exuberante vegetación cerca de Chalet Miage parecía particularmente vívida y hermosa.

El Matterhorn

Tuvimos que esquiar en el Matterhorn por las malas. Una cabaña cerrada significaba acampar y llevar todo el equipo que eso conlleva. También significó un día más largo, el campamento está 350 m más bajo que la cabaña, y tendríamos que atravesar la banda de roca inferior hasta el glaciar colgante en la oscuridad. Habían pasado 10 años desde que esquié en Zermatt y esa banda de rock no apareció en ninguna de mis fotos de reconocimiento de la cara este. o en el mapa. La cara superior quedó cubierta de nubes, impidiéndonos elegir nuestra línea. El acceso a la cara inferior incluso puede requerir un poco de escalada mixta. Definitivamente iba a ser una aventura.

Me fui a la cama temprano, con el objetivo de despertar a las dos en punto, pero el sueño era intermitente. Cuando finalmente asomé la cabeza fuera de la tienda, Allí estaba el Matterhorn iluminado como un estadio bajo el pálido resplandor de la luna llena. Incluso en mi estado de falta de sueño, me inspiró.

La punta del Matterhorn fue lo primero en ser golpeado por la cálida neblina del sol naciente:una hoja manchada de sangre cortando el cielo índigo. La congelación fue superficial y en algunos lugares perforamos la costra hasta los muslos. Corrimos al sol por la gran pendiente mediana, luego siguió el corredor central a través de un laberinto de curvas, llegando finalmente a un bulto de hielo. Ya hacía calor y el momento para la nieve era perfecto:con la helada débil más abajo, necesitábamos salir de la superficie. En la subida, había habido una cascada en constante aumento de pequeñas rocas y bolas de hielo zumbando hacia nosotros y, interiormente, Tenía miedo de ser golpeado por algo más grande.

El hielo duro bajo la nieve nos obligó a cortar repisas con nuestras hachas para permitir una transición suave a los esquís. Estas transiciones son algo así como las de un triatlón:cambiar de la bicicleta a la carrera a menudo te deja descoordinado, con patas de gelatina. La sensación pronto se disipa a medida que el cuerpo se adapta al nuevo estímulo. Aquí en el Matterhorn nuestras piernas estaban en modo trepador, músculos y nervios coordinados para impulsarnos cuesta arriba lo más rápido posible en una puñalada casi corta, ritmo metronómico. Ahora necesitábamos una acción muscular pliométrica basada en la potencia para hacer cada giro de salto, guiado por microajustes subconscientes para hacer aterrizar el esquí perpendicular a la línea de caída con un aumento gradual de la presión para hacer que los bordes muerdan. Cada fibra del cuerpo estaría trabajando horas extras para evitar que nos caigamos.

Vi a Mikko salir del santuario de su cornisa y, con hacha y palo en una mano, comprometerse sin dudarlo. Cuando llegó mi turno Estaba emocionado pero nervioso. Necesitaba relajar mis músculos y concentrarme en esquiar, e iba a girar hacia mi lado más débil. Esquiando segundo aquí Tuve que evitar el lugar donde Mikko había rozado la nieve que se ablandaba y encontrar mis propios lugares en los que se pudiera bordear. Después de deslizarme unos metros para sentir los esquís en mis pies, Estaba listo para ese primer giro crítico. Es hora de comprometerse.

Mientras nos despojamos de la altura detrás de nosotros, y el ángulo se redujo al rango de 50 grados, la nieve se suaviza aún más y los giros se vuelven más sensuales y redondeados. Una vez que entramos en el campo de nieve central, el ángulo era casi amistoso y nos divertimos, esquiar con fluidez y jugar con el bache hasta las rocas más bajas. El ángulo aumentó aquí una vez más, y nos tomó algún tiempo encontrar nuestro paquete de botas para guiarnos a través de las losas inferiores. Debajo, la travesía de la cruz inferior conducía a través de un salpicado, zona helada para llevarnos a la bergschrund. Incluso eso fue mágico.

Pero todo terminó demasiado pronto y lo que quedaba era aclararse bien la cara, que pronto comenzaría a arrojar miles de toneladas de nieve con el calor del verano. Hicimos un rappel corto a través de la banda de rock inferior y luego volvimos esquiando a nuestro campamento.

Asombrosamente, habíamos completado la trilogía alpina en solo 10 días, esquiar la Triple Corona de las rutas de esquí alpino empinadas. Obtuve una enorme satisfacción al esquiar, el trabajo desafiante en áreas remotas y el desempeño general que habíamos realizado. Mientras empacamos la carpa, el sol abrasador del verano comenzó a quitar la nieve de las losas de roca y supe que serían mis últimas vueltas de la temporada. Y probablemente algunos de los mejores de mi vida.

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