El río gambia
Casi doscientos años después, entrando en el mismo bosque, Sentí una profunda reverencia, algo que se acerca a lo religioso y espiritual. Había pasado casi un año trazando mapas para determinar este lugar real, y solo cuando Helen, mi esposa y compañera de expedición, encontró el diario de Mollien en la Royal Geographical Society, pudimos determinar dónde estaba la fuente, en el laberinto de riachuelos que forman las cabeceras. Ahora, No sentí la compulsión de apresurarme a pesar de saber que la gente de Fula, que protegen la fuente, Se había suavizado, cualquier pensamiento de nuestra brutal muerte a manos de ellos eran simplemente ecos del diario de Mollien. Cuando finalmente tomé el agua clara, con tonos dorados reflejados en la roca de hierro, Agradecí a Mollien por las palabras que nos habían guiado hasta este lugar, y el comienzo de nuestra propia búsqueda épica. La primera expedición registrada desde la fuente al mar a lo largo del curso estimado de 1130 km del río Gambia hasta el Océano Atlántico.
Aunque la fuente del río Gambia fue el comienzo geográfico y espiritual de nuestra expedición, Llegar allí había costado dos semanas y 1000 km de carretera serpenteante desde nuestro lugar de aterrizaje en la República de Gambia. El asalto final a las tierras altas de Fouta Djallon, donde habíamos escondido nuestras canoas cerca de la frontera entre Senegal y Guinea en la ciudad de Kedougou, a la fuente de 1119 m de altura, era una picadora de carne de veinticuatro horas en una camioneta Land Cruiser.
El nivel del río Gambia puede aumentar tanto como una piedra rojiza de Manhattan en sus secciones de Senegal durante la temporada de lluvias. y atravesar imponentes cañones de arenisca con furia desenfrenada. El nivel de diciembre del río se redujo mucho, pero todavía fluye rápido en Kedougou, nuestro lugar de "instalación". Día de lanzamiento, el aire estaba agitado con los restos de latas de cerveza rancias. Nuestro comienzo de agua auspicioso fue desde el vertedero de la ciudad que linda con el río, lo que me hizo pensar que esta ciudad principalmente musulmana debe haber tenido una gran escena de bebida subterránea. Nuestras canoas llenas hasta la borda, empujamos hacia el flujo rápido. Volví a mirar a Helen, que había ocupado el asiento central entre yo. y timonel, Abdou, y cuestionó nuestra cordura. Ella me ordenó con frialdad que mantuviera mis ojos en el río. 
Helen y yo éramos neófitos de aguas bravas. Nuestros compañeros de equipo de Gambia, Abdou y Ebou, Ambos elegidos no solo como viejos amigos, pero debido a sus décadas de experiencia pescando desde piraguas precarias en la sección del río Gambia. A los diez minutos de estar en el río, Ya estaba teniendo dudas cuando Abdou apuñaló frenéticamente el agua con su remo para controlar la canoa en la rápida corriente.
Abdou, trascendió, Nunca en sus 40 años de remar tampoco se había enfrentado a aguas rápidas. La segunda canoa navegaba suavemente alrededor de los rápidos escombros del río gracias a Yousef Keita al timón y Ebou le gritó instrucciones a Abdou para rescatarnos de un nado no planeado. El conocimiento local es casi siempre el mejor así que justo antes de nuestro día de lanzamiento habíamos contratado a Yousef, un pescador maliense, quien conocía los primeros 100km, él dijo, como la espalda de su enorme, mano callosa. Otro factor decisivo importante sobre la contratación de Yousef fue su supuesto conocimiento local de nuestro mayor temor:los hipopótamos. Aunque Abdou y Ebou habían dicho, en la planificación previa de llamadas de Skype desde el Reino Unido, que "los hipopótamos no son un problema", y a pesar de sus antecedentes de pescadores, todos llegamos a la conclusión de que un local a bordo no estaría de más. Cada día, todo el dia, buscamos alguna señal de estos poderosos mamíferos, sabiendo en el fondo de nuestros corazones que estarían sumergidos y que quizás nunca veamos uno venir.
La sección de Kedougou a Mako se conoce como "país de oro". Durante siglos, la tierra a ambos lados del río ha estado continuamente marcada por miles de pozos de minas estrechos. Nos advirtieron sobre acampar en estas áreas sin ley, lleno de hombres y mujeres ansiosos, los ojos puestos en el oro y en los que no se puede confiar. Mientras miraba por uno de los ejes, mis ojos se ajustaron para ver a un jornalero encorvado, con hacha en mano, un débil faro chino que salpicó el camino de su herramienta de golpe. Viendo el descenso diario de estas personas a pozos profundos, acarreando el cuarzo aurífero y triturándolo a mano, todo mientras estaba envuelto por aire ahogado en polvo fino me hizo darme cuenta de lo duro que era el trabajo. El sol saheliano sin complejos aparentemente tiene un efecto suavizante incluso en las personas más hoscas porque solo nos trataron con cortesía.
Mientras nos movíamos Helen mezcló su remar con la patrulla de hipopótamos, escaneando el río a lo lejos a través de binoculares, pero resultó infructuoso. Un día, cerca del mediodía, Yousef estaba en popa, y remar de pie para medir la ruta a través de un tramo rocoso, cuando gritó. Casi con la misma rapidez, Helen correspondió, y estábamos casi encima de un enorme hipopótamo toro, que se elevó frente a nosotros como una montaña de cuero de músculos y poder, el río barriendo su espalda. Estaba aturdido pero se las arregló para recuperarse lo suficientemente rápido como para hacernos timón de proa bruscamente en silencio, y entró en pánico, incredulidad a la orilla rocosa. El bruto igualmente sorprendido, lanzado al medio del río. Una vez en la aparente seguridad de las rocas, me eché a reír por algún antídoto perverso contra el terror. Yousef por otro lado se estaba riendo de mí, y pronto estaba charlando caprichosamente con el hipopótamo en Bambara, aparentemente para calmar a la bestia mamut, a la inversa, entre lanzarle piedras, de una catapulta tallada a mano, para mostrar que no fuimos intimidados. Aunque mucho Sospecho, se perdió en la traducción. El hipopótamo sumergido y luego resurgido entre descargas de rocas y blasfemias, en Bambara, durante la próxima hora. Necesitábamos un plan para superarlo. 
Deliberación grupal en inglés, Mandinga, Bambara y el francés solo confundió el tema. Finalmente optamos por lo que parecía el enfoque suicida, por el camino del río y abrazando la orilla, listo para saltar a los árboles nudosos si el hipopótamo venía a matar. Abdou y Ebou, ahora relegado a su propia canoa, ágilmente apretujado entre nosotros y la ribera de zarzas, en algún intento traicionero de usar nuestra canoa como amortiguador de hipopótamos. Viendo su plan Helen y yo solo podíamos maravillarnos furiosamente de su audacia, como nos fallaron las palabras en cualquier idioma, pero no pudimos hacer nada más que continuar como Yousef nos dejó en Mako.
Dos noches después El día de Navidad, Abdou anunció que no podía continuar. y los dos gambianos amenazaron con un motín porque el "trabajo era demasiado duro". Sospecho, era más porque Yousef ya no estaba con nosotros y el hipopótamo los había asustado. Estaba lívido de que considerarían dejar a Helen y a mí en el desierto. Quizás el hipopótamo me había asustado. Helena mucho más astuto que yo, y usando su encanto femenino en una tierra patriarcal, dijo simplemente "si yo, como una mera mujer, puede remar las distancias, y cara a los hipopótamos, entonces, seguramente tu, como fuertes pescadores, ¿poder?". Superado, ellos estan de acuerdo, y dijo que regresar a casa sin nosotros significaría una desgracia para ellos y sus familias. Lo dudamos.
Acampado en la roca post motín potencial, Ahora me automedicaba con vino de palma, y concluyó que era un buen lubricante para complementar el plato de fideos y un poco de carne misteriosa que nos trajo un joven bassari local. Me gustaría decir, que se acurrucó alrededor de un plato de posible carne de mono en un día santo tan cristiano - donde el perdón es un principio primordial - extinguió el mal humor, pero solo actuó como un bálsamo hasta que se cubrió más distancia y más experiencias compartidas comenzaron a curar esas heridas amotinadas.
Adelante hacia el oeste, y escarpes de arenisca, bordeado de babuinos ladradores que habían flanqueado nuestro avance hacia Gambia, lentamente dio paso a orillas bajas a medida que el río se ensanchaba. Tendas, o muelles del pueblo, eran cada vez más frecuentes, y nuestras paradas nocturnas eran a menudo en estos, acampar junto a los pescadores migrantes Toucoleur de Senegal, cuyas costillas de bagre seco producían un olor que nos hacía miserables. La preocupación de Abdou ya no eran los hipopótamos, pero el miedo a las olas más allá de Kemoto Point hasta el Atlántico. Más allá de Kemoto era el territorio de pesca local de Abdou, y sabíamos que su conocimiento aquí era de primera mano. Empezó a hablar del río como "el mar", y cuando salimos de una parada nocturna en Kemoto, la orilla norte se volvía imperceptible a través de la extensión del agua. Nuestras pequeñas canoas, ahora atados con cañas de bambú para crear un catamarán, retorcido y girado en las olas ondulantes, amenazando con romperse. Con agua rompiendo sobre nuestros arcos, Tenía miedo de que nos inundaríamos nuestro barco sumergido, dejó que se tambaleara y se ahogara. Aunque a un kilómetro de la aparente seguridad de la costa bordeada de manglares, cuando empujé mi remo en el agua, salió alquitranado con lodo espeso. Tenía que confiar plenamente en Abdou ahora, que no fue facil, y siga su consejo de que debemos adentrarnos en las profundidades del río para evitar las olas que rompen en los bajíos fangosos. La extensión de 14 km del río nos envolvió, pero la ligereza de "The Buena Vista Social Club", emitiendo desde el iPad, permitió un poco de alegría en lo que fue la sección más desafiante mentalmente de toda la expedición. 
En nuestra penúltima noche después de un remo de dos horas hasta la orilla, llegamos al ahora infame pueblo de Bonto. Estacionando junto al casco podrido de una barcaza varada, Un pescador local me informó que teníamos que informar a los paramilitares cercanos si estábamos allí. A pesar de descartar nuestra carta de presentación de la Oficina del Presidente de Gambia como falsa, nos permitió acampar en el embarcadero. Después por la tarde, se acercó y se disculpó por su inicialmente genial, y muy poco gambiano, saludo mientras chupaba el té del atacante a través de los dientes. Explicó que estaban apostados allí, en busca de narcotraficantes, usando el río. En 2009 se había encontrado un botín de cocaína en Bonto, con un valor en la calle de mil millones de dólares, unos pocos millones más que el PIB de Gambia para ese año. La ironía de nosotros pasando casualmente por su puesto de centinela fortificado, sin ser detectado, en nuestro catamarán improvisado, no se perdió en nosotros, y probablemente, vergonzosamente tampoco sobre él.
No había banda de música cuando llegamos al final; sin ramos de buganvillas, o incluso "El gran hombre", El presidente lanzador de galletas de Gambia, Yahya Jammeh, para darnos la bienvenida a casa, solo un "hola" de una chica con un vestido de fiesta, haciendo una "selfie", en un muelle astillado. Nuestro "heroico" equipo pasó por debajo del puente de Denton, y en la "historia":quedar atrapado momentáneamente en una tubería de alcantarillado baja, reventando los globos que Helen había fijado en los mástiles de bambú.
Mientras tiramos de las canoas a la orilla, por última vez, lo hizo un comité de bienvenida improvisado, finalmente pasear con curiosidad hacia nosotros. Era Terry un expatriado sufrido, en cuyo bar de la playa nos habíamos lavado sin pedir disculpas. ¡Maldita sea, si fueras una maldita fiesta de bodas gambiana! - ahora veo que es solo el maldito Robinson bleendin ’Crusoe". Mungo Park solo podría haber deseado una bienvenida así.
